Auf travel2eat.de habe ich unsere Erlebnisse – gute und schlechte – mit euch geteilt. Doch obwohl ich stets ehrlich war und nichts verschönert habe, habe ich euch doch ein paar Dinge verschwiegen. In dem heutigen Beitrag geht es um unsere Wehwehchen, mit denen wir unterwegs zu kämpfen hatten. Dabei schreibe ich bewusst Wehwehchen, denn wir sind Gott sei Dank vor schlimmen Krankheiten und bösen Unfällen verschont geblieben.

Im ersten Monat haben wir extrem viel in sehr kurzer Zeit gemacht, sind in Borneo bei großer Hitze und Luftfeuchtigkeit unglaublich viel gelaufen (Dschungelwanderungen) und haben dabei viel zu wenig getrunken. Bewusst wurde mir das, als es mich eines Tages nach einer weiteren schweißtreibenden Dschungelwanderung in Miri fast umhaute. Mir ging es ganz plötzlich sehr schlecht und ich dachte schon, eine besonders böse Mücke hätte mich gestochen. Panisch dachte ich an eine mögliche Hirnhautentzündung, Malaria oder Dengue. Am Ende war es einfach Flüssigkeitsmangel in meinem Körper. Also immer dran denken: Sehr viel Wasser trinken!

Auf Java holte ich mir dann die erste Weltreise-Lebensmittelvergiftung – und zwar in Yogya. Danach hat es mich noch einmal auf Lombok erwischt. Wir glauben, dass da das Wasser schuld war. Gute zwei Wochen hatte ich mit dieser Vergiftung zu kämpfen und konnte eine meiner liebsten Tätigkeiten – nämlich etwas zu essen – nicht wirklich ausüben. Sehr frustrierend!

In Thailand, also etwa 3 bis 4 Monate nachdem wir Deutschland verlassen hatten, bemerkte ich, dass meine Bürste nach jedem Kämmen voller Haare war. Das ignorierte ich zunächst. Doch es wurde schlimmer und schlimmer. Mir war das irgendwie peinlich Haarausfall zu haben und deswegen sagte ich lange nichts zu Basti. Erst auf den Philippinen, also im 5. Monat unserer Reise, als ich zunehmend verzweifelter wurde und ständig Haarbüschel aus meinen Haaren herauszog, erzählte ich ihm davon. Hinzu kam eine Nesselsucht, die plötzlich auf meinen Armen und Beinen ausbrach.

Ich kann euch sagen: Meine Gedanken drehten sich nur noch um einen kahlen Kopf (den ich zum Glück nicht hatte, ich habe nämlich sehr viele Haare) und meine unschönen Schwellungen, die plötzlich auf meinem Körper auftauchten und dann irgendwann wieder verschwanden. Nur um am nächsten Tag wiederzukommen.

Auf Palawan (erinnert ihr euch noch an meine Chiara-Ohoven-Lippe? ) sprach mich dann eines Tages ein junger Fotograf aus Berlin an, der ein Shooting mit mir machen wollte. Was für eine tolle Möglichkeit! So gern hätte ich zugesagt, aber ich fühlte mich damals alles andere als schön bzw. vorzeigbar.

Erst in Taiwan hielt ich diesen Zustand nicht mehr aus. Ich ging in Taipei ins Krankenhaus. In einem Land, in dem fast jeder nur chinesisch spricht – bis auf die Ärztin. Sie nahm mir Blut ab und es stellte sich heraus, dass meine Zinkwerte total im Keller waren.

In Deutschland hatte ich jeden Tag Vollkornbrot mit Käse gegessen. Auf Reisen gab es dann lange nur Reis, Gemüse und Suppe. Ich hatte eine Mangelerscheinung. Das war alles. Wir besorgten uns also Nahrungsergänzungsmittel (zuerst mussten wir das chinesische Zeichen für Zink googeln und dann die Zeichen auf den Verpackungen vergleichen ) und zwei Monate später ging es mir wieder blendend.

Das Krankenhaus in Taiwan war übrigens in einem Top-Zustand, die Ärztin super und die Verständigung hat dort ohne Probleme geklappt. Man muss also keine Angst haben, in diesem Land ins Krankenhaus zu gehen.

Ein paar Monate später entdeckte ich dann kleine weiße Flecken auf meinem oberen Rücken und den Schulterblättern, die sich vermehrten. Eine Weile beobachtete ich das Ganze, ich googelte panisch Hautkrebs und ging schlussendlich in Thailand, genauer gesagt in Bangkok, ins Krankenhaus. Das Bangkok Nursing Home Hospital kann ich jedem wärmstens empfehlen. Es ist wie ein 5-Sterne-Hotel und mit Abstand das schönste Krankenhaus, das ich je gesehen habe.

Die nette Ärztin dort stellte fest, dass ich einen Hautpilz hatte und verschrieb mir ein spezielles Duschgel und Tabletten. Weil ich meine langen Haare trotz der Hitze oft offen trug und dann natürlich im Nacken schwitzte, konnte sich dieser harmlose Pilz bilden, den ich mit der Medizin aber schnell bekämpfen konnte.

Das zweite Jahr verlief dann bis auf kleinere Erkältungen in Australien eigentlich fast ohne Krankheiten – bis wir nach Brasilien kamen. Und dort erwischte es den Basti so richtig. Er kämpfte wochenlang mit Magenproblemen. Als die auf Curaçao aufhörten, klagte der Arme über Gelenk- und Rückenschmerzen und Schmerzen beim Atmen. Weil das nicht besser wurde, verbrachten wir schließlich einen Tag im Krankenhaus auf Aruba. Dort mussten wir übrigens erstmal gute 200 US-Dollar bezahlen, bevor wir überhaupt einen Arzt sehen konnten. Der ganze Tag hat uns am Ende über 400 US-Dollar gekostet, die wir aber von unserer Versicherung (nach ein paar Monaten und ein paar Anrufen) zurückbekommen haben. Der holländische Arzt konnte uns nach ein paar Tests allerdings nur sagen, dass dem Basti nichts Lebensbedrohliches fehlt. Der Verdacht lag auf Dengue, Zika oder Chikungunyafieber – eine wirkliche Behandlung gibt es bei keinem der Viren. Wir wissen übrigens bis heute nicht, was den Basti da befallen hat, denn in Deutschland waren die Tests auf eben diese Krankheiten negativ. Nach ein paar Monaten hörten die Beschwerden einfach auf. Ich glaube ja, dass er sich in Brasilien einen Parasiten oder sowas ähnliches übers Essen eingefangen hat, aber erfahren werden wir es wohl nie…

Ihr sehr also, so eine Weltreise besteht nicht nur aus WOW-Momenten (obwohl die Rechnung auf Aruba ein WOW-Moment war – allerdings kein positiver), sorglosen Stunden und Fröhlichkeit. Wir hatten auch hin und wieder kleine Probleme, Stress, waren kaputt und des ständigen Weiterziehens müde. Trotzdem möchten wir diese 2 Jahre natürlich auf keinen Fall missen und sind dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, all das zu erleben!

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Übernachtet haben wir für 20 Euro pro Nacht im Penang Palace. Das Hotel liegt in einer super Gegend, wo wir kaum andere Touristen gesehen haben (MRT-Haltestelle Queen Sirikit National Convention Center). Noch dazu gibt es dort einen riesigen Markt mit einer riesigen Obstauswahl und anderen Leckereien. Und bis in die Innenstadt ist es auch nicht weit. Eine wirklich tolle Gegend.

Schönstes Krankenhaus ever: Bangkok Nursing Home Hospital

Nächster Tipp: Falls ihr mal in Bangkok zum Arzt müsst, geht in das Bangkok Nursing Home Hospital. Es ist der Hammer! Wirklich! Wir dachten, wir sind im 5-Sterne-Hotel gelandet. Es gibt dort eine Art Portier, Autos werden geparkt, Taxi-Türen aufgehalten, die Krankenschwestern tragen hübsche Kostümchen mit Hauben und alles ist so schick und schön anzusehen. Unglaublich toll. Ich war bei einer Hautärztin und habe dann insgesamt 48 Euro zahlen müssen (inklusive Medikamente und Blutdruck messen).

12-Stunden-Busfahrt nach Nong Khai

Von Bangkok aus haben wir den Bus in Richtung Nordosten genommen. Unser Ziel war die Grenzstadt Nong Khai. Die Busfahrt dauert tagsüber zwar fast 12 Stunden, der Bus war aber super. Die Sitze waren breit und bequem, wir haben Snacks, Reis mit Fleisch, Saft und Wasser bekommen und nachmittags noch einmal einen süßen Kuchen. Dafür hat der Fahrer keine Essenspausen eingelegt. Gezahlt haben wir 506 Baht pro Person (ca. 13 Euro).

In Nong Khai haben wir dann auch nochmal 3 Nächte verbracht, bevor wir mit dem Bus nach Laos gefahren sind. Die Stadt liegt direkt am Mekong, wo man schön spazieren gehen und abends gemütlich essen kann. Tagsüber haben wir uns Fahrräder ausgeliehen (für 100 Baht, ca. 2,50 Euro) und sind zu dem Skulpturenpark Sala Kaew Ku gefahren. Dort war ich vor fast genau 10 Jahren schon einmal mit meinen Eltern.

Ankunft in Laos

haben wir dann das 10. Land unserer Weltreise betreten: Laos. Von Nong Khai aus sind wir mit einem Tuk Tuk für 60 Baht (1,50 Euro) bis zur Freundschaftsbrücke gefahren und dort in einen Bus gestiegen (15 Baht pro Person), der uns rüber auf die andere Seite gebracht hat.

Das Visum zu bekommen war kein Problem: einfach Zettel ausfüllen, die zusammen mit einem Foto und 30 US-Dollar einem Beamten geben und kurz auf den Stempel warten – fertig. Ein Tuk Tuk hat uns danach für 100 Baht (2,50 Euro) in Laos’ Hauptstadt Vientiane gebracht, wo wir einen sehr turbulenten Start hatten. Aber davon berichte ich euch ein anderes Mal ausführlich. Auf dem Blog dreht sich in nächster Zeit erst einmal alles um das ehemalige Burma (Myanmar).

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Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass mich ausgerechnet Thailand so begeistert, denn ich habe dieses Land bereits vor zehn Jahren mit meinen Eltern besucht. Seit dem habe ich es irgendwie gemieden, weil ich immer dachte: Das kenne ich schon, ich will was Neues sehen. Außerdem ist Thailand ein ziemlicher Touri-Magnet und sowas schreckt mich immer ab.

Aber (jetzt kommt das große aber) das Land ist unglaublich schön! Vor allem der Norden, den wir ja diesmal bereist haben. Was für herrlich grüne Landschaften wir gesehen haben. Und dann natürlich das Essen.

Papayasalat, Sticky Rice, Sticky Rice mit Mango, grünes Curry und mein liebstes nordthailändisches Gericht – Khao Soi. Hach, die Thais können einfach kochen. Und Fruchtshakes mixen! Das beste daran: Alles ist so gesund .

Ich bin also mehr als froh, dass wir Thailand in unsere Weltreise-Route eingebaut haben (wie es dazu kam, habe ich euch hier aufgeschrieben). Vier Wochen lang haben wir den Norden bereist und ich hoffe, ich konnte ihn euch mit den zahlreichen Reiseberichten schmackhaft machen.

Was mich erstaunt: Wir haben in vier Wochen „nur“ den Norden geschafft. Sonst haben wir in drei Wochen ein ganzes Land bereist. Daran seht ihr, dass wir es gemütlich angehen (zumindest etwas). Wir haben ein paar Mal den ganzen Tag im Bus verbracht und uns ab und zu einfach einen faulen Tag gegönnt.

Nordthailand im Juli

Von der Regenzeit solltet ihr euch übrigens nicht abschrecken lassen. Wir haben den ganzen Juli in Nordthailand verbracht und die Regenschauer hielten sich in Grenzen. Uns hat es zwar mehrere Male auf den Moped „erwischt“, aber meistens schüttete es mal eine halbe Stunde kräftig und dann war es auch schon wieder vorbei.

Mit dem Moped sind wir teilweise einfach durch die Regenwand durchgefahren – nach ein paar Kilometern war’s dann wieder trocken und die warme Luft hat unsere Sachen noch während der Fahrt getrocknet. Was hingegen unangenehm war, war die extrem heiße Sonne, die manchmal unablässig auf uns niederbrannte.

Mittlerweile habe ich ja einen Sonnenhut, den hätte ich in Thailand wirklich sehr dringend gebraucht. Das erklärt übrigens auch, warum ich bei unseren Fahrrad-Touren immer ein Tuch über die Schultern gelegt habe – wir sind jetzt seit Monaten der asiatischen Sonne ausgesetzt und seit meinem Leberfleck-Vorfall passe ich viel mehr auf und creme mich ständig ein. Aber das hat mir bei der extremen Sonne in Thailand eben nicht gereicht.

Weniger mit der Sonne, viel mehr mit dem Regen hatten wir auf den Philippinen zu kämpfen. Wie es dort so war und was wir alles erlebt haben – das lest ihr in den nächsten Reiseberichten.

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Bevor wir von Thailand auf die Philippinen geflogen sind, waren wir noch einen Tag lang in Nakhon Pathom. Nakhon was? Ja, das habe ich auch gedacht. Die Stadt liegt auf dem Weg von Kanchanaburi nach Bangkok. Sie lag aber nicht einfach nur auf unserem Weg, sie wartet auch mit dem weltweit höchsten buddhistischen Bauwerk auf – dem 127 hohen Phra Pathom Chedi.

Tempel-Tour mit einem Mönch

Anders als gedacht, beschränkt sich die Besichtigung des Chedis nicht nur auf angucken, staunen, Fotos machen und wieder gehen. Um den Chedi herum gibt es einige Tempel, Buddha-Statuen und ein Museum. Das alles haben wir uns zusammen mit einem wahnsinnig netten Mönch angeschaut.

Er hat uns einfach angesprochen und herumgeführt. Er ist übrigens mit Digitalkamera und iPhone herumgelaufen. Auch an Mönchen geht die morderne Technik nicht vorbei. Er ist sogar auf Instagram (ihr findet ihn unter MIDDLE598) und auch bei Facebook postet er viele Fotos.

Direkt neben dem riesigen Chedi gibt es einen Nachtmarkt, der sehr viele Köstlichkeiten bietet – unter anderem in Bambusrohren oder Bananenblättern gedämpften Kokos-Klebereis. Muss ich erwähnen wie unglaublich lecker das schmeckt?

Wer sich also eine Übernachtung in Bangkok und den Verkehrswahnsinn in Thailands Hauptstadt sparen, eine beeindruckende Sehenswürdigkeit betrachten und lecker Essen möchte, der sollte in Nakhon Pathom auf jeden Fall einen Stop einlegen. Von dort sind es mit dem Bus nur ca. 1,5 Stunden nach Bangkok (für 65 Baht pro Person, ca. 1,80 Euro).

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Der Film mag euch mitgenommen haben, doch der wirkliche Schock über die schreckliche Vergangenheit eines Landes trifft mich immer erst dann, wenn ich vor Ort bin. So ging es mir mit der Berliner Mauer, den Tunneln in Vietnam, den Greueltaten der Roten Khmer in Kambodscha und eben jenen menschenunwürdigen Bedingungen unter denen die sogenannte Death Railway von Thailand nach Myanmar gebaut wurde.

Death Railway in Thailand

Wir haben uns die Brücken und Streckenabschnitte in Thailand angeschaut und wieder einmal finde ich es unfassbar und unbegreiflich, dass so etwas vor noch gar nicht so langer Zeit passieren konnte.

Death Railway Museum in Kanchanaburi

In Kanchanaburi haben wir uns u.a. im Death Railway Museum über diese schreckliche Zeit informiert. Der Eintrittspreis ist mit 140 Baht pro Person (3,80 Euro) recht hoch, auch wenn ein kostenloser Kaffee/Tee im Cafe mit inbegriffen ist. Es handelt sich hierbei um ein winziges Pappbecherchen Instantkaffee (bäh!) oder eben Tee. Trotzdem lohnt der Museumsbesuch.

Der Hellfire Pass

Wer allerdings nur einen Tag Zeit hat und Geld sparen will, dem empfehle ich das Museum am Hellfire Pass. Wir sind von Kanchanaburi aus mit dem Moped dorthin gefahren und waren wirklich begeistert von dem Museum. Es ist kostenlos, aber eine kleine Spende sollte man da lassen.

Das Museum bietet kostenfreie Audioguides, die die Geschichte wunderbar erklären und auch Menschen, die das alles damals miterlebt haben, zu Wort kommen lassen. Außerdem kann man den vier Kilometer langen Hellfire Pass entlangwandern und sich ein Bild davon machen, wie schwer es damals gewesen sein muss, eine Eisenbahnschiene mitten im Dschungel und mitten durch Felsen zu verlegen.

Krasae Höhle

Auf dem Rückweg haben wir uns noch ein weiteres Stück der Eisenbahnstrecke an der Krasae Höhle angeschaut. In der Höhle befinden sich mehrere Buddha-Statuen und von der Bahnstrecke aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Umgebung.

Moped von der Monkey Bar

Unser Moped haben wir übrigens in der Monkey Bar (Backpacker-Viertel in Kanchanaburi, in der Nähe vom Death Railway Museum) ausgeliehen. Die Damen waren sehr unkompliziert. Für 150 Baht (ca. 4 Euro) durften wir den ganzen Tag fahren und mussten lediglich einen Personalausweis in der Bar lassen.

Unser eigenens Hotel hatte sich da viel affiger (ja, affiger als die Monkey Bar). Die wollten einen Pass von uns haben, obwohl wir uns nur Fahrräder ausgeliehen haben! Noch dazu waren das Kinderfahrräder!! Die Leute in unserem Hotel (My Home Guesthouse) waren sowieso wenig entgegenkommend und nicht gerade freundlich. Unser Zimmer war aber sehr sauber und ordentlich – für drei Nächte haben wir 1.100 Baht (30,50 Euro) gezahlt.

Kanchanaburi-Tipp: der Nachtmarkt

Zum Schluss möchte ich euch noch den Nachtmarkt (ganz in der Nähe des Backpacker-Viertels) ans Herz legen. Dort gab es den besten Papayasalat unserer ganzen Thailand-Reise (finde ich jedenfalls, Basti fand den in Pai noch besser), leckeren frittierten Eiersalat und Süßkartoffelbällchen. Aber

Achtung: Aus irgendeinem Grund fand der Nachtmarkt am Mittwochabend nicht statt. Für diesen Fall gibt es neben der Monkey Bar ein sehr kleines thailändisches Restaurant, das tolles Essen anbietet. Das hier zum Beispiel:

Und mit diesem Bild verabschieden wir uns für heute von euch. Morgen geht’s für uns übrigens in ein komplett neues Land. Ihr dürft also auf das nächste Reise-Update gespannt sein .

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Heißer Tip: Minivans fahren in die Innenstadt von Ayutthaya 

Geloht hat sich der Stop allemal, denn wir konnten zwei Tage lang auf Fahrrädern die Stadt erkunden und dabei die Tempelanlangen bewundern. Doch bevor ich euch diese Bilder zeige, möchte ich allen Low-Budget-Reisenden noch einen Tipp geben.

Von Sukhothai aus haben wir den 8:30-Uhr-Bus nach Ayutthaya genommen (227 Baht pro Person, ca. 6,30 Euro). Nach sechs Stunden Fahrt wurden wir dann einfach an der Autobahn rausgeschmissen. Dort warten natürlich viele Motorrad- und Auto-Taxis, um einen in die Stadt zu fahren. Aber die sind teuer.

Also sind wir einfach mal auf die andere Straßenseite gelaufen und haben dort rumgefragt. Leider spricht dort niemand Englisch. Nicht einmal die vielen Schüler, die aus der Mall kamen. Die kicherten nur. Frustriert und leicht aggressiv – dass die Sonne direkt auf uns herabbrannte, hat nicht zur Besserung der Situation beigetragen – haben wir nach nach ca. einer Stunde und langem Nachfragen herausbekommen, dass Minivans für 10 Baht pro Person in die Stadt fahren.

In diese Minivans drängen sich viele Menschen. Da muss man gnadenlos sein und sich reindrücken – sonst kommt man dort nie weg. Im sehr engen Minivan hat uns dann auch niemand Platz gemacht, als wir mit unserem riesigen Gepäck ankamen. Nein, wir mussten uns nach ganz hinten durchdrücken!! Was tut man nicht alles, um Geld zu sparen…

Übernachten im Ayutthaya Guesthouse

Nun noch kurz etwas zu unserem Hostel, dem Ayutthaya Guesthouse, das ich hier loben möchte. Wir hatten ein sehr süßes Zimmer, das uns wieder mal gezeigt hat, wie gut wir als Paar miteinander auskommen. Denn ob die Toilette nun durch eine Tür, eine nicht schließbare Tür, gar nichts oder – wie in diesem Fall – durch einen Duschvorhang (der nicht lang genug ist) getrennt ist, macht uns mittlerweile gar nichts mehr aus .

Für das niedliche Zimmer haben wir 350 Baht pro Nacht gezahlt (knapp 10 Euro). Der Mann vom Hostel hat uns übrigens auch die Fahrräder von nebenan vermittelt. Für 40 Baht pro Rad konnten wir den ganzen Tag radeln – und das haben wir auch gemacht.

Mit dem Fahrrad durch Ayutthaya

So einen Fahrrad-Tag haben wir mit einem super Frühstück auf dem Markt (Backpacker-Viertel) begonnen. Dort gab es leckere Kokosbällchen, Kokospancakes, Sticky Rice mit Mango für mich und diverse Reis- und Suppengerichte für Basti. Abends kann man auf dem Markt auch super essen, z. B. an einem ganz kleinen Reisnudel-Suppenstand in der Nähe der Kreuzung.

So, nun aber zu den Tempeln: Die konzentrieren sich, anders als in Sukhothai, nicht auf einen Historischen Park, sondern die Anlangen sind in ganz Ayutthaya verstreut – mit dem Fahrrad sehr gut zu erreichen. Uns wurde sogar von vielen Thais freundlich zugewunken – v.a. als wir am zweiten Tag zu den abgelegeneren Tempeln unterwegs waren, wo wir fast gar keine Touris mehr gesehen haben (und schon gar keine auf dem Rad).

Unser letzter Stop an Tag eins war der Nachtmarkt, auf dem ich mein allererstes Grünes Curry überhaupt gegessen habe. Es war unglaublich lecker!

Tag 2 in Ayutthaya: liegender Buddha und Schwimmender Markt

An Tag zwei haben wir uns die abgelegeneren Tempel angeschaut, endlich den liegenden Buddha gefunden, auf einem Schwimmenden Markt gegessen und eine sehr kitschige Tempelanlage entdeckt.

An diesem Tag wollten wir am späten Nachmittag noch zum portugiesischen Dorf radeln, das schon ein ganzes Stück von der Innenstadt enfernt ist. Kurz vor dem Ziel – mitten im Nirgendwo – hatte Bastis Fahrrad dann einen Platten. Der Rückweg war demenstprechend lang…

Bei der Rad-Rückgabe hat der Platten übrigens keine Rolle gespielt. Der Verleih war sehr locker drauf. Die wollten schon am Morgen weder Namen, noch Pass oder irgendetwas von uns. Bescheid sagen, Rad nehmen, Rad irgendwann zurückstellen (Zustand ist anscheinend egal) – das war’s! So mögen wir das .

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Auf der Strecke nach Chiang Mai – die wieder bergauf- und bergabwärts führt (viele steile Kurven inklusive) – hält der Bus öfters mal an. Unter anderem auch in Pai. Und hier kann ich nur jedem raten auf seinem Platz sitzen zu bleiben! Denn in Pai wurde unser Bus von Rucksack-Touris gestürmt. Viel zu viele Menschen wollten sich in viel zu wenig Platz hineinquetschen – und das ohne Rücksicht auf Verluste.

Ein Thailänder hat den Fehler gemacht auszusteigen und als er wieder kam war sein Platz von einer Spanierin besetzt, die ihn partout nicht räumen wollte. Der arme Thailänder musste sich dann hinten in den Bus reinquetschen. Der Bus war so hoffnungslos überfüllt, dass der Busfahrer einige Touris wieder rauschmeißen wollte. Die weigerten sich allerdings. Sie stiegen erst aus, als die Polizei ankam! Das waren Zustände – unglaublich!

Warum es diesen Ansturm gab? Weil der öffentliche Bus nur ein Mal am Tag fährt und er viel günstiger ist, als der klimatisierte Minivan (133 Baht pro Person, ca. 3,70 Euro, vs. 250 Baht pro Person, ca. 6,90 Euro).

Nach etwa neun Stunden Fahrt kamen wir endlich in Chiang Mai an, wo wir direkt in den nächsten Bus steigen konnten. Zeit für ein Khao Soi war auch noch – das letzte Khao Soi unserer Thailand-Reise, denn das Gericht gibt es, sehr zu meinem Leidwesen, nur im Norden des Landes.

Der Bus war sehr komfortabel – mit breiten Sitzen, Decken, Snacks, Wasser, Sojamilch und Klimaanlage – aber mit 293 Baht pro Person auch teurer. Da es der letzte an diesem Tag war, mussten wir ihn nehmen (und waren auch gar nicht böse, denn so konnten wir wenigstens etwas schlafen).

Unterkunft in Neu-Sukhothai

Nach Mitternacht sind wir dann in Neu-Sukhothai ausgestiegen. Von der Stadt hatte ich vor unserem Thailand-Trip übrigens noch nie etwas gehört. Eine Freundin gab mir den Tipp. Ein Besuch lohnt sich wirklich, denn die Tempel im Historischen Park in Alt-Sukhothai sind wunderschön und sehr beeindruckend. Sie zählen zu den Welterbestätten der UNESCO.

Wir haben in Neu-Sukhothai übernachtet, weil wir dachten, in Alt-Sukhothai wären lediglich die Tempel und keine Essensmärkte. Allerdings verhungert man auch in Alt-Sukhothai nicht und wer sich die 20 minütige Fahrt zu den Tempeln sparen will (30 Baht pro Person mit dem Shuttle, also nicht ganz 1 Euro), sollte in Alt-Sukhothai übernachten.

Neu-Sukhothai hat nicht wirklich etwas zu bieten, außer ein paar hübschen Tempeln und einem tollen Nachtmarkt (unbedingt den Mangosalat essen!).

Mit dem Fahrrad durch den Historischen Park in Alt-Sukhothai

Alt-Sukhothai hingegen wartet mit dem Historischen Park und den vielen tollen Tempeln darin auf. Um diese alle zu besichtigen, haben wir uns ein Fahrrad ausgeliehen (30 Baht pro Person) und das würde ich auch jedem empfehlen. Es macht Spaß und wir haben ein bisschen Fahrt-Wind unter der erbarmungslosen thailändischen Sonne abbekommen. Außerdem konnten wir uns so viel mehr anschauen, denn das Tempel-Areal ist sehr groß.

Es ist übrigens in verschiedenen Zonen aufgeteilt, für die man jeweils 100 Baht Eintritt zahlen muss. Wir haben uns an einem Tag zwei Zonen angeschaut und damit das wichtigste gesehen (hoffen wir zumindest ).

So, genug geschwärmt, jetzt gibt’s die Bilder:

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Märkte in Mae Hong Son

Wir hatten uns Mae Hong Son als Bergörtchen vorgestellt – sehr idyllisch und sehr klein. Leider hat uns die Stadt enttäuscht. Sie ist gar nicht so klein und schön auch nicht (bis auf die Umgebung rund um den Teich). Wofür wir der Stadt allerdings den größten Minuspunkt geben, ist das schwer auffindbare Essen. Das Überangebot an Essensständen – wie wir es aus Pai, Chiang Rai und Chiang Mai kannten – gab es plötzlich nicht mehr.

Noch dazu haben wir nur den Flughafenmarkt gefunden (eigentlich sollte es noch einen anderen Markt geben). Der ist zwar ganz ok, allerdings haben wir dort nur Essen zum Mitnehmen bekommen. Immerhin war der Sonntag-Morgen-Markt sehr schön. Englisch hat in Mae Hong Son übrigens kaum jemand gesprochen. Aber mit Händen und Füßen kann man sich ja überall irgendwie verständigen. Man darf nur nicht zu viele Fragen stellen (Was ist das? Was ist da drin?).

Khao Soi im Touri-Restaurant

Vor lauter Verzweiflung (weil gefühlt alle Läden ständig zu waren) sind wir sogar ein Mal in ein Touri-Restaurant gegangen, weil es dort mein geliebtes Khao Soi zu einem annehmbaren Preis (50 Baht, ca. 1,40 Euro) gab.

Die Suppe war zwar lecker, aber anders als bei den Mini-Straßenständen habe ich im Restaurant weder kostenloses Wasser, noch Sprossen, noch das leckere Gemüse, noch die Limette oder die Zwiebeln zu meiner Curry-Nudelsuppe bekommen.

Merke: An kleinen Straßenständen gibt es nicht nur das günstigste (30 Baht für Khao Soi), sondern auch das beste Essen!

Tempel und Buddhas sehen in Mae Hong Son anders aus

Mae Hong Son liegt sehr nah an der Grenze zu Myanmar. Den Einfluss merkt man auch – und zwar an den Tempeln. Sie sind aus Holz und sehen von innen eher aus wie eine große Halle – ganz anders als die Tempel in Chiang Mai oder Chiang Rai. Außerdem haben die Buddha-Figuren teilweise aufgemalte Gesichter. Ein Buddha hat uns besonders gut gefallen. Ich würde sogar sagen, er hat mich bisher von allen am meisten beeindruckt, denn er ist aus Korb geflochten.

Mit dem Moped in die Berge

Die Stadt fanden wir zwar nicht so toll (ja, die Bilder sehen toll aus, aber wir haben auch nur die hübschen Dinge fotografiert ), dafür aber die Umgebung. Mit einem Moped für 150 Baht am Tag sind wir ins 40 Kilometer entfernte Dorf Ban Rak Thai gefahren.

Der Ort liegt ganz im Norden der Mae-Hong-Son-Provinz (herrlich in den Bergen) und kommt verschlafen daher – eigentlich genau so, wie ich mir Mae Hong Son vorgestellt hatte. Na gut, bis auf dieses chinesische Etwas, das uns sehr an das chinesische Dorf bei Pai erinnert hat und dem Ort wieder eine Art Show-Dorf-Atmosphäre verliehen hat.

Den nächsten Stop haben wir an dem Pha Seau Wasserfall gemacht, der wirklich sehr schön ist.

Danach ging es zur Fish Cave. Anders als die Lod Cave ist diese Höhle nicht riesig und auch nicht begehbar. Ein Besuch lohnt sich trotzdem, denn vor der Höhle ist ein Teich, der übervoll ist, mit großen bläulichen Fischen. Die tummeln sich auch in der Höhle. So etwas haben wir noch nie gesehen.

Unser letztes Ausflugsziel war der wunderschöne Tempel auf einem Berg, der am Rand von Mae Hong Son liegt. Von dort aus hatten wir auch (ausnahmsweise mal) einen tollen Ausblick.

Mit diesem Ausblick verabschieden wir uns auch schon wieder von Mae Hong Son. Das nächste Mal erfahrt ihr mehr über Sukhothai.

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Vielleicht wundert ihr euch ja, warum wir in Asien (wo doch alles so locker zugeht) einen Helm tragen. Mein Schwager jedenfalls hat gleich gefragt, was wir angestellt haben, weil wir einen Helm aufhaben.

Es zwingt uns niemand dazu. Wir könnten auch ohne Helm, der meistens eher einer Suppenschüssel gleicht, losfahren. Aber das WOLLEN wir nicht. Warum? Das verrate ich euch heute.

Meine Mama hat mir mal erzählt, dass sie mit dem Mopedfahren aufgehört hat, als die Helmpflicht kam. Und das kann ich als Frau auch durchaus verstehen. Man bekommt keine Helmfrisur und fühlt sich so herrlich frei. Trotzdem verzichten wir auf dieses tolle Gefühl (und die zerzausten Haare, die eben nicht wie im Film nur im Wind flattern).

Darum solltet ihr nie ohne Helm mit dem Moped unterwegs sein:

1. Safety First! Schließlich wollen wir noch eine ganze Weile reisen – und das ohne ein Krankenhaus zu besuchen (oder ein kaputtes Moped bezahlen zu müssen).

2. Polizeikontrollen! In Thailand hat uns ein Mal ein Polizist angehalten. Er wollte nur Bastis Führerschein sehen (den deutschen, nicht mal den internationalen) und war sehr freundlich zu uns. Ich glaube nicht, dass dieser Stop so angenehm gewesen wäre, wenn wir keine Helme getragen hätten. In Thailand herrscht nämlich Helmpflicht (auch wenn das nicht jeder so genau nimmt).

3. Sonnenschutz! Besonders in Thailand war es extrem heiß und die Sonne hat uns ganz schön auf den Kopf gebrutzelt. Das war teilweise echt unangenehm. So ein Helm schützt den Kopf vor der Sonneneinstrahlung.

4. Spaß! Die Helme in Asien sehen witzig aus. Und noch witziger sehen wir aus, wenn wir sie tragen. Wenn das mal kein Grund ist .

5. Safety First (ja, noch einmal)! Unfälle verursacht man ja oft nicht selbst, sondern man wird das „Opfer“ eines anderen. Vor allem in Pai wurde uns das sehr oft vor Augen geführt.

Ich hatte euch ja berichtet, dass Pai belagert wird von Touris. Und die leihen sich alle ein Moped aus. Doch viele von denen können gar nicht fahren! Wir haben selbst mit angehört wie mehrere Mädels mit ihrem gerade ausgeliehen Moped ratlos auf der Straße standen und dann dem Typ vom Mopedverleih folgendes gesagt haben: „Ich habe keine Ahnung wie das Ding funktioniert. Ich bin soetwas noch nie gefahren. Zeig mir bitte, wie das geht.“ Anstatt den Damen die Mopeds wieder wegzunehmen, haben die Mopedverleih-Typen ihnen eine Schnelleinweisung gegeben.

Wer jetzt mit den Augen rollt und denkt, dass das nur Frauen waren, liegt gehörig daneben. Als wir die Hauptstraße in Pai entlangliefen und gerade am Mopedverleih vorbeikamen, schoss plötzlich ein Franzose auf seinem Moped auf die Straße raus – und verfehlte eine kleine Menschentraube nur sehr knapp. Die Frau vom Verleih kam zwar gleich herbeigeeilt und fragte ihn, ob er das auch wirklich könne, aber er winkte nur ab und fuhr (sehr unsicher herumeiernd) los.

Keine fünf Minuten später kamen wir an einem Geschäft vorbei, das draußen Kleiderständer aufgebaut hatte. Eine Frau schaute sich gerade die Kleider an, als ein Mopedfahrer um die Kurve schoss – direkt in Richtung Kleiderständer – und erst ganz knapp vor der Frau zum Stehen kam.

In Pai haben wir nicht nur solche Beinahe-Unfälle erlebt, sondern auch sehr viele Touris mit Mopedverletzungen gesehen. Sie hatten Verbände an Armen und Beinen.

Ums kurz zu machen: So viel Unfähigkeit haben wir noch in keiner anderen asiatischen Stadt beobachtet – und daher schien uns der Helm besonders in Pai als angemessen.

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Mehr von den Philippinen berichte ich euch demnächst. Jetzt geht’s erst einmal zurück nach Pai, das kleine Städtchen im Nordwesten Thailands. Auch dort haben wir uns wieder ein Moped ausgeliehen und damit die Umgebung erkundet.

Der Pai Canyon

Den ersten Stop haben wir am Pai Canyon eingelegt. Wir waren zwar noch nicht am Grand Canyon, aber ich behaupte einfach mal, dass der Grand Canyon viel beeindruckender und daher nicht mit dem in Pai zu vergleichen ist. Trotzdem lohnt es sich, dem Pai Canyon einen Besuch abzustatten – die Aussicht ist herrlich.

Als nächstes haben wir uns die World War II Memorial Bridge angeschaut, die im zweiten Weltkrieg von den Japanern gebaut wurde.

Nach der Brücke wurde es sportlich. Denn anstatt mit dem Moped zur großen Buddha-Statue auf den Berg zu fahren, haben wir die Treppen genommen (wer so viel isst, muss sich ja auch mal bewegen . Und das waren ganz schön viele Treppen. Belohnt wurden wir mit einem schönen Tempel, einer riesigen weißen Buddha-Statue und einem tollen Ausblick.

Nach dem Abstieg ging es mit dem Moped weiter zu einem – Überraschung – Wasserfall (kein Asienbesuch ohne Wasserfall). Der war von schätzungsweise 80 Prozent der Touris in Pai belagert.

Als letzte Sehenswürdigkeiten haben wir uns dann das etwas skurrile chinesische Dort angeguckt. Das Ganze ist wie ein großes Show-Dorf und den Sinn haben wir nicht so richtig verstanden.

Highlight: Lod Cave

Unser Ausflugshighlight war aber nicht der Wasserfall und schon gar nicht das chinesische Dorf, sondern die Lod Cave. Diese Höhle haben wir am zweiten Moped-Tag besucht bzw. wir haben uns mit dem Moped (das irgendwie kaputt war) zu ihr hingequält.

Auf den 55 Kilometern zu der Höhle mussten wir immer mal wieder einen steilen Berg hochfahren – und dabei hat unser Moped schlapp gemacht. Ich musste also immer mal absteigen und laufen, während sich Basti auf dem Moped weiter bergaufwärts gequält hat. Die Anreise war also langwierig, aber dafür sehr lustig.

An der Höhle angekommen (mit leerem Tank, denn unterwegs gab es nur eine Tanksäule – und die hat nicht funktioniert – das ist mitten in der Pampa schon ein wenig nervenaufreibend), haben wir einen Guide mit Laterne bekommen (150 Baht, etwa vier Euro) und dann ging es auch schon hinein, in diese riesige Höhle – allerdings nicht zu Fuß, sondern mit einem Bambusfloß (das kostet 300 Baht – etwa acht Euro), das ein Mann teilweise angeschoben und teilweise gezogen hat.

Durch die Höhle führt nämlich ein Fluss (der ist übrigens vollgestopft mit großen Fischen). Nach einer kurzen Floßfahrt konnten wir in einem Teil der Höhle herumlaufen. Dabei hat unser Guide nicht wirklich etwas erklärt. Sie hat uns nur den Weg geleuchtet und immer mal wieder auf etwas gezeigt und gesagt: “Sieht aus wie Zähne. Sieht aus wie Ohr. Sieht aus wie Krokodil.” usw. Die Höhle ist wirklich sehr beeindruckend.

Den Rückweg haben wir zu Fuß angetreten. Mit dem Floß hätte es nämlich 100 Baht mehr gekostet (und wir sind ja Sparfüchse). Was wir nicht gedacht hätten: Unsere Guide-Frau ist mit uns mitgelaufen. Das wäre nicht nötig gewesen, denn der etwa 1 km lange Weg war gut ausgeschrieben. Für die arme Frau war er allerdings ziemlich anstrengend. So anstrengend, dass wir zwischenzeitlich unsere Zweifel hatten, ob sie es zurück schafft.

Am Ende haben wir es aber alle wohlbehalten zum Eingang zurück geschafft .

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