Anreise: Jepara – Surabaya – Malang

Um dorthin zu kommen, standen wir wieder einmal um 5:50 Uhr morgens an der Fähre an. Kurz vor 7 Uhr ging es dann los und fünf Stunden später waren wir wieder in Jepara, der Hafenstadt im Norden von Java.

Dort haben wir dann noch eine Nacht im Kota Baru Homestay verbracht. Es ist übrigens das einzige Homestay am Hafen, das WLAN anbietet. Ein Zimmer mit Bad kostet 170.000 Rp (ca. 11 Euro). Im Preis inklusive ist auch ein Moped, dass man für 2 Stunden benutzen darf.

Frühstück gab es nicht, aber da wir am nächsten Tag den Bus um 7 Uhr morgens (!) bekommen mussten, hätten wir das sowieso nicht essen können. Mit dem Bus – es sind ca. 30 Minuten Fußmarsch von Hafen zum Busbahnhof – ging es dann acht Stunden lang nach Surabaya (100.000 Rp pro Person inklusive Mittagessen) und dort sind wir direkt in den nächsten Bus eingestiegen. Der brachte uns nach Malang (15.000 Rp pro Person, 2 Stunden) – unserem nächsten Zwischenstop.

Zwischenstop in Malang

Zu Malang gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Es ist eine ganz nette Stadt mit angenehmen Klima.

Da die Stadt nicht wirklich viele Homestays bietet, haben wir im Helios Hotel übernachtet und endlich mal wieder ein Waschbecken gehabt (was für ein Luxus!).

Kostenlose Stadttour vom Hotel Helios

Über dem Helios gibt es noch ein Hostel (das war leider ausgebucht), beidem wir eine kostenlose Stadttour mit einer Studentin gebucht haben. Leider war die Tour lange nicht so informativ, wie die in Singapur.

Aber die Studentin hat uns auf Rujak Manis aufmerksam gemacht. Ein sehr, sehr, sehr leckeres Gericht, das eigentlich nur aus Obst, Tofu und Gurke besteht. Das tunkt man dann in eine süße Erdnusssoße. Wahnsinnig lecker!

Bromo auf eigene Faust

In Malang werden auch Touren zum Bromo und zum Ijen angeboten – die sind aber viel zu teuer. Wir sind selber zum Bromo gefahren und haben es nicht bereut.

Wir haben einfach in der Nähe des Hotel Helios’ auf ein Bemo gewartet (das sind blaue Minibusse) und sind mit dem für 5.000 Rp pro Person zum Busbahnhof gefahren – wobei Basti mehr außerhalb des Bemos saß, als drinnen (maßlos überfüllt!) und unsere Rucksäcke einfach aufs Dach gelegt wurden (ohne Sicherung).

Am Bushbahnhof angekommen, sind wir in einen Bus nach Probolingo gestiegen (2 Stunden, 30.000 pro Person). Leider wurden wir in Probolingo nicht am Busbahnhof rausgelassen, sondern von einem Typen aus dem Bus gezerrt, der uns dann seine Bromo-Ijen-Tour verkaufen wollte.

Start zum Bromo: Cemoro Lawang

Der Mann war super nett uns hat uns alles toll erklärt – bis er merkte, dass wir zögerten. Dann wurde er auf einmal ziemlich kühl. Immerhin hat er uns ein Bemo nach Cemoro Lawang (dem Ausgangsort für die Bromo-Besichtigung) herbeitelefoniert.

Zwei Stunden später waren wir dann endlich in Cemoro Lawang, einem kleinem Bergdorf mit kühlem Klima. Den restlichen Nachmittag haben wir gleich noch für die Besichtigung des Kraters genutzt. Der Weg dahin ist übrigens sehr leicht. Den Bromo seht ihr übrigens links im Bild. Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen hatte, welcher Hügel nun der Bromo ist – einen Vulkan hatte ich mir viel größer vorgestellt.

Die Landschaft um den Bromo erinnert an die Mondlandschaft. Es war unsere erste Vulkanbesichtigung und wir waren beide ziemlich beeindruckt.

Zum Abendessen gab es an diesem Tag Nasi Goreng von einem Ministand, an dem wir auf dem Rückweg vom Bromo vorbeigekommen sind. Und obwohl Nasi Gorneg hier in Indonesien ein 0-8-15-Gericht ist, das es wirklich überall gibt, lohnt es sich, den gebratenen Reis an verschiedenen Orten immer mal wieder zu bestellen. Dieses Nasi Goreng für nicht einmal einen Euro war jedenfalls eines der besten.

Am nächsten „Morgen“ (wir sind um 3 Uhr aufgestanden!) wollten wir uns dann den wunderschönen Sonnenaufgang ansehen. Aber das daraus nichts wurde, habe ich euch ja bereits erzählt.

Jedenfalls haben wir zu keinem Zeitpunkt einen Guide vermisst, wir mussten keinen Eintritt bezahlen und haben uns auch nicht über Touristenmassen geärgert. Die Busse halten nämlich an einem anderen Aussichtspunkt – an unserem war kaum was los. Wir konnten alles erlaufen (endlich mal wieder laufen!). Eine geführte Tour ist also absolut nicht notwendig!

Ijen – eine andere Nummer

Anders als beim Ijen. Von Banyuwangi aus, der Hafenstadt ganz im Osten Javas, mussten wir zumindest einen Fahrer buchen, der uns um Mitternacht zum Ijen brachte. Das kostet 150.000 Rp pro Person inklusive Gasmaske gegen die Schwefeldämpfe.

Den Rest der Strecke sind wir dann ohne Guide gelaufen. Ein Guide ist auch hier wirklich nicht nötig, eine Taschenlampe schon! Die Strecke war extrem steil, aber verglichen mit dem Rinjani war das Kindergarten! Die Aussicht war jedenfalls traumhaft, aber auch davon habe ich ja bereits berichtet.

Kopi Luwak

Auf dem Rückweg haben wir noch an einer Kaffeeplantage und zwei Wasserfällen gehalten. Auf der Kaffeeplantage lebt auch ein Fleckenmusang. Leider streunt das für den Katzenkaffee (Kopi Luwak) bekannte Tier nicht durch die Plantage, sondern ist in einem Käfig eingesperrt.

Wirklich aufnahmefähig waren wir an dem Morgen aber nicht mehr – wir wollten nur noch schlafen bzw. essen und schlafen. Trotz des steilen Anstiegs hatten wir ja kein Frühstück gehabt. Beides musste aber warten, da es für uns direkt weiter zur Fähre ging. Eine Stunde später und 15.000 Rp ärmer waren wir dann auch schon auf Bali.

Tipp: Unterkunft in Banyuwangi 

Übrigens: In Banyuwangi können wir das Permata Indah Permai Hotel sehr weiterempfehlen. Dort haben wir unsere Ijen-Tour (also den Fahrer zum Vulkan) gebucht und weil wir ja quasi Obdachlos waren (wegen eines Festivals waren alle Unterkünfte in Banyuwangi ausgebucht), hat uns der Besitzer einen Raum mit zwei Matratzen sowie ein Bad überlassen – einfach so! Wir mussten dafür nichts bezahlen. Am nächsten Morgen hat er uns auch zur Fähre gefahren – wieder ohne Bezahlung!

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Unterkünfte auf Karimunjawa

Was aber macht Karimunjawa so toll? Zunächst einmal gibt es viele günstige Unterkünfte, die sogenannten Homestays. Wir hatten im Vorfeld ein bisschen im Internet recherchiert und nur Hotels gefunden, die schon fast ausgebucht waren.

Daher haben wir ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, ein teures Hotel (20 Euro aufwärts) im Voraus zu buchen. Zum Glück haben wir das nicht getan! Denn obwohl wir zu Beginn eines langen Wochenendes auf die Insel kamen (das ist eigentlich immer ungünstig), haben wir ohne Probleme ein Homestay gefunden.

Das Azza Homestay liegt ungefähr 15 Minuten Fußmarsch vom Hafen entfernt. Für 100.000 Rp (nicht mal 10 Euro) haben wir in einem neuen Zimmer mit Bad gewohnt. Frühstück war leider nicht dabei, aber unsere Homestay-Mama hat uns zwei Mal große Packungen Kekse und ein Mal selbstgemachte Süßigkeiten vorbeigebracht.

Frühstück im Homestay

Frühstück hat sie uns auch angeboten und ein Mal habe ich es auch angenommen. Für 20.000 Rp sollte ich einen Banana-Pancake bekommen. Hingestellt hat sie mir allerdings Schokoladensoße mit Schokostreuseln und darin ertränkt ein Banana-Pancake. Das war selbst für mich zu viel Schokolade.

Wasser, Tee und Kaffee konnten wir den ganzen Tag über kostenlos trinken. Übrigens wird in Indonesien das Kaffeepulver direkt in die Tasse getan und mit heißem Wasser übergossen. Filter gibt es nicht. Und der Kaffee schmeckt sehr lecker.

Da unsere Homestay-Mama also so nett war, habe ich auch ganz schnell darüber hinweg gesehen, dass unsere Toilette undicht war – mit europäischen Toiletten haben es die Indonesier nicht so. Sie war so undicht, dass wir das Zimmer gewechselt haben – was aber kein Problem war. Die im zweiten war dann zwar auch nicht super dicht – aber es ließ sich damit leben .

Zweiter großer Vorteil in Karimunjawa: Die Homestays befinden sich in einem Dorf. Wir haben also ständig Einheimische gesehen. Klar gibt es auch Touris auf der Insel, aber lange nicht so viele, wie beispielsweise auf Bali oder den Gilis.

Essen auf Karimunjawa

Und wo viele Einheimische sind, gibt es auch leckeres und günstiges Essen (dritter Vorteil). Für 10.000 Rp (nicht mal 1 Euro) haben wir u.a. Siomay und auch Batagor bekommen. Beides ist eine Art Gado Gado, also ein Gemüsesalat mit Tofu und einer scharfen Erdnusssoße.

Das beste Essen gab’s allerdings am Abend am Alun-Alun, dem Fußballplatz. Der verwandelt sich ab ca. 18 Uhr in ein Essens-Wunderland, wo Fisch und Garnelen gegrillt und Kokosnüsse darauf warten, aufgeschlagen zu werden. Viele kleine Stände verkaufen dazu leckeres Essen zu fairen Preisen.

Für einen großen Fisch und fünf große Garnelen haben wir nicht mal 5 Euro bezahlt. Den Fisch oder die Garnelen oder den Krebs oder das Tentakel-Tier (es ist für jeden was dabei) sucht man sich selbst raus, dann nimmt die Fischfrau das Auserwählte auseinander und befreit es von seinen Schuppen/Panzer/Schale.

Danach werden die Meerestiere dem Grillmeister übergeben, der sie mit einer super leckeren Soße bepinselt und dann auf den Grill legt. Ja, essen kann man wirklich gut auf Karimunjawa.

Mit dem Moped zu den Traumstränden

Nächster Vorteil: die Traumstrände! Leider war es nicht so, dass wir einfach von unserem Homestay an den Strand spazieren konnten. Es gibt im Dorf nur einen sehr schönen Strand – und der ist am Nirvana Beach Hotel. Das Hotel steht leer – oder es stand zumindest leer, als wir da waren – und den Strand teilt man sich nur mit ein paar Ziegen.

Zu den beiden anderen Stränden (den schöneren) muss man ca. 7 km mit dem Moped fahren, das man sich für 50.000 Rp am Tag (ca. 3 Euro) ausleihen kann. Die Straßen sind zwar nicht die besten, teilweise sind sie ziemlich schlimm – so schlimm, dass wir ein Mal einen Platten hatten. Aber der Weg lohnt sich, denn so sehen die Strände aus…

Inselhopping-Tour

So, ich glaube, mehr muss ich eigentlich gar nicht aufschreiben, um euch von Karimunjawa zu überzeugen. Aber ich habe da noch etwas. Einen Tag lang haben wir eine Inselhopping-Tour gemacht. Wir haben an mehreren traumhaften kleinen Inseln angehalten, waren in türkisfarbenen Wasser mit großen Sandbänken schwimmen und haben am Strand gegrillten Fisch gegessen. Hach…

Mangove-Trail

Als wir mal ein bisschen aktiv werden wollten, sind wir mit dem Moped zum Mangove-Trail gefahren. Das ist ein schön angelegter Weg, der durch den Mangroven-Wald führt.

Achtung: cash only

Zwei Nachteile hat die Insel aber doch – und das ist wahrscheinlich gut so. Die Insel soll schließlich kein zweites Bali werden. Es existiert nur ein ATM auf Karimunjawa und der nimmt keine Visa-Karten (und wir haben natürlich nur Visa dabei). Außerdem sollte man die Insel nicht besuchen, wenn man nicht viel Zeit hat, denn An- und Abreise können unter Umständen dauern.

An- und Abreise

Von Jepara aus, der Hafenstadt im Norden Javas, fahren mehrere Boote nach Karimunjawa – teure Schnellboote und langsame Fähren. Wir haben uns für die Fähre entschieden, die fünf Stunden zur Insel braucht (für 59.000 Rp p.P.).

Allerdings fahren die Boote nicht immer so, wie sie sollen. Manchmal macht das Wetter den Reisenden einen Strich durch die Rechnung, bei uns waren es die Bootsbetreiber. Die hatten am Tag bevor wir in Jepara ankamen, keine Lust zu fahren. Also war der Ansturm auf das Boot am nächsten Tag natürlich so groß, dass wir kein Ticket mehr bekamen. Wir mussten einen Tag in Jepara überbrücken, was nicht tragisch war, denn wir sind mit dem Moped zu einem schönen Strand gefahren.

Am nächsten Tag musten wir dann schon vor 6 Uhr (!!!) am Ticketschalter für das Boot anstehen. Immerhin haben wir ein Ticket bekommen. So früh aufstehen mussten wir auch, als wir von der Insel wieder runter wollten, denn für die Fähre kann man keine Tickets im Voraus kaufen. Wer also nach dem Karimunjawa-Besuch einen Flug bekommen muss, sollte definitiv ein oder zwei Puffer-Tage einplanen.

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Heute morgen (wir sind extra wieder zeitig aufgestanden!) gab’s dann auch keine besseren Nachrichten für uns: das Boot war bereits voll. Morgen fahren ein schnelles und ein langsames Boot zu der Insel. Die Tickets für das schnelle sind auch schon ausverkauft (ein Geheimtipp scheint die Insel nicht mehr zu sein) und für das langsame kann man nichts reservieren. Das heißt also, dass wir morgen schon um 5:30 Uhr (!!!) zum Hafen gehen müssen, um (hoffentlich) ein Ticket zu bekommen. Drückt uns die Daumen.

Unsere Minibusfahrt nach Yogya

So, nun aber zu unserer Reise mit dem Minibus. Um 7 Uhr fuhr der fast volle Bus vor unserem Hotel in Pangandaran vor. Es gab noch drei freie Plätze – zwei davon waren sogar nebeneinander. Wir hätten also einfach einsteigen und losfahren können. Hätten. Für den Busfahrer und die älteren Damen in den vordersten Reihen schien die Sachlage nämlich sehr viel komplizierter. Anstatt uns in den Bus zu lassen, wurde erstmal jemand aus dem Bus gezerrt. Dann wurde wild diskutiert. Mehrere Türen wurden auf und zu gemacht. Die Person durfte wieder einsteigen und die allgemeine Verwirrung nahm zu.

Nach weiterem Hin und Her durfte ich einsteigen und mich in die zweite Reihe neben zwei Frauen setzen. Basti sollte in der Reihe davor Platz nehmen. Neben ihm war noch ein freier Platz und daneben saß eine ältere Dame. Dann ging es los. Die Damen wollten nun aber, dass Basti und ich zusammensitzen. Es wurde weiter lautstark geredet. Was es da zu bereden gab, ist mir völlig unklar, denn ich hätte mich ja theoretisch einfach neben Basti setzen können.

Nach einer kurzen Fahrt hielt der Bus an (die Damen haben sehr energisch auf den Fahrer eingeredet) und die ältere Frau neben mir setzte sich nach vorne – Basti durfte nach hinten und sich neben mich setzen. Endlich dachte ich, können wir starten. Ich wusste ja, dass wir 9 Stunden Fahrt vor uns hatten und wollte nur eins: vorwärtskommen. Doch etwa alle 20 Minuten stoppten wir aus irgendeinem Grund.

Und dann wurde mir übel

Wer mich kennt, weiß, dass mir in Bussen gern mal übel wird. Das hat zum Glück seit meiner Kindheit stark nachgelassen, aber an diesem Tag war mir schon leicht schlecht, als ich in den Bus eingestiegen bin. Ihr könnt euch also vorstellen, wie toll ich es fand, als meine Sitznachbarin eine Tüte Chips aufmachte (um 7:30 Uhr morgens!), und der Geruch von Knoblauch und Käse in den Bus strömte.

Sie hat mir sogar etwas von den Chips (und später auch von ihren ganzen anderen Snacks) angeboten. Ich musste jedoch ablehnen. Auch die Frauen vor uns boten uns Reis und anderes Essen an. Einfach so. Ich finde das immer wieder unglaublich nett (nur an dem Tag konnte ich damit nichts anfangen).

Das Kind ließ mich nicht schlafen

Um mich von dem Chipsgeruch abzulenken, hätte ich mich gern in meinem Sitz zurückgelehnt und vor mich hingedöst. Leider blieb mir das verwehrt, da das Kind hinter mir ständig über meiner Lehne hing und mit seinen Armen in meinem Kopfbereich herumfuchtelte.

Irgendwann konnte ich mich dann aber doch mal an meinem Sitz anlehnen und ich schlief sogar ein. Im Halbschlaf (zum Glück war es im Halbschlaf) nahm ich ein paar Stunden später den Geruch von Erbrochenem wahr. Ich habe es allerdings geschafft, schnell wieder zu schlafen. Basti hat mir später erzählt, dass er zwar die Brechgeräusche gehört, dafür aber nichts gerochen hat. Geteiltes Leid ist halbes Leid!

Nach 9 Stunden Fahrt und ganz kurz vor dem Ziel, gab es dann noch einmal eine riesige Verwirrung. Aus unerklärlichen Gründen mussten wir den Bus wechseln. Keiner wusste, wo er hin soll und wie es weiter geht. Irgendwann haben wir es doch noch in den richtgen Bus geschafft, der uns im Backpacker-Viertel von Yogyakarta abgesetzt hat. Was für eine Reise!

Was uns in Yogya erwartete und warum uns die Künstlerstadt (menschlich) so enttäuscht hat, verrate ich euch das nächste Mal.

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