Nachdem wir einen Monat lang durch Myanmar gereist sind, können wir sagen: Dem ist nicht so. Überall wo wir waren, waren auch andere Touristen, gab es schon gute Busverbindungen mit teils extrem komfortablen Bussen (davon könnte sich Laos eine Scheibe von abschneiden), tollen Hotels und vielen englischen Speisekarten in den Restaurants.

Zwar haben wir uns die meiste Zeit auch nur auf der typischen Touri-Reiseroute bewegt (Yangon – Bagan – Mandalay – Inle See) – am Ngwe-Saung-Strand und in Pathein waren viel weniger Touristen – aber auch dort hätten wir nicht so einen Standard erwartet.

Reisen in Myanmar ist einfach, aber…

Kurz: Es ist einfach Myanmar zu bereisen, auch wenn die Busrouten noch teilweise umständlich sind. Vom Strand aus kommt man z.B. nicht direkt nach Bagan, sondern muss den Umweg über Yangon in Kauf nehmen. Es gibt aber auch viele Inlandsflüge – für diejenigen, die nicht ewig in Bussen sitzen wollen.

Es gibt sogar überall Internet – es ist zwar oft ziemlich schlecht, aber es ist da. So konnten wir auch für jeden Ort (außer Pathein) unser Hotel vorbuchen. Die Hotels sind nämlich nicht gerade günstig. Über Agoda.com haben wir immerhin Rabatt auf sehr schöne Zimmer bekommen – zu einem annehmbaren Preis (im Durchschnitt um die 25 Euro, inklusive Frühstück).

Wir waren im Januar, also in der Hauptsaison, in dem Land unterwegs. Positiv überrascht hat uns, dass beispielsweise in Bagan viel weniger Touris herumgelaufen sind, als wir angenommen hatten. Auch am Strand war kaum etwas los.

Im Januar herrscht in Myanmar Trockenzeit

Januar bedeutet auch Trockenzeit für das Land und das haben wir deutlich gespürt. Die Landschaft sah ziemlich verdorrt aus, die Reisfelder, die sonst in so herrlich saftigem Grün leuchten, waren vertrocknet und in Bagan war es extrem staubig.

Geregnet hat es kein einziges Mal. Somit war die Luftfeuchtigkeit auch niedrig und wir traten einer trockenen Hitze entgegen. In Mandalay wurde es abends sogar kühl (zumindest für unser verweichlichtes Empfinden), am Inle See habe ich auch tagsüber immer eine Jacke getragen.

Kleidung und Betelnüsse

Apropo Kleidung: In Myanmar tragen etwa 90% der Männer einen Sarong (eine Art gewickelter langer Rock) – ebenso wie die Frauen. Generell laufen die Menschen sehr bedeckt herum. Wir haben nur sehr wenige junge Frauen in kurzen Hosen gesehen.

Auch die Gesichter bedecken die meisten Burmesen – und zwar mit einer cremefarbenen Paste, die sie sich teilweise nur auf die Wangen, teilweise ins ganze Gesicht schmieren.

Was wir auch im ganzen Land gesehen haben: (vor allem) Männer, die Betelnüsse kauen und dadurch ihren Mund und auch die Straßen blutrot färben. Betelnuss-Verkaufsstände gibt es wirklich überall und sogar mehr als Essensstände.

Nur barfuß in die Tempelanlagen

Eine weitere Besonderheit in Myanmar: Tempelbesucher müssen die Schuhe (und Socken!) bereits am Eingang des Tempelkomplexes ausziehen. Tempelanlagen bestehen ja nicht nur aus einem Tempel, sondern aus mehreren Tempeln, Stupas, Buddha-Figuren. Um das alles zu besichtigen, muss man also barfuß draußen herumlaufen, teilweise durch Baustellen- oder Vogeldreck und schleppt dann diesen Dreck mit in den Tempel herein. Macht nicht so richtig Sinn, ist aber so. Die Füße sehen dann abends entsprechend aus (wie wir euch hier gezeigt haben).

Autos und Avocados

Aufgefallen ist uns auch, dass in Yangon fast ausschließlich Autos auf den Straßen unterwegs sind. Es herrscht Rechtsverkehr und der Fahrer sitzt auch rechts im Auto. In anderen Städten fahren hingegen zusätzlich viele Mopeds (wie wir das von allen anderen asiatischen Städten gewohnt sind).

Überrascht hat uns, dass es in Myanmar so viele leckere Avocados gibt. Es waren die besten Avocados, die wir jemals gegessen haben. Es gibt auch viele Restaurants, die aus den Avocados super leckere Salate bzw. Guacamole machen. Und wir dachten, wir müssten bis Südamerika warten, um tagtäglich in den Genuss von Avocados zu kommen…

Wusstet ihr, dass Myanmar zeitlich gesehen 5,5 Stunden vor Deutschland liegt? Wir auch nicht.

Normalerweise bin ich ja immer sehr auf Abstand bedacht, was die vielen freilaufenden Hunde in Asien angeht. Doch dank Mr Pies hat sich meine Angst gelegt – was vielleicht auch daran liegt, dass die Hunde in Myanmar kein bisschen aggressiv waren. Außerdem haben wir in dem Land unglaublich viele Welpen gesehen. Und die waren einfach zuckersüß.

Zu guter Letzt: Die Burmesen sind nett und hilfsbereit. Als sich nach unserer Ankunft in Yangon herausstellte, dass unser Hotel uns nicht vom Flughafen abholt (auch wenn wir das per Mail so ausgemacht hatten), halfen uns andere Hotelmenschen (die auf ihre Gäste warteten). Sie riefen nicht nur bei unserem Hotel an, sondern richteten auch ein ernstes Wort an unseren Hoteltyp. Auch davon könnte sich Laos eine Scheibe abschneiden.

Nach Myanmar ging es für uns zunächst nach Bangkok, dann nach Nong Khai und von dort über die Grenze nach Vientiane, Laos. Berichte aus Laos gibt es in nächster Zeit auf unserem Blog. Falls ihr Fragen zu Myanmar oder irgendeinem anderen asiatischen Land habt, könnt ihr uns gerne über Facebook oder E-Mail kontaktieren.

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Los ging es bereits um 7:30 Uhr morgens. Dementsprechend kalt war es auch auf dem Boot. Die Kälte haben wir aber schnell vergessen, denn die Aussicht ist einfach so verdammt schön.

Auf dem Weg zu unserem ersten Halt sind wir an Fischern vorbeigefahren, die eine ganz spezielle Technik haben, um Fische zu fangen. Allerdings kann es sein, dass der Mann auf dem Bild nur ein Show-Fischer war, denn es sah wirklich nicht so aus, als ob er tatsächlich etwas fangen würde. In Myanmar werden sogar kleine Jungen als Mönche verkleidet – alles nur für die Touristen.

1. Stop: Markt und die Long-Neck-Frauen

Das erste Mal ausgestiegen sind wir an einem Markt. Um zu dem zu gelangen, wird man durch einen Shop geschleust, in dem Long-Neck-Frauen sehr hübsche und sehr farbenfrohe Tücher weben.

Da wir in Thailand das Long-Neck-Dorf ja nicht besucht hatten (Abzocke!), war ich also froh, die Frauen endlich einmal von Nahem zu sehen. Aber nicht für lang. Denn die Frauen taten uns sehr schnell sehr leid.

Eine Horde Chinesen behandelte diese alten Damen wie Zootiere. Sie mussten für die gefühlten 100 Kameras lächeln (die Chinesen haben sie tatsächlich dazu aufgefordert), sich von Drinnen nach Draußen setzen (die Chinesen wollten wohl noch ein anderes Motiv) und es wurde sogar an ihren Stühlen herumgezerrt. Es war wirklich unglaublich traurig!

Während die Chinesen also unzählige Fotos von den armen Frauen schossen, haben wir uns auf dem angrenzenden Markt umgesehen. Dort bekommt man so ziemlich alles: Essen, Souvenirs, hübsche Tücher und Klamotten. In der Nähe des Marktes stehen einige Stupas, die man über eine Brücke erreicht.

2. Stop Silberschmiede

Mit dem Boot ging es dann weiter zu einer Silberschmiede. Ihr könnt es euch bestimmt denken: Auch hier ist wieder einmal alles Handarbeit. Genauso wie bei der Schirmchen-, Boots- und Zigarren Herstellung. Die Zigarren bestehen aus Cheroot-Blättern und einer Mischung aus Tamarindensaft, Stern-Anis, Reiswein, Hoonig, Bananen und braunem Zucker.

3. Stop: Wie aus Lotus Stoff wird

Wusstet ihr, dass sich aus Lotus Stoffe herstellen lassen? Wir jedenfalls nicht. Deswegen fanden wir den Halt bei Besuch dieser Weberei auch besonders faszinierend. Die Frau bricht die Stängel und zieht die Fäden heraus. Immer und immer wieder, bis sie daraus einen Garn machen kann. Wahnsinn, oder?

Die 5 goldenen Buddhas

Angesehen haben wir uns außerdem an der Hpaung Daw U Pagoda. Diese beinhaltet fünf goldene Buddhas, die aber eher wie fünf goldene Knubbel aussehen. Berührt werden dürfen sie nur von Männern.

Viel schöner fanden wir da diese alten Tempel…

… und diese Welpen, die sich bei den vielen Stupas herumgetrieben haben .

Zum Schluss habe ich noch ein paar Eindrücke vom See für euch.

Weiterreise nach Yangon

Nach dem Inle See haben wir die 10 Stunden-Fahrt zurück nach Yangon angetreten (17.000 Kyat pro Person, ca. 12,50 Euro). Diese Fahrt war alles andere als angenehm – und das lag nicht am Bus selbst, denn der war super ausgestattet und sehr bequem. Die Strecke ist allerdings extrem kurvig und daher habe ich die meiste Zeit damit verbracht, mich darauf zu konzentrieren, nicht in eine Tüte zu brechen – während viele andere den Kampf verloren haben.

Unterkunft in Yangon und Shan-Nudeln

Vom Busbahnhof in Yangon zum Hotel (wir hatten das Aung Si bzw. Ocean Pearl Inn vorgebucht) haben wir ein Taxi für 5.000 Kyat genommen (ca. 3,70 Cent). Im Hotel angekommen hatte sich mein Magen wieder erholt.

Da wir erst am Inle See unsere Liebe zu Shan-Nudeln entdeckt hatten, wollten wir nun die verbleibende Zeit in Yangon dazu nutzen, so viel wie möglich davon zu essen. Dummerweise war an diesem Abend irgendwas an meinen Nudeln nicht in Ordnung, weshalb ich die nächsten zwei Tage im Bett verbracht habe. Das verhängnisvolle Restaurant befindet sich übrigens direkt gegenüber vom Eingang zum Ocean Pearl II.

Noch ein letztes Wort zum Hotel: Das Aung Si Guesthouse ist lange nicht so gut wie das Ocean Pearl Inn I, in dem wir am Anfang gewohnt hatten. Die Zimmer sind kleiner und stickiger und teils ohne Fenster.

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Fahrrad vom Motel Album

Aber der Reihe nach: Heute möchte ich euch zwei Fahrradrouten vorstellen, die wir an zwei Tagen abgefahren sind. Die Fahrräder haben wir uns für 1.500 Kyat pro Tag (ca. 1 Euro) in unserem Hotel, dem Motel Album, ausgeliehen.

Das Motel Album können wir auch wärmstens weiterempfehlen. Die Besitzer sind unglaublich nett, die Zimmer sauber und ordentlich und das Frühstück ist abwechslungsreich. Und: Wir haben dort jeden Tag einfach so einen frischen Saft bekommen: Erdbeere, Avocado und Banane!

Tour 1: von Nyaung Shwe zur Red Mountain Winery 

Nun aber zu unserer ersten Fahrradtour. Von Nyaung Shwe, so heißt der Ort in dem die meisten Reisenden übernachten, sind wir Richtung Maing Thauk gefahren. Auf dieser Strecke liegt auch die Red Mountain Winery – und an der sollte man nicht vorbeifahren.

Um zur Winery zu gelangen muss man sich zwar einen relativ steilen Berg hochquälen, doch die Anstrengung wird mit einem fantastischen Ausblick belohnt.

Wir haben den Ausblick bei vier Gläschen Wein genossen. Ja, jeweils vier . Diese Weinprobe bekommt man für 3.000 Kyat (ca. 2 Euro) pro Person. Kostenlos sind die täglichen Führungen, die die Winery um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr anbietet.

Nach unserer ausgedehnten Pause ging es weiter Richtung See, den wir etwa 8 km später erreichten. Eine Brücke führt zu mehreren Bootsanlegern. Wir sind sie an unserem ersten Tag allerdings nur einmal abgelaufen, haben uns alles angeschaut und sind dann zurückgefahren.

Im Crêpe-Himmel am Inle See

Nach der Tour waren wir hungrig. Und während Basti nach so langer Zeit in Asien immer noch nicht die Nase voll hat von Reis, kann ich ihn (also den Reis) langsam nicht mehr sehen.

Glücklicherweise gibt es in Nyaung Shwe das Pancake Kindom (die Pancakes sind in Wirklichkeit Crêpes). Da konnte ich – die Crêpe so wahnsinnig gerne isst  – mich so richtig austoben. Empfehlen kann ich besonders den Avocado-Tomate-Käse-Zwiebel-Crêpe. Als Nachtisch habe ich mir dann noch einen Ananas-Crêpe mit Kokosmilch gegönnt . Herrlich!

Tour 2 nach Khaung Daing und mit dem Boot über den Inle See

An Tag zwei haben wir mit den Fahrrädern die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen. Der Weg nach Khaung Daing ist anstrengender, da er mehrere kleine Erhebungen beinhaltet. Als wir diese endlich hinter uns gelassen hatten, haben wir erst einmal einen Kokosnuss-Stop eingelegt (direkt neben den Hot Springs gibt es einen Platz mit mehreren kleinen Restaurants).

Kurz danach waren wir auch schon in Khaung Daing. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen weiter radeln, aber ein Einheimischer bot uns eine Bootsfahrt über den See bis nach Maing Thauk an.

Und dort lockte die Winery. Also haben wir nur noch ein bisschen den Preis verhandelt und uns dann für 6.000 Kyat (ca. 4 Euro) über den wunderschönen See schippern lassen. Der Rückweg war dann der gleiche wie an Tag 1 (inklusive Wein-Stopp ).

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Zur Spitze führen nicht enden wollende Stufen. Sobald man eine Plattform erreicht, denkt man, man hat es jetzt endlich geschafft. Doch schaut man dann um die Kurve, kommen nur noch mehr Stufen. Unendlich viele Stufen. Nicht enden wollende Stufen. Unzählige Stufen.

Irgendwann sind wir dann doch oben angekommen. Und das sogar rechtzeitig vor dem Sonnenuntergang. Der war allerdings nicht so super. Dafür war die Aussicht schön und wir waren stolz, es bis zum Ende durchgezogen zu haben.

Der knubbelige Mahamuni-Buddha

Bevor wir und den Berg hinaufgequält haben, haben wir an unserem zweiten Mopedausflugs-Tag noch den goldenen Mahamuni-Buddha und viele weiße Stupas besichtigt. An den Buddha kleben die Burmesen täglich viele neue Goldblättchen (wie die hergestellt werden, habt ihr ja hier bereits gesehen) – inzwischen ist die Goldschicht 15 cm dick. Deswegen ist der Buddha auch so knubbelig. Seit 1988 waschen ihm Mönche übrigens auch jeden Morgen das Gesicht und putzen ihm die Zähne!

Den Buddha berühren dürfen nur Männer. Frauen können sich das Spektakel von Weitem oder über die Fernsehbildschirme, die in dem Tempel angebracht sind, anschauen.

Die vielen weißen Stupas (insgesamt 729) beherbergen Buddhas Lehre, die auf 1774 Marmorplatten gemeißelt wurde.

Falls ihr euch fragt, warum wir am zweiten Tag mit unseren Fahrern nicht ganz so viel besichtigt haben: Es war nur ein halber Tag. Falls ihr also mal nach Myanmar kommt, dann fahrt auch nach Mandalay und macht eine Tour mit lokalen Fahrern. Wir haben viel gesehen und wieder einiges dazugelernt.

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Moped-Tour durch Mandalay

Stehen geblieben waren wir ja bei Mandalay, einer hässlichen Stadt, die aber einen Besuch wert ist. Vor allem, wenn man zwei so nette Mopedfahrer hat wie wir . Wie wir zu denen gekommen sind, hatte ich euch ja bereits hier erklärt.

Erster Stop: Die Herstellung von Goldblättchen, die dann in Tempeln auf Buddha-Statuen geklebt werden. Um so ein kleines rechteckiges Blättchen herzustellen, muss der arme Mann stundenlang mit dem schweren Hammer auf das Gold einhauen, damit es hauchdünn wird. Danach bearbeiten die älteren Damen die unförmigen Blättchen. Alles wieder einmal langwierige Handarbeit. Wahnsinn! Aber sehr interessant.

Das Gleiche gilt auch für die aufwendigen Holz- und Näharbeiten, die wir als nächstes besichtigt haben. Achtet mal auf die Arbeitshaltung der Menschen…

Mönche beim Mittagessen

Etwas merkwürdig war unser nächster Halt: Wir durften dabei zuschauen, wie die Mönche sich für ihr Mittagessen anstellen. Was die wohl denken? Da stehen jeden Tag Unmengen von Touris mit ihren Kameras und beobachten junge und alte Mönche dabei, wie sie sich anstellen und dann gemeinsam zu Mittag essen. Ist doch seltsam oder?

Interessant war’s trotzdem. Wir können nun sagen, dass die Mönche entweder sehr schnell essen oder das meiste mit auf ihr Zimmer nehmen. Das gilt auch für die Getränke (es gab Wasser und Softdrinks). Und: Am Ausgang der „Kantine“ (ich nenn das jetzt mal so) saßen Bettler (Frauen und Kinder), die von den meisten Mönchen nichts abbekommen haben.

Weiter ging es dann zu einer Seidenweberei, wo ich mir ein neues Tuch gekauft habe (für 10.000 Kyat, ca. 7,30 Euro Anfangspreis war 20.800 Kyat).

Nach dem vielen Gucken mussten wir kurz vor dem Mittagessen selbst noch aktiv werden und gefühlte 1.000 Stufen hochsteigen, um die Aussicht von den mit Stupas übersäten Sagaing-Hügeln genießen zu können.

Mit der Pferdekutsche über die Insel Inwa

Beim nächsten Halt wurde es heikel für mich, denn wir sollten uns die durch Flüsse und Kanäle abgeschnittene Inwa anschauen (diente fast vier Jahrhunderte lang als Hauptstadt Myanmars). Auf dieser Insel gibt es nur Pferdekutschen, die einen herumfahren. Wenn man die nicht nutzt, braucht man ewig, um sich alles anzugucken (noch dazu ist nichts ausgeschildert). F

ür mich Pferdeallergikerin war das natürlich ganz toll. Ich habe mir die ganze Zeit mein neues Tuch vor das Gesicht gehalten, um so wenig wie möglich Pferd einzuatmen. Überlebt habe ich, das könnt ihr euch ja denken .

Sonnenuntergang in Amarapura

Zu guter Letzt stand der Sonnenuntergang in Amarapura auf dem Programm. Dort befindet sich die U-Bein-Brücke, die bereits 200 Jahre alt und mit 1,2 Kilometern die längste Teakholzbrücke der Welt ist.

All das haben wir uns an nur einem Tag angeschaut. Und weil das so gut lief, haben wir unsere Fahrer auch für einen zweiten Tag gebucht. Wie der war, erfahrt ihr das nächste Mal.

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Ein paar Sekunden später hatten wir dann auch noch warme Frische-Handtücher und ein Begrüßungsgetränk in den Händen. Unsere Rucksäcke wurden von zwei Hotelangestellten in unser super schönes Zimmer getragen, wo wir für die nächsten 4 Nächte bleiben sollten. Um es kurz zu machen: Das Hotel war der Hammer. Gezahlt haben wir 23 Euro die Nacht (über Agoda.com), inklusive einem riesigen Buffet-Frühstück und super nettem Personal. Bestes Preis-Leistungsverhältnis in ganz Myanmar!

Mandalay ist hässlich, aber…

Was nicht so der Hammer ist, ist Mandalay an sich. Es ist eine riesige hässliche Stadt, die man am besten nicht zu Fuß erkundet, denn alles ist so weit weg.

Wir sind an unserem ersten Tag erst einmal zur Post gelaufen, die direkt neben der Palastmauer liegt (das hat schon ewig gedauert). Dummerweise befindet sich der einzige für Ausländer zugängliche Eingang zum Palast, unserem nächsten Ziel, auf der gegenüberliegenden Seite. Eine Seite der Mauer ist 2 Kilometer lang. Wir wollten trotzdem laufen. Zum Glück, wie sich herausstellen sollte.

Lokale Guides am Palast kennengelernt

Denn auf dem ewig weiten Weg zum Eingang hielten uns zwei lokale Guides an und boten uns eine Mopedtour für den nächsten Tag an. Normalerweise leihen wir uns selber ein Moped aus und erkunden die Gegend. Aber da die zwei Brüder nur 30.000 Kyat (22 Euro) für den ganzen Tag verlangt haben und das Programm echt nicht klein war, haben wir zugesagt. Wir sollten es nicht bereuen.

Auf dem Bild seht ihr meinen Fahrer. Er ist gerade mal 25 Jahre alt und brachte sich Englisch selbst bei (sein Lehrbuch hat er immer dabei), da er nur eine schulische Grundausbildung erhalten hat. Die Highschool konnten sich seine Eltern nicht leisten. Das finde ich sowas von traurig. Die Menschen können sich Bildung einfach nicht leisten! Wie gut es uns doch in Deutschland geht…

Der Königspalast in Mandalay

Die beiden Brüder haben uns nach unserer Zusage sogar kostenlos zum Palast-Eingang gefahren. Dort angekommen, haben wir erst einmal den Blick auf den Mandalay Hill genossen. Dessen gefühlte 1.000.000 Stufen sollten wir uns zwei Tage später hochschleppen.

Am Palasteingang mussten wir ein Ticket kaufen, das 5 Tage lang für alle Sehenswürdigkeiten in und um Myanmar gültig ist (10.000 Kyat pro Person, ca. 7 Euro). Um dann tatsächlich den Königspalast besichtigen zu können, haben wir Fahrräder ausgeliehen, denn der Weg von der Mauer zum Palast ist auch nicht wirklich kurz.

Irgendwie hatte ich mir da mehr vorgestellt. Diese riesige Fläche, die von den Mauern geschützt wird – und was verbirgt sich dahinter? Der Palast mit lauter leerstehenden Häusern. Mehr gibt’s da nicht zu besichtigen. Wir fanden’s enttäuschend.

Abendprogramm: The Revenant im Kino

Ganz und gar nicht enttäuschend war hingegen unser Abendprogramm. Einen Katzensprung von dem G-Seven-Hotel entfernt, befindet sich nämlich ein Kino, in dem wir uns den neuen Leonardo-Di-Caprio-Film „The Revenant“ angeschaut haben – für 2.000 Kyat pro Karte, ca. 1,50 Euro. Ein wirklich fantastischer Film mit großartigen Schauspielern und atemberaubenden Landschaften.

Vor dem Film wurde übrigens die Nationalhymne gespielt und fast alle Anwesenden standen auf. Was uns verwundert hat: Der Film wurde in englischer Sprache gezeigt – ohne burmesischen Untertitel. Die Burmesen dürften also nichts verstanden haben, was auch erklärt, warum sie die ganze Zeit im Kino herumgelaufen sind und auf ihren Handys herumgetippt haben. Noch mehr verwundert hat uns eine birmanische Familie, die ihre Kleininder mit in den Film gebracht hat. Dieser Film ist wirklich nichts für Kinder!

Die Türen öffneten sich bereits, als der Film noch nicht einmal aus war. Auch das Licht wurde viel zu früh angeschaltet. Als der Abspann gerade anfing, wurden wir bereits von der Putzcrew aus dem Kino gekehrt. So ein Kinoabend in Myanmar ist ein Erlebnis für sich .

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Wir waren natürlich super beeindruckt von den Tempeln, aber wir waren auch geschockt. Und zwar weil so unglaubliche viele Touristen tagtäglich durch das Gebiet geschleust werden und leider nicht wenige davon auf den Tempeln herumklettern und ihre Namen in die Steine einritzen. Wir hatten uns Angkor anders vorgestellt. Irgendwie mystisch.

Bagan ist “same same” Angkor?

Bagan sei „same same“ Angkor, haben uns einige Leute weismachen wollen. Dort wären genauso viele Touristen. An dieser Stelle kann ich alle beruhigen, die Myanmar noch auf ihre Reise-Liste stehen haben: Wir waren in der Hochsaison in Bagan und haben nur wenige Touristen bei den Tempeln gesehen. Im Vergleich zu Angkor sogar lächerlich wenig.

Was wohl daran lag, dass sich alle ziemlich gut auf das 41 km² große Gebiet verteilt haben. Das Gebiet in Angkor ist zwar viel größer, aber die meisten haben sich dort auf die wichtigsten Tempel gestürzt und die liegen relativ nah beisammen.

Unterkunft und Fortbewegung in Bagan

So, nun gibt’s erstmal ein par Bilder von den wunderschönen Tempeln, Buddhas und Wandmalereien in Bagan. Wir haben das Areal zwei Tage lang mit einem Elektro-Roller erkundet (9.000 Kyat pro Tag, ca. 6,50 Euro), den wir uns in unserem super tollen Hotel, dem Crown Prince Hotel (Neu-Bagan), ausgeliehen haben. Die Wege sind nicht immer ganz einfach gewesen, da sie oft sehr staubig und sandig waren (Trockenzeit).

Leider schrecken die Menschen auch in Bagan nicht davor zurück, irgendwelche Dinge in die Tempelwände zu ritzen, was echt traurig ist.

Kleine Tour zu den Hindu-Tempeln

An vielen Tempeln werden Bilder, Marionetten, Postkarten und andere Dinge verkauft. Wir haben einer Frau 10 Karten abgekauft, weil sie uns in dem einzigen Hindu-Tempel (alle anderen sind buddhistisch) herumgeführt und viel erklärt hat.

Allerdings mussten wir im Nachhinein feststellen, dass wir zu viel gezahlt haben: Wir haben den Preis auf 4.000 Kyat (ca. 3 Euro) heruntergehandelt und später wurden uns die Karten für 2.000 Kyat angeboten.

Kokosnüsse, Avocado-Salat und Curries

Während der Besichtigung haben wir immer mal wieder eine (riesige) Kokosnuss getrunken . An fast jedem Tempel stehen zwar mit Wasser gefüllte Tonkrüge (das ist in ganz Myanmar so), aber das Risiko war uns dann doch zu groß.

Gegessen haben wir u.a. im The Moon und in dem Restaurant direkt gegenüber (Alt-Bagan). Dort gibt es leckere Currys und Avocado-Salate. In Neu-Bagan können wir das Ma Mae Naing Restaurant empfehlen. Dort bekommt man für 3.000 Kyat (ca. 2 Euro) ein Hühnchencurry mit 6 verschiedenen Gemüsebeilagen (Kartoffeln, Aubergine, Bohnen, scharfe Tomatensalsa, usw.), Suppe und Reis.

Nur barfuß in die Tempel

Die Tempel darf man übrigens nur barfuß betreten. Entsprechend sahen dann auch unsere Füße aus. Hier ein Vorher-Nachher-Vergleich:

An unserem dritten Tag hatten wir überlegt, zum Mount Popa zu fahren. Da die Tour allerdings ziemlich teuer ist (35.000 Kyat für einen Minivan, ca. 25 Euro) und meine Mama, die kurz vor uns in Myanmar war, meinte, der Berg lohnt sich nicht, haben wir das ausgelassen.

Bagan: An- und Weiterreise

Zum Schluss noch etwas zur An- und Weiterreise: Wie wir vom Ngwe-Saung-Strand nach Bagan gekommen sind, hatte ich euch ja bereits hier aufgeschrieben. Wer Bagan sehen will muss übrigens 20 US-Dollar zahlen, um überhaupt in den Ort zu kommen (das Geld geht direkt an den Staat und wird nicht für die Erhaltung Bagans eingesetzt).

Die 4-stündige Fahrt von Bagan nach Mandalay war dann um einiges entspannter. Wir haben 9.000 Kyat gezahlt (ca. 6,50 Euro) – inklusive Abholung vom Crown Prince Hotel und direktem Transfer zu unserem Hotel in Mandalay.

Der Beitrag Bagan: Warum die Tempelanlage sich nicht mit Angkor vergleichen lässt erschien zuerst auf travel2eat.

Ngwe Saung ist ein kleiner verschlafener Strand-Ort im Westen von Myanmar, in dem wir trotz Hochsaison (wir waren im Januar dort) nicht viele Touris gesehen haben. Wie die Resorts und Hotels dort überleben ist uns ein Rätsel.

Seasons Hotel über Agoda.com

Wir haben im sehr hübschen Seasons Hotel gewohnt, das wir über Agoda.com vorgebucht hatten und sehr weiterempfehlen können. Etwas gewöhnungsbedürftig war die Glaswand (!), die den Schlafbereich vom Bad trennte.

Aber als Paar haben wir ja schon einiges auf dieser Reise mitgemacht (ich erinnere euch an den Rinjani) . Strom gab es nur ab 18 Uhr abends und Wlan nur ab etwa 19 Uhr. Aber das wir das nicht schlimm fanden, habe ich euch ja bereits hier geschrieben.

Breiter Sandstrand

Vom Hotel sind wir etwa 5 Minuten lang zum Strand gelaufen. Vorsicht: Den Weg säumen viele Kokospalmen und die Kokosnüsse wollt ihr nicht auf den Kopf bekommen.

Der Strand ist super schön, unglaublich breit und weitläufig. Der Sand ist so schön weich und das Wasser ganz klar. Einziger (kleiner) Minuspunkt: Es war ganz schön windig und damit auch kühl. Ich saß meist im T-Shirt da. Hier muss ich aber dazu sagen, dass wir in den letzten Monaten ganz schön verweichlicht sind, was kühle Temperaturen angeht und super schnell frösteln.

Und wieder einmal haben wir beobachtet, wie die Einheimischen voll bekleidet baden gehen. Sogar in Schuluniform (weißes Hemd, Rock), in Jeans und auch im langen Sarong. Andere Länder, andere Sitten…

Am Strand gibt es hier und da Abschnitte mit Plastikstühlen (tiefe Stühle, die tatsächlich ganz bequem sind) und Sonnenschirmen. Bezahlen mussten wir dafür nichts, denn wir haben immer Kokosnüsse (1.000 Kyat, ca. 70 Cent) und Bier (2.500 Kyat, ca. 1,80 Euro) von dem geschäftstüchtigen Jungen gekauft, der die Schirme beaufsichtigt hat.

Krabben im Jasmine Restaurant

Gegessen haben wir abends im Jasmine Restaurant. Auch das empfehlen wir weiter. Dort gab es eine Premiere für uns: Das allererste Mal haben wir Krabben probiert. Es war allerdings auch das letzte Mal. Nicht, weil die kleinen Dinger nicht lecker waren. Aber diese Fummelei! Wir waren mehr mit pulen beschäftigt als mit essen.

An- und Abreise

Noch ein Wort zum Hin- und Wegkommen. Wir haben den Bus von Pathein genommen. Der fährt nicht an der Strand Rd. ab (das steht im Lonely Planet Südostasien), sondern in der Nähe des Chedis (da ist so ein Schotterplatz, wo Busse stehen).

Wir sind mittags um 12 Uhr losgefahren und haben für die 1,5 Stunden 4.000 Kyat pro Person gezahlt (ca. 3 Euro). Wir waren die einzigen Touris im Bus. Die Strecke ist nicht unbedingt toll für Menschen wie mich, denen auf kurvigen Busfahrten gerne mal übel wird.

Zurück haben wir den 8-Uhr-Bus nach Yangon genommen (10.000 Kyat pro Person, inklusive Wasser und Frische-Tücher, ca. 7 Euro). Die Fahrt dauert 5,5 Stunden und ist dank der breiten Sitze ganz angenehm. Von Yangon aus sind wir dann weiter nach Bagan gefahren, aber von dieser Odyssee habe ich euch ja bereits ebenfalls berichtet.

Der Beitrag Warum ihr in Myanmar zum Ngwe-Saung-Strand fahren solltet erschien zuerst auf travel2eat.

Anreise von Yangon

Da unser Hotel in Yangon, das Ocean Pearl Inn, keine Bustickets verkauft hat (obwohl ein Zettel,  der in dem Hotel hängt, das Gegenteil behauptet), sind wir morgens mit einem Taxi zum Busbahnhof gefahren. Das hat etwa eine Stunde gedauert und 10.000 Kyat, ca. 7 Euro, gekostet.

Die Busbahnhöfe in Yangon sind riesig, deshalb sollte man viel Zeit einplanen, vor allem, wenn man sich nicht veräppeln lassen will. Am Busbahnhof angekommen, haben sich gleich zwei junge Männer unserer angenommen und uns zu einem Bus geführt. Da ich (Gott sei Dank!) vorher gelesen hatte, dass die Fahrt etwa 3.600 Kyat kostet (etwa 2,60 Euro), haben wir erst einmal mit den zwei Burschen verhandelt, denn sie wollten uns 10.000 Kyat pro Person für die vierstündige Fahrt abknöpfen. Geeinigt haben wir uns dann auf 5.000 Kyat.

Am Bus angekommen, wollte der Ticket-Mann dann aber doch 7.000 Kyat haben. Also sind wir umgekehrt (in der prallen Sonne) und haben nach einem anderen Bus Ausschau gehalten. Doch auch an den anderen Ticketschaltern wollte man mehr als das Doppelte vom eigentlichen Preis von uns haben. Unserem Asien-Durchhänger hat das nicht unbedingt geholfen. So etwas ist einfach frustrierend und nervt. Vor allem, weil wir nichts lesen konnten, da alle Schilder ausschließlich in birmanisch beschriftet sind.

3.600 Kyat pro Person für die Fahrt nach Pathein

Als wir am dritten Schalter wieder zu viel bezahlen sollten und weiter laufen wollten, wurde uns gesagt, dass weiter hinten keine Busse nach Pathein fahren. Auf so etwas sollte man in Asien NIEMALS hören. Ein paar Meter weiter verkauften uns nämlich zwei nette Damen Bustickets für 3.600 Kyat pro Person.

Das Ganze war besonders nervenaufreibend für mich, weil es mir seit Mitternacht nicht wirklich gut ging. Dummerweise holte sich Basti beim Bus-Mittags-Stop eine Lebensmittelvergiftung und somit ging es uns beiden schlecht.

Wir waren also froh über unseren Zwischenstop in Pathein. Die Fahrt zum Strand hätte noch einmal zwei Stunden länger gedauert. In der Stadt haben wir dann 1,5 Tage damit verbracht, im Bett zu liegen und uns auszukurieren (der “New Girl”-Marathon hat bestimmt bei der Genesung geholfen ). Wir konnten uns gerade mal zur Bäckerei und zu einem Obststand schleppen, um Brot zu kaufen.

Auf Schirmchen-Suche

Als es uns besser ging, haben wir uns auf die Suche nach den Schirmen gemacht. Wir dachten ja, die Stadt wäre voll davon. Aber nein. Außer einem Shop, der ein paar verkauft, haben wir in der Stadt gar keine Schirme gesehen.

Erst nach etwa 30 Minuten laufen (aus der Stadt heraus), haben wir die Schirm-Werkstadt irgendwo im Nirgendwo gefunden. Ausgeschildert war da nichts. Gelohnt hat sich der Weg aber, denn den Menschen bei der Anfertigung der hübschen Schirme zuschauen zu können, war wirklich sehr interessant.

Es ist alles Handarbeit und dafür sind die Schirme super günstig (etwa 50 Euro für die großen, etwa 5 Euro für die kleinen).  Die Menschen dort brauchen etwa eine Woche und einen großen Schirm herzustellen – Faden aufwickeln, Kleber auftragen, Stoff spannen, bemalen. Wir hätten super gerne welche gekauft, aber da wir sie die nächsten Monate nicht mitschleppen können, mussten wir darauf verzichten.

Bis auf die Werkstatt ist Pathein nicht wirklich sehenswert. Es gibt noch einen hübschen Tempel im Stadtzentrum, den wir uns angeschaut haben. In der Tempelanlage wurde gebaut, trotzdem muss man da überall barfuß herumlaufen. Macht für uns keinen Sinn, weil wir den ganzen Dreck vom Boden (wo auch genug Vogel-Dreck herumliegt) mit in die Tempel getragen haben.

Unterkunft in Pathein

Noch ein Wort zu unserem Hotel, dem Day to Day Motel (steht im Lonely Planet). Es war das einzige in Myanmar, dass wir nicht vorgebucht hatten. Für 20.000 Kyat pro Nacht (ohne Frühstück) war es ganz ok – auf den ersten Blick.

Nachts haben uns allerdings viele fiese Moskitos wach gehalten und uns blieb nichts anderes übrig, als auf die Jagd zu gehen. In unserem Zustand war das natürlich mehr als nervig. Aber wir wissen nun zumindest, dass wir ein gutes Moskito-Tötungs-Team sind . Immerhin war die Aussicht vom Hotelbalkon ganz schön (man muss ja positiv bleiben).

Empfehlen wir nun einen Abstecher nach Pathein? Alle diejenigen, die sich gern so hübsche Schirme zulegen möchten, sollten sie definitiv in dieser Stadt kaufen. Und zwar bei Shwe Sar, dem Schirm-Workshop (No. 653, Tawyakyaung Rd). Alle diejenigen, die an so etwas nicht interessiert sind, können die Stadt auslassen.

Der Beitrag Pathein: Wo sind bloß die hübschen Schirme? erschien zuerst auf travel2eat.

Am 6. Januar mussten wir uns schweren Herzens von unserem geliebten Mr Pies verabschieden und in ein Flugzeug nach Myanmar steigen. Ich schreibe bewusst mussten, denn es fiel uns wirklich nicht leicht, Singapur und Mr Pies zu verlassen.

Ankunft in Yangon verlief anders als gedacht

Wir waren zwar gespannt auf Myanmar, aber nicht wirklich total euphorisch wieder ein neues Land entdecken zu können. Nach einem dreiviertel Jahr in Asien hatten wir einen Asien-Durchhänger. Und unsere Ankunft in Yangon (ehemals Rangon), der größten Stadt des Landes und ehemaligen Hauptstadt, trug nicht unbedingt zur Besserung unserer Stimmung bei.

Wir hatten nämlich im Voraus ein Hotel gebucht, denn im Januar ist Hochsaison in Myanmar. Per Mail hatten wir vereinbart, dass wir vom Flughafen abgeholt werden. Aber das wäre ja auch zu schön gewesen. Weil niemand kam, sind wir mit einem Taxi etwa 40 Minuten zu unserem Hotel, dem Aung Si Guesthouse bzw. Ocean Pearl Inn, gefahren (für 9.000 Kyat, ca. 6,50 Euro).

Dort hat man sich nicht einmal bei uns entschuldigt, sondern uns ins Ocean Pearl I geschickt, weil das andere voll war. Immerhin war das Zimmer dort in Ordnung, ebenso wie das Frühstück (23 US-Dollar pro Nacht).

Mit der Circle Line durch Yangon

Am nächsten Tag wollten wir es langsam angehen lassen, erstmal einen ersten Eindruck bekommen und nicht gleich von Sehenswürdigkeit zu Sehenwürdigkeit hetzen. Also sind wir zum Bahnhof gelaufen und dort in einen Zug gestiegen.

Die Circle Line fährt um 12 Uhr ab und dann drei Stunden lang durch Yangon und die Umgebung. Das Ganze kostet nur 200 Kyat pro Person (ca. 15 Cent) und man bekommt einen wunderbaren ersten Eindruck von Land und Leuten. Wir waren die einzigen Touris in unserem Abteil und haben es sehr genossen, das Treiben im Zug und an den Haltestellen zu beobachten.

Tipp: Shwedagon Paya zum Sonnenuntergang

Ausgestiegen sind wir dann in der Nähe des Shwedagon Paya, einer der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten ganz Myanmars. Pro Person mussten wir 8.000 Kyat Eintritt zahlen (ca. 6 Euro), was nicht wenig ist für so ein armes Land.

Aber es lohnt sich. Am besten ist es, den Shwedagon kurz vor Sonnenuntergang zu besuchen. Sobald es dunkel ist, wird alles sehr hübsch beleuchtet. Oder man geht zum Sonnenuntergang zu dem Nahe gelegenen See. Der Kandawgyi See ist kostenlos, anders als es im Lonely Planet Südostasien steht. Von dort sieht man die goldene Stupa auch.

Goldene Stupas gibt es unzählige in Myanmar und auch in Yangon. Wir haben uns in der Stadt noch den Botataung Paya am Fluss (4.000 Kyat pro Person und man bekommt einen Foto Ausweis!) und den 2.000 Jahre alten Sule Paya angeschaut. Der Sule Paya steht inmitten einem Kreisverkehr (ebenfalls 4.000 Kyat Eintritt pro Person).

Außerdem sind wir zu dem Chaukhtatgyi Paya (64 Meter langer liegender Buddha) und zum Ngahtatgyi Paya (beeindruckender sitzender Buddha, kostenlos) gelaufen.

Ihr merkt schon, die Burmesen sind sehr gläubig. Wir haben auch im ganzen Land extrem viele Möche – männlich und weibliche  – gesehen.

Betelnüsse

Was die Burmesen auch sind: süchtig nach Betelnüssen. Vor allem die Männer. Überall gibt es Betelnuss-Stände. Die Nüsse färben die Münder der Menschen blutrot (sieht wirklich eklig aus) und werden dann wieder ausgespuckt – wodurch die Straßen und Wege im ganzen Land mit roten Flecken übersäht sind.

Nach drei Tagen Stadtbesichtigung sind wir dann mit dem Bus nach Pathein gefahren. Davon berichte ich euch das nächste Mal. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Yangon-Bilder für euch (ja, es gibt auch einige Kirchen im Land, wie die wunderschöne St. Mary Church).

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