Auf travel2eat.de habe ich unsere Erlebnisse – gute und schlechte – mit euch geteilt. Doch obwohl ich stets ehrlich war und nichts verschönert habe, habe ich euch doch ein paar Dinge verschwiegen. In dem heutigen Beitrag geht es um unsere Wehwehchen, mit denen wir unterwegs zu kämpfen hatten. Dabei schreibe ich bewusst Wehwehchen, denn wir sind Gott sei Dank vor schlimmen Krankheiten und bösen Unfällen verschont geblieben.

Im ersten Monat haben wir extrem viel in sehr kurzer Zeit gemacht, sind in Borneo bei großer Hitze und Luftfeuchtigkeit unglaublich viel gelaufen (Dschungelwanderungen) und haben dabei viel zu wenig getrunken. Bewusst wurde mir das, als es mich eines Tages nach einer weiteren schweißtreibenden Dschungelwanderung in Miri fast umhaute. Mir ging es ganz plötzlich sehr schlecht und ich dachte schon, eine besonders böse Mücke hätte mich gestochen. Panisch dachte ich an eine mögliche Hirnhautentzündung, Malaria oder Dengue. Am Ende war es einfach Flüssigkeitsmangel in meinem Körper. Also immer dran denken: Sehr viel Wasser trinken!

Auf Java holte ich mir dann die erste Weltreise-Lebensmittelvergiftung – und zwar in Yogya. Danach hat es mich noch einmal auf Lombok erwischt. Wir glauben, dass da das Wasser schuld war. Gute zwei Wochen hatte ich mit dieser Vergiftung zu kämpfen und konnte eine meiner liebsten Tätigkeiten – nämlich etwas zu essen – nicht wirklich ausüben. Sehr frustrierend!

In Thailand, also etwa 3 bis 4 Monate nachdem wir Deutschland verlassen hatten, bemerkte ich, dass meine Bürste nach jedem Kämmen voller Haare war. Das ignorierte ich zunächst. Doch es wurde schlimmer und schlimmer. Mir war das irgendwie peinlich Haarausfall zu haben und deswegen sagte ich lange nichts zu Basti. Erst auf den Philippinen, also im 5. Monat unserer Reise, als ich zunehmend verzweifelter wurde und ständig Haarbüschel aus meinen Haaren herauszog, erzählte ich ihm davon. Hinzu kam eine Nesselsucht, die plötzlich auf meinen Armen und Beinen ausbrach.

Ich kann euch sagen: Meine Gedanken drehten sich nur noch um einen kahlen Kopf (den ich zum Glück nicht hatte, ich habe nämlich sehr viele Haare) und meine unschönen Schwellungen, die plötzlich auf meinem Körper auftauchten und dann irgendwann wieder verschwanden. Nur um am nächsten Tag wiederzukommen.

Auf Palawan (erinnert ihr euch noch an meine Chiara-Ohoven-Lippe? ) sprach mich dann eines Tages ein junger Fotograf aus Berlin an, der ein Shooting mit mir machen wollte. Was für eine tolle Möglichkeit! So gern hätte ich zugesagt, aber ich fühlte mich damals alles andere als schön bzw. vorzeigbar.

Erst in Taiwan hielt ich diesen Zustand nicht mehr aus. Ich ging in Taipei ins Krankenhaus. In einem Land, in dem fast jeder nur chinesisch spricht – bis auf die Ärztin. Sie nahm mir Blut ab und es stellte sich heraus, dass meine Zinkwerte total im Keller waren.

In Deutschland hatte ich jeden Tag Vollkornbrot mit Käse gegessen. Auf Reisen gab es dann lange nur Reis, Gemüse und Suppe. Ich hatte eine Mangelerscheinung. Das war alles. Wir besorgten uns also Nahrungsergänzungsmittel (zuerst mussten wir das chinesische Zeichen für Zink googeln und dann die Zeichen auf den Verpackungen vergleichen ) und zwei Monate später ging es mir wieder blendend.

Das Krankenhaus in Taiwan war übrigens in einem Top-Zustand, die Ärztin super und die Verständigung hat dort ohne Probleme geklappt. Man muss also keine Angst haben, in diesem Land ins Krankenhaus zu gehen.

Ein paar Monate später entdeckte ich dann kleine weiße Flecken auf meinem oberen Rücken und den Schulterblättern, die sich vermehrten. Eine Weile beobachtete ich das Ganze, ich googelte panisch Hautkrebs und ging schlussendlich in Thailand, genauer gesagt in Bangkok, ins Krankenhaus. Das Bangkok Nursing Home Hospital kann ich jedem wärmstens empfehlen. Es ist wie ein 5-Sterne-Hotel und mit Abstand das schönste Krankenhaus, das ich je gesehen habe.

Die nette Ärztin dort stellte fest, dass ich einen Hautpilz hatte und verschrieb mir ein spezielles Duschgel und Tabletten. Weil ich meine langen Haare trotz der Hitze oft offen trug und dann natürlich im Nacken schwitzte, konnte sich dieser harmlose Pilz bilden, den ich mit der Medizin aber schnell bekämpfen konnte.

Das zweite Jahr verlief dann bis auf kleinere Erkältungen in Australien eigentlich fast ohne Krankheiten – bis wir nach Brasilien kamen. Und dort erwischte es den Basti so richtig. Er kämpfte wochenlang mit Magenproblemen. Als die auf Curaçao aufhörten, klagte der Arme über Gelenk- und Rückenschmerzen und Schmerzen beim Atmen. Weil das nicht besser wurde, verbrachten wir schließlich einen Tag im Krankenhaus auf Aruba. Dort mussten wir übrigens erstmal gute 200 US-Dollar bezahlen, bevor wir überhaupt einen Arzt sehen konnten. Der ganze Tag hat uns am Ende über 400 US-Dollar gekostet, die wir aber von unserer Versicherung (nach ein paar Monaten und ein paar Anrufen) zurückbekommen haben. Der holländische Arzt konnte uns nach ein paar Tests allerdings nur sagen, dass dem Basti nichts Lebensbedrohliches fehlt. Der Verdacht lag auf Dengue, Zika oder Chikungunyafieber – eine wirkliche Behandlung gibt es bei keinem der Viren. Wir wissen übrigens bis heute nicht, was den Basti da befallen hat, denn in Deutschland waren die Tests auf eben diese Krankheiten negativ. Nach ein paar Monaten hörten die Beschwerden einfach auf. Ich glaube ja, dass er sich in Brasilien einen Parasiten oder sowas ähnliches übers Essen eingefangen hat, aber erfahren werden wir es wohl nie…

Ihr sehr also, so eine Weltreise besteht nicht nur aus WOW-Momenten (obwohl die Rechnung auf Aruba ein WOW-Moment war – allerdings kein positiver), sorglosen Stunden und Fröhlichkeit. Wir hatten auch hin und wieder kleine Probleme, Stress, waren kaputt und des ständigen Weiterziehens müde. Trotzdem möchten wir diese 2 Jahre natürlich auf keinen Fall missen und sind dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, all das zu erleben!

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Los geht’s mit der Reisezeit. Wir waren im Mai und im Juni auf Java, Bali, Lombok und den Gilis. Die Zeit war perfekt, denn die Hochsaison fängt erst im Juli an und so waren die Preise v.a. auf Bali noch günstiger. Bis auf ein paar regnerische Tage hatten wir die meiste Zeit einen strahlend blauen Himmel über uns. Es war zwar sehr warm, aber trotzdem noch viel angenehmer als die schwüle Hitze, der wir zur Zeit in Nordthailand ausgesetzt sind.

Die einzige „Einschränkung“ im Juni war der Ramadan. Auf Bali haben wir von dem muslimischen Fastenmonat nichts mitbekommen, denn dort leben ja hauptsächlich Hindus. Auf Lombok waren wir ein Mal quasi gezwungen mitzufasten (hier hatte ich davon berichtet). Aber zum Glück nur für einen Tag, denn danach ging es für uns ja auf den Rinjani und da war die Verpflegung mit dabei. Unser Guide und die Träger durften ihr Fasten übrigens für den Rinjani brechen. Unser Guide hat am letzten Tag trotzdem nichts mehr gegessen (verrückt!).

So nun zu den Dingen, die uns in Indonesien aufgefallen sind:

1. Indonesier verstehen es nicht, wenn man mal laufen will. Spazieren. Eine Stadt zu Fuß erkunden. Das irritiert sie, denn sie lieben alles was fährt (und am besten noch dazu blinkt).

2. Indonesier lieben Zucker. Der muss überall mit rein: in den Tee, Saft, Kaffee oder auch Sirup in die frische Kokosnuss (schmeckt das dann überhaupt noch nach Kokos?). Unser Standartsatz beim Getränke bestellen war also: „No manis“ (nicht süß).

3. Schokolade. Indonesier stehen drauf. Allerdings reden wir hier von Schokostreuseln und Schokosirup. Schoki in Tafeln habe ich nicht ein Mal gesehen, dafür aber Schoko-Riegel (die sind allerdings nicht so günstig).

Wenn ich mir in Deutschland einen Crepe gekauft habe und da sollte Schokolade drauf, wurde daran immer ziemlich gespart und nur ein paar Spritzer haben es letztendlich tatsächlich auf den Crepe geschafft. In Indonesien wäre das unbvorstellbar. Da kommen so viele Schokostreusel auf den süßen Martabak (eine Art Pancake), bis der flächendeckend damit überzogen ist. Das reicht aber noch nicht an Süße. Auch wenn man es nicht bestellt, süße Kondensmilch und Zucker (und Butter auch) kommen immer noch in ordentlichen Mengen dazu.

4. Bleiben wir beim Essen. Kleine fahrbare Bakso-Stände haben  wir wirklich überall in Indonesien gesehen. Bakso ist eine Nudelsuppe mit Fleischbällchen. Obwohl die Suppe sehr lecker ist, haben wir sie in den zwei Monaten nur zwei Mal gegessen. Die Fleischbällchen sind nämlich ziemlich knorpelig.

5. Auch Nasi Goreng gibt es überall. Es lohnt sich, den gebratenen Reis immer mal wieder an verschiedenen Orten zu bestellen, denn er schmeckt jedes Mal ein bisschen anders. Das Gericht ist aber immer lecker. Wirklich immer!

6. Was wir nach Indonesien nicht mehr sehen wollten, war Tofu. Tofu ist allgegenwärtig in ganz Indonesien. Verstehen können wir das nicht. Tofu hat meiner Meinung nach eine komische Konsistenz und schmeckt nach nichts. Aber die Indonesier lieben es.

7. Indonesier snacken auch sehr gerne. Sie steigen in jeden Bus (oder Fähre) mit einigen Plastiktüten ein, die gefüllt sind mit Snacks: Chips, Klebereis, Nüsse oder auch Cracker.

8. Von diesen Snacks geben sie aber auch gerne etwas ab. Ich hatte ja bereits berichtet, dass wir ein Mal eine riesie Chipstüte von der Frau bekommen haben, die neben mir im Bus saß. Einfach so. Und auch auf unserer Minibusfahrt nach Yogya und unserer Fährfahrt von Karimunjawa nach Jepara haben wir Essen angeboten bekommen.

9. Käse ist cool. Wir wissen zwar nicht genau, was das für Käse (Käsezubereitung? Käseersatz?) war, aber gesehen haben wir ihn vor allem in süßen Gerichten. Es gab u.a. eine Art Pancake, die mit Schokolade und Käse gefüllt war (lecker) oder Roti mit Schokolade und Käse. Ich hatte mal eine Einheimische auf Java gefragt, warum da überall Käse drin ist. Ihre Antwort: Käse ist hier cool.

10. Filterkaffee gibt es nicht bzw. kaum. Das Kaffeepulver kommt in die Tasse und darauf wird dann heißes Wasser gegeossen. Fertig. Na gut, fast fertig. Die Indonesien tun da natürlich noch Zucker rein. Aber der Kaffeesatz bleibt in der Tasse. Wir haben das mal ausprobiert und es funktioniert erstaunlich gut. Der Kaffee ist sehr lecker und wenn man langsam trinkt (also den Satz immer wieder sacken lässt), hat man auch nicht den ganzen Satz im Mund.

11. Weg vom Essen, hin zu einem nicht ganz so appetitlichen Thema: In Indonesien hatten wir die meiste Zeit keine Klospülung. Wir müssten schöpfen. Wenn es keine Spülung gibt, steht neben der Toilette entweder ein Becken oder ein Eimer, aus dem man Wasser schöpfen muss.

12. Neben Spülungen gibt es auch sehr oft keine Waschbecken in Indonesien. Zähne haben wir dann einfach über dem Abfluss im Bad geputzt.

13. Indonesische Männer rauchen sehr viel. Und das geht schon im sehr jungen Alter los. Die Zigaretten sind in Indonesien sehr günstig und können sogar einzeln gekauft werden.

14. Es gibt viele Katzen, dafür weniger bis gar keine streunenden Hunde auf Java. Auf Bali ist das genau umgekehrt.

15. Besonders auf Java wurde sehr viel gesungen. Die Leute (meist Männer) fangen einfach damit an – egal ob Verkäufer, Barmann oder Hostelmitarbeiter. Sie singen einfach überall drauf los.

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Anreise mit dem Bemo

Von Padang Bai aus fahren viele Busse nach Sanur, die uns aber zu teuer waren. Deshalb sind wir morgens zu einem Bemo gelaufen (Bemos sind kleine Busse, die oft erst fahren, wenn sie voll sind) und haben dort verhandelt. Ziemlich hart verhandelt sogar. Denn wieder einmal haben sich viele Männer in unsere Angelegenheiten eingemischt, weil sie alle wollten, dass wir mit dem teuren Minibus fahren.

Irgendwann hatten wir den Fahrer dann soweit: 60.000 Rp sollte uns die Fahrt nach Batu Bulan kosten (das ist in der Nähe von Sanur). Los ging es aber erst eine Stunde später, als noch zwei Touris kamen, die auch mitfahren wollten. Da die zwei nach Ubud wollten, mussten wir nach der Warterei auch diesen kleinen Umweg noch in Kauf nehmen.

Wenn man Zeit hat (so ungefähr ein Jahr), kann man sich so etwas eben erlauben . Bemo fahren ist auch viel witziger als mit dem Minibus auf direktem Wege irgendwo hingebracht zu werden (ist es wirklich).

In Batu Bulan wurden wir gleich wieder von Bemo-Fahrern belagert, die uns nach Sanur bringen wollten. Ihre Preise waren allerdings unverschämt hoch. Also haben wir erstmal zwei Kokosnüsse getrunken und währenddessen einen Stadtbus entdeckt.

Das restliche Stück nach Sanur hat uns dann nur noch 3.500 Rp pro Person gekostet. Dummerweise sind wir nicht bei dem McDonald’s ausgestiegen, sondern eine Station vorher (der Busfahrer hatte uns noch gefragt, aber wir hatten ja keine Ahnung, dass der McDonald’s im Stadtzentrum ist). Das restliche Stück von etwa zwei Kilometern (!) sind wir dann gelaufen.

Lila Homestay in Sanur

Gewohnt haben wir in den letzten zwei Tagen im Lila Homestay, das wir sehr weiterempfehlen können. Dort haben wir für die Nacht nur 130.000 Rp bezahlt (nicht mal 10 Euro) – inklusive WLAN und einem Bad.

So, was kann ich euch jetzt über Sanur berichten? Wir waren ziemlich enttäuscht von dem Ort. Es reiht sich ein Geschäft/Restaurant/Bar/Souvenirshop an den nächsten. Der Strand ist auch nicht so toll, denn es gibt kaum Schattenplätzen (außer man wohnt in einem der zahllosen Hotels am Strand und bekommt eine Liege). Nachmittags zieht sich das Wasser zurück (Ebbe) und auch sonst konnten wir mal wieder nicht wirklich schwimmen, da das Wasser einfach zu niedrig war und der Boden entweder zu korallig oder zu bedeckt mit Algen.

Was man am Strand beobachten kann, sind Kinder, die ihre Drachen steigen lassen. Und das sind sehr schöne Drachen, wie ihr auf dem Bild sehen könnt (es ist ein Schiff). Drachen mögen die balinesischen Kinder sehr. Man sieht sie überall auf der Insel fliegen.

Das einzig wirklich tolle in Sanur war der abendliche Markt. Dort gibt es eine breite Auswahl an leckerem Essen und ich konnte endlich mal Roti Bakar schlemmen (an Butter wird da nicht gespart). Das ist Weißbrot, das nach Wunsch bestrichen (ich hatte Erdnussbutter und Käse) und dann warm gemacht wird.

Nasi Campur

Nicht auf dem Markt, sondern in einem Warung hat Basti in Sanur eines seiner indonesischen Lieblingsgerichte gegessen: Nasi Campur. Das ist Reis mit verschiedenem Gemüse und Hühnchen. Dieses Gericht gibt es wirklich überall in Indonesien – und es ist eins der günstigsten. Das schöne daran ist: man weiß nie, was man bekommt. Denn jeder Warung stellt sein Nasi Campur anders zusammen. Mal bekommt man es mit Ei, mal nicht. Mal ist es scharf, mal nicht.

Am 3. Juli sind wir dann in den Air-Asia-Flieger nach Bangkok gestiegen und haben Indonesien damit nach zwei Monaten verlassen.

Was können wir nun über dieses Land sagen? Wer Indonesien wirklich kennenlernen will, sollte auf jedenfall nach Java gehen. Bali und die Gilis (die wohl beliebtesten Reiseziele in diesem Land) sind sehr touristisch – aber auch schön.

Bali besticht mit seiner wunderschönen grünen Landschaft, den tollen Tempeln und damit, dass man mit dem Moped so viel auf eigene Faust entdecken kann. Auf Java sind die Entfernungen dafür viel zu groß – dafür ist der Transport auf dieser riesigen Insel super günstig.

Alle Inseln, auf denen wir waren, bieten unglaublich viel: tolle Strände (u.a. Pangandaran, Karimunjawa, Gili Meno), Vulkantouren (Bromo, Ijen, Rinjani), Dschungel und Wasserfälle (kein asiatisches Land ohne Wasserfälle ).

Next stop: Thailand

Nach zwei Monaten in einem überwiegend muslimischen Land haben wir uns sehr auf das thailändische Essen gefreut. Zwar sind Gerichte wie Gado-Gado (Gemüsesalat mit scharfer Erdnuss-Soße), Nasi Campur, Nasi Goreng oder Cap Cay (Gemüsesuppe) wirklich super lecker, aber irgendwann konnten wir Reis und Gemüse nicht mehr sehen.

Basti wollte endlich wieder etwas anderes als Hühnchenfleisch essen (Schweinefleisch haben wir nur auf Bali bekommen und günstig war das nicht) und ich brauchte irgendetwas, das mich mal wieder richtig satt macht. Ich habe regelrechte Heißhungerattacken auf Schokolade bekommen, weil ich immer nur Reis und Gemüse gegessen habe (was sehr lecker war, aber nicht genug ). Zum Glück sind Oreos in Asien so günstig!

Dahingehend waren wir also froh, in den Flieger steigen zu können. Zurückkommen wollen wir aber definitiv irgendwann nochmal. Schließlich möchten wir die Komodo-Warane und die Insel Flores noch sehen. Sulawesi und Sumatra stehen außerdem auf unserer Reise-To-Do-Liste.

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Von Lombok aus ging es für uns mit der Fähre nach Padang Bai, der Hafenstadt im Osten Balis. Dort haben wir noch eine Nacht verbracht, denn wir wollten uns am nächsten Tag unbedingt den Pura Besakih, auch bekannt als Mother Temple, anschauen. Es ist der bedeutendste hinduistische Tempel Balis. Der Pura Besakih liegt auf rund 950 Meter Höhe an dem aktiven Vulkan Gunung Agung. Von Padang Bai aus hatten wir ca. 30 km auf dem Moped vor uns.

Mit oder ohne Guide?

Bereits einen Kilometer vor dem Tempel mussten wir die Tickets kaufen. Am Tempel angekommen wollte uns der Ticketkontrolleur noch einen Guide für 150.000 Rp verkaufen (10 Euro). Ohne den Guide würden wir nämlich nicht in die Tempelanlage reinkommen und somit eigentlich gar nichts sehen, so der Mann. Das kam uns doch sehr spanisch vor und so sind wir ohne Guide zum Tempel gelaufen – direkt in die Arme eines Mannes, der sich als Tempelwächter ausgab.

Auch er redete auf uns ein, dass wir die Anlage ohne ihn nicht von innen anschauen dürften. Er sei aber kein Guide, nur der Tempelwächter und daher würde es reichen, wenn wir ihm eine Spende geben. Hmm, und wie hoch ist so eine Spende, wollten wir wissen. 80.000 Rp war seine Antwort.

Wir haben eine Weile überlegt, aber weil wir tatsächlich nur Leute mit Guides in die Anlage hineingehen gesehen haben, sind wir unsicher geworden und haben dem „Tempelwächter“ dann 50.000 Rp gegeben und gehofft, wenigstens noch ein paar Infos zum Tempel zu bekommen. Das haben wir tatsächlich.

Wir wussten nämlich nicht, dass nicht einfach jeder überall in der Anlage beten kann. Da gibt es Regeln, wer wo beten darf – und die richten sich danach, wie wohlhabend derjenige ist. So hat es uns jedenfalls unser Guide, äh Wächter erklärt. Sehr lange ist er allerdings nicht mit uns gelaufen. Irgendwann hieß es: Ihr könnt euch den Rest allein anschauen. Ich nehme also an, dass wir die Anlage auch ohne ihn besichtigen hätten können. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer!

So, nun gibt’s aber die Bilder. Leider war es an dem Tag ziemlich bedeckt  und so war die Aussicht vom Berg nicht wirklich vorhanden. Trotzdem hat sich der Besuch definitiv gelohnt. Seht selbst…

Auf dem Rückweg sind wir noch an einer anderen, sehr schönen Tempel-Anlage vorbeigekommen. Dort haben wir am Eingang einen Sarong umgebunden bekommen. Nicht weil unsere Klamotten zu knapp waren (auf dem Moped war es frisch), sondern aus Respekt.

Nach diesem schönen Tempelbesichtigungs-Tag ging es für uns (nach langen Verhandlungen und Zwischenstopps mit noch mehr Verhandlungen) in den letzten Ort auf Bali. Welcher das war, erfahrt ihr im nächsten Beitrag.

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Was es auch zuhauf in Kuta gibt, sind freilaufende Hunde. Ich hatte sogar den Endruck, es gibt in dem Ort mehr Hunde als Menschen. Aggressiv waren die Tiere aber zum Glück nicht. Die sind an Menschen gewöhnt, denn der kleine Ort ist mit Touristen überfüllt.

Wirklich etwas zu sehen gab es in Kuta direkt aber nicht – es sei dann, man schaut sich gerne den ganzen Tag Klamotten-Stände an und ist dabei nicht von dem ständigen „Yes, yes Sir/my friend/my brother cheap, cheap price for you/buy sarong/come inside/need transport“ genervt.

Der Strand von Kuta ist auch nicht so schön, dass wir den ganzen Tag dort verbringen wollten. Der Sand ist sehr korallig und das Wasser war auch nicht so einlandend.

Tanjung Aan und Mawun Beach

Also haben wir uns mal wieder ein Moped ausgeliehen (90.000 Rp/5 Euro für 2 Tage), haben die Umgebung erkundet und sind zu den nicht weit entfernten Stränden Tanjung Aan und zum Mawun Beach gefahren.

Der Mawun Beach hat uns besser gefallen, da es dort einen riesigen Baum gab, der viel Schatten gespendet hat (an dem anderen Strand gab es nur ein paar Mini-Bäume unter die wir uns legen konnten). Die Strömung am Mawun Beach hat es allerdings ganz schön in sich und die Wellen sind teilweise extrem. Aber so macht das Baden wenigstens Spaß .

Am Strand sind viele Kinder rumgelaufen, die sehr penetrant Ananas, Kokosnüsse und gegrillten Mais verkaufen wollten. Irgendwann haben wir nachgegeben und uns einen Maiskolben geholt. Der war ja sowas von lecker! Und das sage ich, obwohl ich eigentlich kein Mais-Fan bin.

Obacht beim Moped-Ausleih

Zum Schluss noch ein Tipp: Falls es euch mal nach Kuta verschlägt, leiht euch bloß kein Moped von dem Bretterverschlag gegenüber des Sekar Kuning Hotels aus. Vor dem Verleih wird bereits im Internet (Scam bei Wikitravel) gewarnt und wir haben uns einen Streit zwischen den Verleihern und einer Gruppe Neuseeländern mit anhören müssen. Wegen eines Kratzers im Moped sollten die Neuseeländer 1,5 Mio Rupiah bezahlen. Wir wissen nicht, wie das Ganze ausging, aber es gab definitiv viel Ärger.

Unterkunft in Kuta

Im Sekar Kuning (dort haben wir übernachtet) kostet eine Nach übrigens 150.000 Rp (10 Euro) inklusive WLAN und Frühstück. Das Frühstück war allerdings so wenig (Toast und Butter für Basti, Mini-Pancake für mich), dass wir danach erstmal Essen gehen mussten. Es gibt zum Glück sehr gute und günstige Warungs in Kuta (zum Beispiel das Jawa).

So, das war es auch schon von Kuta. Ich hatte mir von dem Ort irgendwie mehr erhofft. Als nächstes ging es für uns mit dem Minibus nach Lembar, der Hafenstadt Lomboks. Den Preis für die Busfahrt haben wir übrigens von 100.000 Rp pro Person auf 70.000 Rp runterhandeln können. In Lembar haben wir dann auch gleich die Fähre zurück nach Bali genommen. Bye, bye Lombok.

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1. Unterkunft: Auf Meno hatten wir einen traumhaften Bungalow im Meno Smile mit schickem Bad (Toilette mit Spülung und Waschbecken), Handtüchern und Blumen auf dem Bett, einer Terrasse, WLAN und Frühstück für 200.000 Rupiah die Nacht (ca. 13 Euro). Es war genau das, was wir nach der dreitägigen Vulkantour gebraucht haben. Absolute spitzenklasse. Zum Frühstück gab es sogar frische Fruchtsäfte, Tee oder Kaffee und eine Menüauswahl (ich hatte immer einen Ananas-Pancake mit Honig, Basti ein Sandwichmaker-Toast mit Ei und Tomaten – hieß dort Jaffle).

Auf Gili Air haben wir für unser Zimmer zwar 50.000 Rupiah weniger gezahlt, dafür war das WLAN sehr schlecht, wir hatten „nur“ ein Zimmer (was aber sauber und völlig in Ordnung war) und ein „so naja“ Frühstück (Ei ohne Toast, Mini-Pancake).

2. Strand und Wasser: Auf Gili Meno lagen wir drei Tage lang an einem breiten weißen Strand, auf dem uns Bäume und Büsche genug Schatten spendeten. Das Wasser war türkisblau und glasklar. Wir konnten super darin schwimmen, auch wenn es uns dabei gefroren hat (ich hatte ja schon erwähnt, dass wir mittlerweile selbst eine kühle Meeresbrise als kalt empfinden). Es war traumhaft schön. Es kamen auch immer Obst- und Kokosnuss-Verkäuferinnen vorbei, von denen wir dann Mangos und frische Kokosnüsse bekommen haben (unser Mittags-Snack).

Darum hat uns Gili Air so enttäuscht

An genau diesen Strand haben wir uns auf Gili Air zurückgewünscht. Auf Air gab es auf den breiteren Strandabschnitten nämlich keine Bäume, die uns Schatten spendeten, nein, dort war alles mit Schirmen und Liegen zugepflastert, die zu irgendwelchen Hotels, Bars oder Restaurants gehört haben.

Essen und Getränke waren dort natürlich maßlos überteuert. Zum Vergleich: Ein köstliches Nasi Goreng bekommt man in Indonesien für maximal 15.000 Rupiah (1 Euro). In diesen Restaurants wollten sie teilweise 50.000 Rp und mehr. Also sind wir ewig lang am Strand lang gelaufen, vorbei an vielen Booten, die das Baden an vielen Abschnitten auch nicht möglich gemacht haben, nur um uns dann neben einen Müllhaufen zu legen.

Immerhin war die Aussicht auf das türkisblaue Wasser schön, doch baden bzw. schwimmen konnten wir in dem Wasser nicht. Ich bin bestimmt 50 Meter ins Wasser gelaufen und trotzdem reichte es mir nicht mal bis an die Hüften (und ich bin ein sehr kleiner Mensch)!

Hinzu kommt, dass der Sand sehr korallig war. Das Laufen im Wasser ist also nicht gerade angenehm. Also haben wir uns einen halben Tag lang in ein Restaurant gesetzt und an unserem Blog gearbeitet (das WLAN in unserer Unterkunft war ja zu schlecht).

3. Das Essen: Auf Gili Meno haben wir Sasak-Gerichte entdeckt: Olah-Olah und Urap-Urap zählen dazu. Das ist Gemüse, das in einer super leckeren Kokossuppe bzw. mit Kokosraspeln serviert wird. Allgemein war das Essen natürlich teurer als wir das von den einfachen Essensständen auf Lombok, Bali oder Java gewohnt waren. Aber es war noch im Rahmen. Und wenn auf Meno ein bisschen weiter ins Inland der Insel läuft, findet man auch Gado-Gado für 6.000 Rupiah pro Person, statt 40.000 im Restaurant.

Auf Gili Air war das Essen noch teurer als auf Meno. Hier können wir aber das kleine Martabak-Restaurant empfehlen, das auf der linken Seite der Straße ist, die vom Hafen in die Insel reinführt. Martabak ist ein Teig, der richtig schön im Fett frittiert und dann mit Gemüse, Hühnchen und manchmal auch Käse gefüllt wird.

4. Die Ruhe: Auf Gili Meno geht es wirklich sehr ruhig zu. Es gibt weder Autos noch Mopeds auf der Insel. Die Leute bewegen sich mit Pferdekutschen oder Fahrrädern fort. Es gibt auch nicht so viele Bars. Es ist einfach sehr schön ruhig und entspannt auf dieser Insel.

Auf Air gibt es zwar auch keine Autos und Mopeds (ah doch es gibt Elektro-Mopeds), aber es reiht sich eine Bar/Restaurant/Souvenirshop/etc. an die nächste, es liegt viel Müll bzw. Bauschutt herum, freie Strandabschnitte gibt es kaum.

Alles in allem haben wir es mehrmals verflucht, dass wir nach nur zwei Tagen auf Gili Meno für 35.000 Rp pro Person rüber nach Gili Air gefahren sind. Die Insel haben wir nach eineinhalb Tagen morgens um 9 Uhr wieder verlassen – mit dem Public Boat, das kostet nur 12.000 Rp pro Person, legt aber erst ab, wenn 30 Personen mitfahren wollen. Wir mussten allerdings nur 40 Minuten warten, bis das Boot voll war. Und dann ging es wieder nach Lombok.

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Wir klettern also aus unserem Zelt hinaus in die kalte Nacht. Ich trage ein Top, ein langes Shirt, einen Pulli und mein Halstuch unter meiner Regenjacke. Basti hat ein T-Shirt, darüber ein Langarmshirt und seine Regenjacke an. Als Schal benutzt er seinen Sarong. Beim Laufen wird uns schon warm werden, denke ich mir.

Nach den ersten 5 Minuten hasse ich es schon.

Es geht los und nach den ersten fünf Minuten hasse ich es schon. Der Weg ist die Hölle! Wir laufen auf Vulkanasche, die uns bei jedem Schritt zurückrutschen lässt. Es ist extrem dunkel und wir sehen nur den Schein der Taschenlampe. Es ist unfassbar anstrengend. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht selber dort war. Und der Weg nimmt kein Ende. Anstatt das uns warm wird vom Laufen, erwartet uns mit zunehmender Höhe ein eisig kalter Wind, dem wir ungeschützt entgegen treten müssen.

Der Rinjani ist 3.726 Meter hoch. Es ist der zweithöchste Vulkan Indonesiens. Allein in dieser Nacht machen wir ca. 900 bis 1.000 Höhenmeter (wenn wir Bastis GPS glauben dürfen)! In einem unermüdlichen Tempo! Und die Vulkanasche begleitet uns den ganzen Weg lang.

Mir ist so unendlich kalt.

Als meine Hände halb abgefroren sind, ich schon am ganzen Körper wie Espenlaub zittere und dabei versuche, nicht in den Krater zu fallen (wir laufen nämlich direkt am Kraterrand entlang – völlig entkräftet), frage ich mich, warum wir uns das antun. Für was?

Ich würde am liebsten sofort umdrehen. Mir ist so unendlich kalt. Basti regt sich unterdessen darüber auf, wie bescheuert diese Wir-laufen-mitten-in-der-Nacht-direkt-am-Kraterrand-entlang-Aktion doch ist – und wie gefährlich. Uns reicht es. Also kauern wir uns hinter einen Felsen und versuchen uns so vor dem eisigen Wind zu schützen, der mich kaum noch atmen lässt. Da wirbelt Staub auf. So viel Staub, dass wir nichts mehr sehen und Bastis Sarong über uns hängen, um uns zu schützen. So sitzen wir eine Weile da. Und dann wird es endlich hell. Wir wollen nur noch runter von diesem abscheulichen Berg.

Runter rutschen wir mehr, als wir laufen. Aber das geht besser als gedacht. Nur unsere Schuhe füllen sich jetzt mit Vulkanasche. Beim Runterrutschen sehen wir den Sonnenaufgang. Überraschung: der ist lange nicht so schön, wie der Sonnenuntergang. Die Aussicht ist natürlich toll, aber hat sich diese Nachtaktion dafür gelohnt?

Zurück im Camp sind wir von oben bis unten voll mit Vulkanstaub. Dieser Staub ist überall: in unseren Augen, Ohren, Haaren, auf den Sachen, in den Schuhen und im Gesicht. Den werden wir auch so schnell nicht wieder los. Noch dazu sind unsere Lippen aufgeplatzt und ich merke schon, wie mein Zeh vom Runterlaufen wehtut.

Wir bekommen endlich unser Frühstück (Toast, Pancake und Tee) und können diesen verrückten Morgen verarbeiten. Da kommt eine Neuseeländerin vom Gipfel zurück, strahlt übers ganze Gesicht und sagt doch ernsthaft: „Awesome“.

Wie kann man denn von so einer Höllentour begeistert sein? Ich habe dafür kein Verständnis. „Awesome“ waren der Sternenhimmel und der Sonnenuntergang, die Aussicht auf den Kratersee oder die heißen Quellen. Aber bestimmt nicht diese Gipfelbesteigung mitten in der Nacht.

Ganz ehrlich: Ich sage, es lohnt sich nicht, den Gipfel um drei Uhr morgens zu besteigen. Gelohnt hätte es sich, wenn wir zu einer normalen Zeit aufgestanden wären und den Gipfel dann am Tag erklommen hätten (obwohl auch das die Hölle gewesen wäre). Und nicht bei Nacht, wo wir nichts sehen konnten und dieser eisige Wind uns fest im Griff hatte.

Mit diesen Gedanken bestreiten wir den Rückweg. Es geht den ganzen Tag auf staubigen Wegen bergab. Schön läuft sich das nicht (wir rutschen oft aus und fallen hin), vor allem da unsere Gruppe mal wieder am Rennen ist (warum nur??). Wir machen noch einen Mittagsstop, bevor wir das letzte Stück zu Fuß zurücklegen.

Und dann sind wir endlich unten, werden auf der Ladefläche eines Pickups wieder nach Senaru gefahren, wo wir unsere großen Rucksäcke abholen und endlich mal unser Gesicht und unsere Hände mit Seife unter einem Wasserhahn waschen.

Next stop: Gili Meno

In unseren verdreckten Klamotten geht es dann auch gleich weiter: nach Gili Meno. Um 17 Uhr stehen wir völlig fertig am Hafen und ein Mann will uns weismachen, das wir heute nicht mehr nach Gili Meno kommen. Wir sollen nach Gili Air oder Trawangan (beides eher Partyinseln, wir wollten unsere Ruhe). Letztlich schaffen wir es doch noch, ein Boot nach Meno zu bekommen (man muss in Indonesien hartnäckig bleiben). Über unseren entspannten Insel-Tage berichte ich das nächste Mal.

Was wir bei der Besteigung des Rinjani gelernt haben

Was haben wir also gelernt: Gehe nicht ohne Handschuhe auf den Rinjani. Eine Augenschutzbrille und ein Mundschutz wären auch angebracht. Wanderschuhe wahrscheinlich auch. Eine Mütze hätte sich auch gut gemacht. Ach und kann bitte jemand eine Tour organisieren, bei der man den Gipfel nicht bei Nacht besteigen muss? Ich hätte sie gebucht!

Unsere Rinjani-“Verletzungen”: aufgeplatzte und spröde Lippen, die wir mit Bepanthen wieder weich bekommen haben, blaue Flecke am Bein ( vom ausrutschen, hinfallen und am Baumstumpf hängenbeliebn), einen Bluterguss im großen Zeh und ein aufgeriebener Knöchel.

Zum Schluss noch etwas zum Preis: Wir haben 1.750.000 Rupiah (ca. 116 Euro) pro Person für die drei Tage inklusive dem Transport nach Gili Meno gezahlt. Wir wussten zwar, dass es auch Touren für 1,4 Mio Rp gibt, wollten aber lieber mehr Geld für eine seriöse Tour ausgeben, bei der der Guide Erfahrung hat und die Porter gut bezahlt werden. Pustekuchen! Der Österreicher in unserer Gruppe hat nur 1,2 Mio Rp gezahlt und sogar noch eine bessere Isomatte bekommen. Der Preis sagt also nicht wirklich etwas aus.

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Zum Glück geht es dazu nur ein kurzes Stück bergauf. Mit dem Sonnenuntergang von gestern Abend kann der Sonnenaufgang lange nicht mithalten. Wir machen natürlich trotzdem ein paar Fotos, bevor wir zurück zu den Zelten gehen und unser Frühstück abholen. Es gibt Toast mit Marmelade, einen Banana-Pancake und Tee.

Etappenziel: Kratersee

Während die Porter unsere Zelte und ihre Kochutensilien zusammenpacken, laufen wir schon los. Heute geht es bergab zum Kratersee des Rinjani. Leicht ist der Weg aber nicht, denn wir müssen immer mal wieder klettern und ständig aufpassen, wo wir hintreten. Ganz ungefährlich ist diese Tour nicht und zum wiederholten Male frage ich mich, wie unsere Porter das mit ihren Flip Flops und dem schweren Gepäck nur machen.

Highlight des Tages: heiße Quellen

Am See gibt’s den ersten größeren Stop, bevor wir ein kleines Stück weiter bei den heißen Quellen ankommen. Das Highlight des Tages! Endlich können wir uns den Schweiß und den Staub vom letzten Tag abwaschen.

Herrlich warm ist das schwefelhaltige Wasser (das diesmal übrigens keine Partikel auf den Sachen hinterlässt). Fast eine Stunde dürfen wir entspannt baden. Und wir genießen es alle. Das sind heiße Quellen, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Ganz natürlich mitten auf einem Berg.

Nach dem Bad gibt es Mittagessen am See: wieder die super leckere Nudel-Gemüsesuppe mit Reis und Ananas zum Nachtisch. Danach wollen alle nur noch schlafen. Doch das geht natürlich nicht. Der anstrengendste Teil des Tages steht uns nun bevor. Es geht extrem steil bergauf. In Deutschland dürften wir so einen Weg wahrscheinlich gar nicht ohne Sicherung laufen. Wir müssen am Berg entlang klettern. Das ist wirklich nicht ohne, macht aber Spaß (also das klettern).

In Rekordzeit geht es super steil bergauf.

Mittlerweile bin ich mir sicher, dass ich die Wer-ist-am-schnellsten-oben-Tour gebucht habe. Unsere Gruppe rennt diesen verdammten Berg fast hoch. Warum nur? Wir haben doch Zeit! Ich finde das langsam echt lästig und würde lieber in meinem eigenen Tempo laufen.

In Rekordzeit erreichen wir unser Nachtlager, das sich kurz vor dem Gipfel befindet. Diesmal sind unsere Porter schon vor uns da und die Zelte stehen bereits. Essen dürfen wir auch noch bei Tageslicht, allerdings im Zelt, da es hier oben ganz schön windet.

Es gibt gebratene Nudeln mit Gemüse und Reis. Wieder sehr lecker. In Gedanken empfehle ich unseren Portern, ein Warung (indonesisches Restaurant) zu eröffnen, statt jeden Tag diesen verdammten Rinjani hoch- und runterzulaufen.

Absolutes Highlight: Der Sonnenuntergang

Der Sonnenuntergang und der nächtliche Sternenhimmel sind wieder atemberaubend schön. Unsere Belohnung für all die Mühe! Wir gehen schon früh ins Bett, denn am nächsten Tag erwartet uns der anstrengendste Teil der gesamten Tour: die dreistündige Gipfelbesteigung um drei Uhr morgens!

Fortsetzung folgt…

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Basti zieht seine kurzen Hosen an, da es am ersten Tag ein gutes Stück durch den Dschungel gehen soll und uns dabei ziemlich warm werden wird. In unsere Tagesrucksäcke haben wir unsere Regenjacken, langärmlige Shirts, Zahnbürsten, Kekse, eine Taschenlampe und Wasser gepackt. Basti hat außerdem seinen Sarong und eine lange Hose dabei, ich ein Halstuch. Und das ist sie auch schon, die Ausrüstung für unsere dreitägige Vulkanbesteigung.

Um fünf Uhr sollten wir eigentlich von Sonyas Homestay in Senggigi abgeholt werden, aber auch um halb sechs Uhr stehen wir noch im Dunkeln auf der Straße. Na das geht ja super los.

Irgendwann taucht unser Minibus dann doch noch auf und wir fahren ins zwei Stunden entfernte Senaru (das liegt im Norden von Lombok). Dort gibt es Frühstück. Allerdings besteht das nur aus einem dünnen Pancake und einem Tee. Wie sollen wir denn so den Berg hochkommen?

Ich bin trotzdem motiviert. Der Blick auf den Berg sieht von Senaru super aus und die Tour hat sich echt toll angehört. Durch die Natur wandern, in heißen Quellen baden, den Kratersee bestaunen und den Gipfel erklimmen. Endlich mal eine echte Herausforderung.

In Senaru lassen wir unsere großen Rucksäcke und dann geht es auch schon los. Ein kurzes Stück fahren wir noch mit dem Auto zum Ausgangspunkt. Dort tragen wir uns in eine Liste ein, unser Guide erklärt noch ein paar Dinge und dann laufen wir auch schon bergauf durch den Dschungel. Unsere Gruppe besteht aus zehn Leuten: ein Österreicher, drei Schweizerinnen, zwei Deutsche, eine Kanadierin und ein Neuseeländer sind außer uns dabei.

Am Anfang denke ich noch: Wir schaffen das.

Am Anfang laufen wir noch ganz vorn mit und ich denke: Wir schaffen das, so schwer kann das nicht sein. Der Weg durch den Regenwald ist zwar anstrengend (viele sehr hohe Stufen) und wir laufen ziemlich schnell, aber ich bin immer noch motiviert. Ab und zu machen wir Pausen und unser Guide verteilt Schokowaffeln und Oreo-Kekse (ja, echte Oreos ).

Rinjani-Gruppentour: Pros und Cons

Beim Laufen denke ich über die Vor- und Nachteile eine Gruppen-Wandertour nach. Bis jetzt war ich meistens mit Basti allein unterwegs und wir sind immer zügig gegangen und haben (Foto- und Trink-)Pausen gemacht, wenn uns danach war. Das hat super geklappt.

In unserer Rinjani-Gruppe verspüre ich beim Laufen immer so einen Druck, denn unsere Gruppe ist immer zusammen. Das Positive daran: Ich sehe mich gezwungen weiterzugehen, weil die anderen ja auch gehen. Das Negative: Ich kann nicht in meinem Tempo laufen, keine großen Fotopausen machen oder einfach mal die Landschaft bewundern.

Unsere Gruppe ist sogar so schnell, dass wir beim Mittagsstop zwei Stunden lang auf unsere Porter warten mussten. Jede Gruppe hat Träger, die die Zelte und das Essen für die Vulkanbesteigung mitschleppen – und zwar nicht in Rucksäcken, sondern in Körben, die an einem Stock befestigt sind. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Diese Männer laufen diesen verdammten Berg in Flip Flops und mit einem Stock über den Schultern hoch und runter! Und sie haben uns auch ständig überholt. Nur am ersten Tag nicht.

Immerhin hat sich das lange Warten gelohnt. Das Mittagessen war unglaublich lecker. Es gab eine Nudel-Gemüsesuppe, dazu Reis und zum Nachtisch Ananas. Diesmal war die Menge auch ausreichend und es gab sogar Nachschlag.

Meine Motivation schwindet.

Nach dem Mittag geht es weiter bergauf. Und die ganze Zeit denke ich: Dort hinten sehe ich das Ende. Und wenn wir dann am „Ende“ sind, geht es nur noch weiter bergauf. Als ich unseren Guide frage, wie weit es noch bis zum Camp ist, grinst der nur und meint: „Das kann ich noch nicht sagen, es ist noch sehr weit.“ Na toll. Meine Motivation schwindet so langsam.

Die Steigung ist abartig.

Am Nachmittag lassen wir den Dschungel hinter uns und sehen – Überraschung – dass es jetzt noch steiler bergauf geht. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Steigung dafür abartig. Wir kämpfen uns Stück für Stück auf dem sandigen und staubigen Boden (auf dem rutscht man so schön wieder rückwärts) nach oben. Dabei ändert sich das Wetter ständig. Mal haben wir einen super Ausblick und der Himmel ist blau, mal ist es total neblig.

Endlich: das erste Camp auf dem Rinjani

Als es schon dunkel wird, sehen wir endlich Zelte. Das Camp! Jetzt heißt es wieder warten – auf unsere Porter, denn die haben unsere Zelte und das Abendessen. Also gehen wir noch ein Stück weiter hoch und schauen uns den Kratersee an, aus dem nochmal ein kleiner Vulkan ragt. Dafür hat sich die Mühe gelohnt. Einen Wahnsinns-Ausblick haben wir hier oben.

Die Toiletten-Situation

Danach warten wir wieder. Dabei fällt mir auf, dass das Camp eigentlich nur aus einer Gruppe von Zelten besteht. Kein „Waschbereich“, keine Toiletten bzw. zumindest eine Abgrenzung für eine Art Toilette. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Die Toilette ist der Berg, ein Berg, wo ständig Leute rumlaufen. Basti muss also Pippi-Wache stehen. Bei so einer Tour lernt man sich als Paar nochmal richtig kennen bzw. zu schätzen .

Kurz vor dem Abendessen können wir einen atemberaubenden Sonnenuntergang bewundern. Die Wolken unter uns und darüber das glutrot der Abendsonne.

Um 20 Uhr bekommen wir endlich unser Abendessen. Es gibt gebratenen Reis mit Ei, Hühnchen und Crackern. Mittlerweile ist es richtig kalt auf dem Berg und wir hocken völlig im Dunkeln auf Steinen und leuchten mit Taschenlampen unser Essen an. Nebenbei gucken wir immer wieder nach oben, fasziniert von dem Wahnsinns-Sternenhimmel.

Wirklich warm wird es auch in dieser Nacht nicht, obwohl ich in Leggins, Top und Pulli im dicken Schlafsack liege. Es ist kalt auf dem Berg!

Fortsetzung folgt…

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In Indonesien gab es nur auf Bali Schweinefleisch, da dort hauptsächlich Hindus leben. Die Muslime auf Java und Lombok bevorzugen Tofu und Tempeh bzw. zur Zeit müssen sie tagsüber selbst davon die Finger lassen, denn seit Mitte Juni ist ja Ramadan, der Fastenmonat.

Auch wir waren auf Lombok einen Tag lang gezwungen, tagsüber zu fasten. Es hatte nämlich nirgends ein Essensstand auf. Dass wir trotzdem nicht verhungert sind (es war aber sehr kritisch) könnt ihr euch ja denken. Wer uns gerettet hat, verrate ich euch später.

Lombok: Anreise

Zunächst einmal: Wie sind wir nach Lombok gekommen? Ich hatte euch ja bereits berichtet, dass wir von Lovina aus (also Nordbali) mit dem Shuttlebus nach Padang Bai (Hafenstadt ganz im Osten von Bali) gefahren sind.

Die Busroute führte übrigens durch Ubud hindurch. Ubud gilt als das „kulturelle Zentrum“ Balis und ich hatte mir diese Gegend immer wahnsinnig grün und ruhig vorgestellt. Wir wollten eigentlich unbedingt nach Ubud. Nun nicht mehr, denn der Ort ist dermaßen touristisch: vollgestopft mit Verkaufsläden, Menschen, Autos und Mopeds. Die Umgebung von Ubud werden wir irgendwann einmal mit dem Moped erkunden, aber die Stadt selbst habe ich von meiner Reise-Wunsch-Liste gestrichen.

Unterkunft in Senggigi

In Padang Bai haben wir nur eine Nacht verbracht, denn am nächsten Morgen ging es mit der Fähre nach Lombok. Etwa drei Stunden dauert die Fahrt von Padang Bai nach Lembar. Von Lembar aus sind wir dann nochmal zwei Stunden mit einem Shuttle Bus nach Senggigi gefahren. Dort haben wir uns für das Sonya Homestay entschieden – und es nicht bereut.

Wir haben das beste Frühstück der gesamten Reise bekommen: Einen Ananas-Pancake, der mit Kokosmilch zubereitet wurde, Obst und leckeren Lombok-Kaffee. Für eine Nacht inklusive sehr gutem WLAN und diesem Frühstück haben wir nur 100.000 Rp gezahlt (weniger als 10 Euro).

Moped-Tour auf Lombok

Bei Sonya haben wir uns auch für einen Tag ein Moped ausgeliehen (50.000 Rp, ca. 3 Euro) und die Nordwestseite der Insel erkundet.

Die Besichtigung von Wasserfällen kostet auf Lombok Geld (zumindest auf dieser Seite der Insel). Wir haben ein Mal 50.000 Rp bezahlt und ein Mal 30.000 (2 Euro). Ein älteres Ehepaar, das vor uns am ersten Wasserfall war, hat allerdings statt 50.000 Rp 400.000 Rp hingelegt. Dafür hatten sie zwar einen Guide und haben alle drei Wasserfälle gesehen (wir konnten ohne Guide nur zwei besichtigen), aber wirklich gelohnt hat sich der dritte für das Geld dann auch nicht – haben sie uns zumindest gesagt.

Unsere Rettung während des Ramadan

Nach den Wasserfällen waren wir hungrig. Wir hatten ja bislang nur gefrühstückt und inzwischen war es schon später Nachmittag. Doch nirgends konnten wir einen Essensstand finden, denn während des Fastenmonats dürfen die Muslime erst etwas essen, wenn die Sonne untergegangen ist. Und bis es soweit ist, verkaufen die meisten auch kein Essen (zumindest war das an diesem Tag so).

Total ausgehungert kamen wir also in unserem Homestay an, wo uns die liebe Sonya (keine Muslimin und unserere Retterin) dann Nasi Goreng und auch schon das Frühstück für den nächsten Tag gemacht hat. Denn am nächsten Tag sollte es für uns bereits um 5 Uhr morgens zum Rinjani gehen und Sonya wollte nicht so früh aufstehen (wer will das schon).

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