Auch wenn der Preis für die Bootsfahrt zum Park etwas abschreckt (20 RM pro Person, also 5 Euro, für 15 Minuten Fahrt – ja, das ist teuer für asiatische Verhältnisse und für Sparfüchse wie uns!), der Besuch lohnt sich.

Der Reihe nach: Von Kuching aus haben wir morgens um 9:00 Uhr den Bus Nummer 1 nach Bako genommen. Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten und kostet 3,50 RM pro Person. Der Bus hält dann direkt am Bootsanleger in Bako. Dort haben wir unsere Eintrittskarten für den Park (20 RM pro Person) und die Bootstickets (besagte 20 RM pro Person) gekauft und dann ging es auch schon los Richtung Nationalpark – vorbei an Mangrovenwäldern, wunderschönen Felsformationen und unberührter Natur.

Da wir den Strand des Parks bei Ebbe erreicht haben, mussten wir bereits im Wasser aussteigen und das letzte Stück zum Eingang zu Fuß zurücklegen. Am Eingang haben wir uns dann registriert, unsere Wanderrouten rausgesucht und um 11 Uhr sind wir losmarschiert.

Die Nasenaffen (die gibt es nur auf Borneo), zu denen uns eigentlich der erste Weg führen sollte, haben wir leider nicht entdeckt, aber wir hatten sie ja bereits in Brunei gesehen. Trotzdem war die Wanderung einfach atemberaubend schön. Die Vegetation hat sich auch oft komplett geändert, wie ihr auf den folgenden Bildern sehen könnt…

Bevor wir nach Bako gefahren sind, hatte ich gelesen, dass man dort ganz viele Affen sehen wird. Und auch im Park standen Schilder, dass man sich vor Affen (und anderen wilden Tieren) in Acht nehmen soll.

Allerdings haben wir nur einen einzigen von Weitem gesehen. Mehr nicht. Sehr traurig waren wir darüber nicht. Die Nasenaffen hätten wir zwar gerne noch einmal aus nächster Nähe betrachtet, aber da wir mit den anderen (agressiven) Affen ja bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben, waren wir ganz froh, dass sie unseren Weg nicht gekreuzt haben. Da war uns dieser schöne Schmetterling schon lieber .

Insgesamt sind wir knapp vier Stunden gewandert. Viel länger hätten wir auch nicht bleiben können, denn das letzte Boot legt um 16:00 Uhr am Park ab und der letzte Bus fährt um 16:30 Uhr zurück nach Kuching.

Wir hätten auch dort übernachten können (hätten wir gewusst, wie schön es ist, hätten wir das auch gemacht). Aber auch an diesem einen Tag haben wir auch sehr viel gesehen und die größten Routen geschafft. Den Rückweg haben wir dann erschöpft, aber sehr glücklich und diesmal bei Flut (also direkt vom Bootsanleger) angetreten.

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Diese wunderbaren Erlebnisse hatten wir im Rahmen einer Ganztagestour, die wir in unserem Hostel, dem B&B Inn, in Kuching für 220 RM pro Person gebucht haben (ca. 50 Euro).

Orang Utans sind stärker

Los ging es schon morgens um acht – zunächst zum Semenggoh Orang Utan Rehabilitations Center. In diesem Park werden Orang Utans aufgepäppelt und an den Dschungel gewöhnt. Sie können sich auf dem gesamten Gelände frei bewegen – deshalb haben wir als Besucher auch erstmal eine Einweisung bekommen. Wir sollten uns ruhig verhalten, immer genügend Abstand zu den Tieren lassen und nicht in den Taschen herumkramen, da die Affen sonst denken könnten, dass wir Futter dabei haben.

Und falls es ein Orang Utan auf uns abgesehen haben sollte, sollten wir unseren Rucksack hinschmeißen und rennen – „denn der Orang Utan ist stärker als ihr“, so der Mitarbeiter. Glücklicherweise müssten wir den Park nicht rennend verlassen und konnten die Tiere eine Stunde lang (während der morgendlichen Fütterung) beobachten.

Wir hatten Glück und haben vier Orang Utans gesehen – darunter waren auch eine Mutter mit ihrem Baby und eine Omi. Sie ist schon 44 Jahre alt und hatte bei unserem Besuch absolut keine Scheu vor den ganzen neugierigen Gesichtern, die sie beobachtet und fotografiert haben. Unserer Meinung nach war sie das Showgirl der Orang Utans, denn sie kam so nah an die Besucher ran, wie kein anderer Affe.

Sehr erstaunt hat uns, dass die Affen sich jeden Tag aufs Neue ein Nest (!) zum Schlafen in den Bäumen bauen. Wer hätt’s gedacht .

Es ist übrigens ein gutes Zeichen, dass wir “nur” vier Orang Utans zur Fütterungszeit gesehen haben. Das bedeutet nämlich, dass sich die restlichen der knapp 30 im Park lebenden Affen schon selbst versorgen können und nicht auf das Futter der Pfleger angewiesen sind.

Kayak-Tour

Nach der Fütterung ging es für uns weiter zu dem Fluss, in dem wir insgesamt 11 Kilometer mit unserem Kayak paddeln durften.

Ganz am Anfang hatten wir ein paar kleine Startschwierigkeiten (“Achtung lenken, da kommt ein Fels/Büsche/das Ufer”), aber das mit dem Kayak fahren haben wir ziemlich schnell ziemlich gut hinbekommen. Wir hatten sehr viel Spaß. Während der Tour haben unsere Guides übrigens die ganze Zeit Fotos geschossen, die sie uns am Abend auf eine CD gebrannt haben. Da unser Laptop aber kein CD-Laufwerk hat, konnten wir uns die Bilder leider noch nicht angucken.

Der Ausflug beinhaltete auch ein super leckeres Mittagessen in einem Dorf. Es gab Nudeln mit eingelegtem Schweinefleisch, kleine Kokoskuchen und verschiedene Früchte (Drachenfrüchte, Melone und Orangen). Wir haben auch eine kleine Tour durch das Dorf gemacht, in dem Pfeffer, Citronella, Zitronengras, Papayas, Ananas, Kakao und Drachenfrüchte wachsen. Auch das war sehr interessant.

Nach dieser lehrreichen Dorfrunde ging es wieder zurück in die Kakays. Eine kurze Fahrt später konnten wir noch ein sehr erfrischendes Bad in dem Fluss nehmen, bevor wir die letzten Kilometer im Kayak zurücklegten. Die Umgebung war während der gesamten Fahrt atemberaubend schön und zeigte sich in ihren sattesten Grüntönen: wir sind unter anderem an unberührtem Dschungel, einem kleinen Wasserfall und einem riesigen, mit Bäumen und anderen Pflanzen bewachsenem Felsen vorbeigekommen.

Alles in allem war das eine der besten Touren, die wir je gemacht haben.

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In Kuching waren wir fast zwei Wochen. Geschlafen haben wir im B&B Inn – ein einfaches Hostel, das wir weiterempfehlen können. Für unser (sehr kleines) Zimmer mit Bad haben wir 55 RM pro Nacht (knapp 14 Euro) gezahlt. Den Preis konnten wir runterhandeln, da wir bei Ankunft gleich 5 Nächte bezahlt haben.

Normalerweise kostet das Zimmer 60 bis 70 RM. Im Preis inbegriffen waren (schlechtes) WLAN und ein kleines Frühstück (Tee, Kaffee, Toast und die Kokosmarmelade Kaya).

Zu Fuß in eine andere Welt eintauchen

Kuching erkundet man am besten zu Fuß. So haben wir auch die etwas versteckte indische Straße (in der Jl. Gambir 25A abbiegen) gefunden und konnten in eine ganz andere Welt eintauchen. Für kurze Zeit fühlten wir uns ein bisschen wie in Marokko. Überall Säcke voller Gewürze, Datteln und natürlich ganz viele kleine Läden, die Kleider verkaufen.

Essen in Kuching

In dieser Straße haben wir das einzige Mal indisch gegessen. Ansonsten waren wir ein paar Mal auf der anderen Flussseite im Kampung Boyan. Dort gibt es direkt am Flussufer zwei malaiische Foodcourts, wo wir unter anderem Nasi und Mee Tomato (eine Spezialität in Kuching) sowie den super leckereren Nachtisch Banana Cheese gegessen haben.

Empfehlen können wir auch den chinesischen und den malaiischen Foodcourt am Busbahnhof. Unbedingt Kolo Mee und Cantonese Mee probieren! Bestellt man Kolo Mee, bekommt man Mee-Nudeln mit leckerem eingelegtem Schweinehack, etwas eingelegtem Schweinefleisch und einer Soße, die super schmeckt. Cantonese Mee sind im Wok frittiere Nudeln, die sehr knusprig sind und mit Ei, etwas Soße und Schweine- oder Hühnchenfleisch serviert werden.

Leckere Snacks, Obst, Gemüse, verschiedenen Essenstände oder auch niedliche Hasen gibt es auf dem Wochenendmarkt (ab Samstag Nachmittag und Sonntag morgens), zu dem man allerdings etwa 15 Minuten mit dem Bus fahren muss.

Tempel in Kuching

Wir haben natürlich nicht nur gegessen in Kuching. Die Stadt bietet auch einige schöne chinesische Tempel…

… und ein Katzenmuseum (Eintritt ist kostenlos), das sowohl kitschig und süß, aber auch durchaus interessant ist.

Nachdem wir uns einen ersten Eindruck von Kuching gemacht hatten, wollten wir mal wieder einen Tag am Strand verbringen. Laut unserem Lonely Planet Südostasien gibt es in der Nähe von Kuching – in Santubong bzw. Damai Beach – ein paar der schönsten Strände von Malaysisch-Borneo. Um dort hinzukommen haben wir einen Minibus für den nächsten Morgen gebucht (geht im Hostel oder in Reisebüros).

Leider waren wir nach der 40 minütigen Fahrt vom Anblick des Strandes enttäuscht. Kein feiner Sand und kein türkisfarbenes Wasser (das Wasser sah etwas verdreckt aus). Noch dazu war gerade Ebbe und das Wetter regnerisch. Den Tag haben wir dann trotzdem dort verbracht, aber nochmal würde ich da nicht hingehen.

Viel besser hat uns da unser Kayak-Ausflug (inklusive baden im Fluss) gefallen, von dem ich euch das nächste Mal berichten werde.

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Wie wir von Miri nach Sibu gekommen sind, habe ich euch ja bereits hier aufgeschrieben. In Sibu waren wir dann auch nur einen vollen Tag, denn die Stadt bietet nicht sonderlich viel. Wir sind zunächst einmal durch den größten Obst- und Gemüse-Markt Malaysias geschlendert (mit ca. 1000 Ständen).

Danach haben wir uns den buddhistisch-taoistischen Tua-Pek-Kong-Tempel mit seiner wunderschönen Pagode angeschaut.

Auch das Museum Sibu Heritage Centre ist einen Besuch wert.

Doch das absolute Highlight war der Nachtmarkt. So viele Essensstände! Wir wussten gar nicht, was wir zu erst kaufen sollten. Das war einfach unglaublich. Ein Snack sah besser aus als der nächste.

Hier eine kleine Auswahl unserer Ausbeute: Wir hatten einen frittierten Toast, der mit Lauch gefüllt war (so gut!), eine Art Pancake mit Erdnüssen, nochmal eine Art Pancake mit Zucker, Nüssen und Mais und Wan Tans, die mit Schweinefleisch gefüllt waren. Als Spezialität gilt in Sibu eine Art Minibagel, den wir natürlich auch probiert haben.

Weiter ging es mit verschiedenen Paus (eine Art Hefekloß) – die waren jeweils gefüllt mit Barbecue-Schwein, einem süßen Mus aus roten Bohnen, Schokolade und der rosane hatte auch eine süße Füllung – wir wissen aber nicht genau, was das war.

Wir haben außerdem Leber-Fleischspieße gekauft. Es gab aber auch noch Hühnchen- und Rind-Spieße. In den kleinen Päckchen auf dem Bild befinden sich übrigens fertige Malzeiten (also z.B. Reis mit Ei, Gurke und Soße). Das wir dann einfach in Folie, oder Papier oder auch Bananenblätter gepackt.

Am Ende hatten wir ürigens so viele Snacks in unseren Tüten, dass wir gar nicht alles essen konnten. Die Paus haben wir dann am nächsten Morgen zum Frühstück verspeißt .

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Zunächst geht es mit dem Stadtbus (Haltestelle ist neben dem Meritz Hotel) zur Boulevard Mall (1RM p.P.). Von dort ist es ein kurzer Fußweg zum Fernbusbahnhof (Pujut Corner). Weiter geht es dann mit irgendeinem Bus, der Richtung Bintulu, Sibu oder Kuchiiing fährt. Nach einer 40 minütigen Fahrt (12 RM p.P. bzw. 3 Euro) wird man dann direkt vor dem Park rausgelassen.

Der Park selbst kostet 20 RM Eintritt pro Person. Ein Besuch lohnt sich sehr, denn Lambir bietet sehr viele schöne Wanderwege durch den Dschungel. Fast alle sind naturbelassen. Das heißt, dass man Baumwurzeln als Stufen benutzt, wenn es mal steil bergab oder bergauf geht und keine Holz- oder Beton-Wege angelegt sind (außer bei dem kleinsten Trail). Zu sehen gibt es mehrere Wasserfälle – in einem Becken kann man auch schwimmen. Als wir dort ankamen hat sich gerade ein sehr großer Waran an den Müllkübeln zu schaffen gemacht. Er ist dann blitzschnell geflüchtet, als er uns bemerkt hat.

Für den Rückweg haben wir an der Straße gewartet und nach einem Bus Ausschau gehalten. Nach einer halben Stunden kam einer, den wir uns einfach herangewunken haben. So einfach ist das in Asien .

Auch die Niah Caves sind ein sehr lohnendes Ausflugsziel. Da der Anfahrtsweg zu den Höhlen länger (1,5 Stunden) und noch ein bisschen umständlicher ist, haben wir für den Tag einen Fahrer gebucht (inklusive Snacks 240 RM für den ganzen Tag).

Im Gegensatz zum Lambir Park sind die Wege zu den Niah Höhlen komplett aus Holz. Der Vorteil war, dass wir uns so nicht ganz so sehr auf den Weg konzentrieren mussten (im Dschungel muss man sehr aufpassen, wo man hintritt, da es manchmal extrem rutschig ist und Wurzeln oft Stolperfallen darstellen). So haben wir im Niah Park einige Echsen- und Hörnchenarten sowie rote Tausendfüßler entdeckt.

Die Höhlen selbst sind riesig und teilweise ist es extrem dunkel da drin (Taschenlampe nicht vergessen!). Stellenweise riecht es auch nicht gerade angenehm, da die Höhlen auch eine Art riesige Vogel- und Fledermaus-Toilette sind. An manchen Stellen lassen sich noch Höhlenmalereien erkennen. Außerdem stehen noch ein paar Balken von den Behausungen der früheren Höhlenbewohner.

Auch in den Höhlen gibt es stellenweise Holzwege, die auch Geländer haben. Zwischen den Geländer-Pfosten haben Spinnen riesige Netze gespannt. Da ich ungern eine der Spinnen sehen wollte, habe ich also immer nur auf den Weg bzw. auf den Lichtkegel unserer Taschenlampe geguckt. Ich bin schließlich eine Vedrängungskünstlerin: Wenn ich keine Spinne sehe, gibt es keine Spinne.

Das hat ziemlich gut geklappt, bis direkt vor mit etwas über den Holzweg gelaufen ist. Da es an dieser Stelle extrem dunkel war und ich eben nur den Lichtkegel von Bastis Taschenlampe vor mir als Lichtquelle hatte, war mein erster Gedanke: Oh wie süß, eine Maus. Ich habe also länger hingeguckt. Ein paar Sekunden später habe ich dann auch schon geschrien.

Das war keine süße kleine Maus. Das war eine gigantische Spinne. Ich habe mich wegen dieser Riesenspinne ganz schön erschreckt und Basti hat sich durch meinen Schrei erschreckt. Also sind wir im Eiltempo aus der Höhle rausmarschiert. Zum Glück waren wir eh bereits auf dem Rückweg und hatten nur noch ein bisschen Höhle und den Waldweg vor uns.

Zurück am Parkeingang wartete auch schon unser Fahrer auf uns und schenkte uns erstmal Kekse (Fake-Oreos). Die Spinne habe ich also schnell wieder vergessen .

Trotz der relativ einfachen Wege, war auch dieser Ausflug ziemlich anstrengend…

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Miri ist keine besonders schöne Stadt. Außer einem ganz netten Markt, wo Obst, Gemüse, Fisch und allerhand andere Dinge verkauft werden, dem City Fan (ein schön angelegter Park) und dem Canada Hill gibt es nicht viel, was die Stadt selbst bietet.

Warum sind wir eine knappe Woche geblieben? Zum einen, weil das Hostel soooo schön ist. Die Gemeinschafts-Duschen und -Toiletten sind in einem Top-Zustand, der Aufenthaltsbereich sehr schön gestaltet (überall stehen Pflanzen) und Frau Lee ist einfach super nett und unglaublich hilfsbereit.

Frühstück im Dillenia Hostel

Zum Frühstück gab’s zur Abwechslung übrigens mal nicht nur Toast, Tee und Kaffee, sondern auch Butter, Margarine, verschiedene Marmeladen-Sorten (u.a. auch die hierzulande beliebte Kokosmamelade Kaya) und Obst (Melone, Ananas oder Papaya und Bananen).

Ich habe dort übrigens den Butter-Bananen-Toast erfunden (ich behaupte das jetzt einfach mal). Einfach Butter auf einen Toast schmieren und Bananenscheiben obendrauf legen. Sooo lecker!

Zu den Sehenswürdigkeiten: Vom Dillenia-Hostel aus zum San Ching Tian Tempel, dem größten Taoistischen Tempel Südostasiens, sind es ungefähr eine knappe Stunde Fußmarsch. Leider führt der Weg direkt an der Straße entlang. Der Tempel ist aber sehr schön und es lohnt sich, ihn zu besichtigen.

Knurrende Hunde und helfende Einheimische

Auf dem Rückweg sind wie allerdings an sehr vielen freilaufenden Hunden vorbeigekommen. Auf dem Hinweg war das kein Problem, aber auf dem Rückweg haben uns plötzlich mehrere angebellt – einer hat sogar geknurrt und seine spitzen Zähne schön zur Schau gestellt. Ihr könnt euch ja vielleicht noch an den Penang-Hill-Vorfall erinnern…

Ich wollte nur noch zurück ins (sichere) Hostel. Fünf Minuten nachdem wir an diesen unfreundlichen Tieren vorbei waren, bellte uns schon wieder ein Hund an. Das hat mir dann den Rest gegeben und ich habe mich nicht mehr vom Fleck weg bewegt, da vor uns Hunde waren und hinter uns auch. Nach einer Weile unsicheren Rumstehens am Straßenrand hat uns ein älterer Mann mit in die Stadt genommen. Witzigerweise hat er ganz schüchtern gefragt, ob wir auch keine Angst vor ihm haben.

Nach dem Hunde-Vorfall wollte ich am nächsten Tag lieber wieder im Dschungel herumlaufen. Da gibt es schließlich keine Hunde. Also gingen wir den Canada Hill hinauf. Gelesen hatte ich von vielen Stufen und Einheimischen, die den Hügel zu Trainingszwecken besteigen. Allerdings haben wir nur die Straße gefunden, die zum Hügel hinauf führt. Auf der sind wir so lang gelaufen, bis wir zum Ziel, der Grand Old Lady, einem alten Bohrturm, kamen. 1910 stieß man hier das erste mal auf Erdöl. Direkt daneben befindet sich das Petroleum Science Museum, das man kostenlos besichtigen kann.

Von dort oben aus haben wir dann auch die sportlichen Malaysier und den Einstieg zu den Stufen entdeckt. Juhu, endlich ein richtiger Wald-Wanderweg – dachten wir zu erst.

Auch nach einer halben Stunde Stufen steigen, klettern und laufen, fanden wir den Weg (der uns eigentlich direkt wieder vom Berg runter bringen sollte) immer noch großartig.

Irgendwann kamen uns dann Zweifel, ob wir jemals wieder von dem Canada Hill herunter kommen würden. Der Weg gabelte sich sehr oft, Schilder gab es nicht und es ging ständig beragab und bergauf. Wie immer, wenn wir aus Versehen in solche Touren geraten, hatten wir natürlich nur gefrühstückt (mittlerweile war es später Nachmittag) und lediglich eine fast leere Wasserflasche im Rucksack.

Nach weiteren Auf und Abs, verschiedenen Weggabelungen und noch mehr Stufen,  sind wir dann zwei jungen Männern gefolgt, die ihre Wandertour auch beenden wollten. Eine schweißtreibende Stunde später waren wir wieder bei der Grand Old Lady. Um endlich in die Stadt zukommen, sind wir schließlich wieder auf der Straße gelaufen.

Schweißtreibend waren auch die nächsten zwei Tage, von denen ich euch das nächste Mal berichte.

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Sie hat außerdem den Kontakt zu Daniel Levoh hergestellt (er wird auch im Lonely Planet Südostasien erwähnt). Er hat ein Guesthouse in Belaga (Ausgangspunkt der Flussfahrt) und einen Fahrer organisiert, der uns von Bintulu nach Belaga gebracht hat.

Ja, das sind jetzt sehr viele Städtenamen und die Tour war auch ein bisschen umständlich – aber sie hat sich gelohnt.

Der Reihe nach: Von Miri aus haben wir den Bus Richtung Süden nach Bintulu genommen. Die 4-stündige Fahrt hat uns 20 RM p.P. (ca. 5 Euro) gekostet. Von dort aus habe ich dann Daniel Levoh angerufen (von einem öffentlichen Telefon – sowas gibt’s hier noch), der uns einen Fahrer geschickt hat. Mit ihm ging es dann vier Stunden in einem Pickup nach Belaga (60 RM p.P.). Als die letzte halbe Stunde anbrach, meinte unser Fahrer: „Jetzt kommt die Achterbahn“ – und er hat nicht übertrieben. Belaga liegt im Hochland und die Straße dahin geht immer abwechselnd steil bergauf und dann wieder steil bergab. Die Landschaft ist dabei atemberaubend schön. Alles ist grün – keine Stadt weit und breit.

In Belaga hat uns dann Daniel Levoh in Empfang genommen und uns unser Zimmer mit Ausblick gezeigt (50 RM pro Nacht). Der Ausblick war wirklich toll, das Zimmer eher so naja. Es war die erste Nacht, in der wir unser Moskito-Netz aufgehängt haben. Die Toilette/Dusche war auch wieder mal suboptimal… Aber es war ja nur für eine Nacht.

Am nächsten Morgen ging es um 7:30 Uhr mit dem Express-Boot (oder auch mit dem „fliegenden Sarg“, wie es im Lonely Planet steht) für 55 RM p.P. nach Kapit (letzte Station vor Sibu).

Unser Frühstück haben wir uns übrigens zum Mitnehmen gekauft – und das sah dann so aus…

Das Essen war sehr lecker und da Basti Reisebesteck dabei hat, konnten wir die Nudeln auch problemlos essen.

Von Kapit aus haben wir gleich das nächste Boot um 12:30 Uhr Richtung Sibu genommen. Unser Gepäck wurde übrigens aufs Dach gelegt .

Nach drei weiteren Stunden Fahrt waren wir dann endlich in Sibu und die Anstrengungen der Reise wurden mit einem super (schon fast luxuriösem) Hotel belohnt. Für 55 RM pro Nacht haben wir im River Park Hotel ein schickes Zimmer mit Bad (juhu), in dem es sogar eine Duschkabine gibt, bekommen. Ein Fenster hat das Zimmer allerdings nicht – aber man kann ja nicht alles haben .

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