Santa Cruz

Bevor wir die Küstenstraße entlanggefahren sind, haben wir uns zunächst einmal die “Surf City” Santa Cruz angeschaut. Mir hat es dort sehr gut gefallen, weil die Stadt nicht so groß ist. Es gibt einen tollen Strand mit Vergnügungspark und man kann dort (mit ein bisschen Glück) sogar Wale beobachen!

Unterkunft

Gewohnt haben wir im Riverside Inn für 63 US-Dollar die Nacht ohne Frühstück. Die zweite Nacht hat uns allerdings 99 US-Dollar gekostet, weil die Preise am Wochenende leider immer steigen. Wir hatten ein einfaches Zimmer mit Parkplatz direkt vor der Haustür. Die Lage war fantastisch, denn vom Motel aus konnten wir sowohl in die Stadt als auch zum Strand laufen.

Frühstück

Gefrühstückt haben wir zwei Mal in der Bagelry (Cedar Street, findet ihr bei Maps.Me). Für vier Bagels (Scrambled, Lachs, Hummus und Melted Cheese) und zwei große Kaffee haben wir 24 US-Dollar bezahlt.

Radtour

Um den wunderschönen Küstenweg abzufahren, haben wir uns Fahrräder für 50 US-Dollar ausgeliehen und sind bis zum Whale Point gefahren. Auf dem Weg dahin kam uns eine geführte Segway-Tour entgegen, die einen Wal vor der Küste entdeckt hatten. Einen Wal!

Ich finde es ja immer noch unglaublich, solche Tiere in freier Wildbahn zu sehen. In Australien hatten wir das Glück nicht nur auf unserer Wahle-Watching-Tour in Perth sondern konnten sogar von der Küste Westaustraliens aus Buckewale beobachten. Die gesamte Radtour versuchte ich dann natürlich diesen Wal zu finden – leider vergeblich. Wir haben ihn nicht gesehen – dafür aber jede Menge Seelöwen und Surfer.

Downtown

Wieder zurück in der Stadt sind wir natürlich auch durch Downtown Santa Cruz geschlendert und haben ein paar meiner Lieblings-Surfershops (Rip Curl, Quicksilver und Co.) abgeklappert. Entdeckt haben wir außerdem ein Italian Deli, das wir sehr empfehlen können. Wir haben den Santa Cruzer gegessen (Hummus auf Dark Rye) und ein Roast-Beef-Sandwich. Dazu gab es zwei ungesüßte (!) Eistees inkl. zwei kostenloser Refills. Das alles hat uns 20 US-Dollar gekostet.

Spar-Tipp

In Santa Cruz konnten wir übrigens dank unserer Amazon-Prime-Mitgliedschaft bei Whole Foods von Sonderangeboten profitieren. So haben wir zum Beispiel zwei große Flaschen frisch gepressten Grapefruitsaft für nur vier statt acht US-Dollar bekommen.

Strand

Leider war es während unseres gesamten Kalifornien-Urlaubs noch zu kalt, um baden zu gehen. Aber allein schon barfuß am Strand spazieren gehen können, hat mir so viel bedeutet. Durch den kleinen Vergnügungspark sind wir auch gelaufen. Die Fahrgeschäfte und Buden waren allerdings geschlossen.

Monterey

Monterey ist ein wirklich süßer kleiner Ort mit einer wunderschönen Strandpromenade, an der ihr nicht nur wunderbar entlang spazieren, sondern auch wieder Seelöwen beobachten könnt. Allerdings mussten wir dort einen unglaublich hohen Preis für unsere Übernachtung mit Frühstück zahlen: 222 US-Dollar! Ich bekomme immer noch Bauchschmerzen, wenn ich daran denke. So viel Geld für nur eine Nacht im The Monarch Resort! In diesen sauren Apfel mussten wir leider beißen.

In Monterey habe ich mich in das Book Works Café verliebt. Bücher, guter Kaffee, leckere Kuchen und ein gemütliches Ambiente – was will man mehr?

Um etwas Geld zu sparen, haben wir uns abends Chips, Guacamole und Hummus gekauft und das auf unserem Hotel-Balkon gegessen.

17 Mile Drive bis zur Lone Cypress

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen (Kaffee, Bagels, Oatmeal, Obst und gekochte Eier) sind wir den 17 Mile Drive bis zur berühmten “einsamen Zypresse” in Richtung Süden entlang gefahren.

Seit etwa 250 Jahren steht The Lone Cypress nun schon auf dem Felsen und ist dem Wetter ausgesetzt. Zum Schutz wurden Zäune und Kabel errichtet. Der Baum ist das Symbol der Pebble Beach Company.

Was soll ich sagen? Ich liebe es einfach so sehr, an der Küste entlangzufahren – immer mit dem Blick auf das Meer. Der 17-Mile Drive der Monterey-Halbinsel zwischen Carmel-by-the-Sea und Monterey bietet viele Aussichtspunkte und tolle Wanderwege.

So kann man die Fahrt in Richtung Süden wunderbar mit kleinen Stops unterbrechen. Wir sind den Pfeiffer Valley View Trail gelaufen. Das hat etwa 45 Minuten gedauert. Belohnt wurden wir mit einer Wahnsinns-Aussicht über den Wald bis hin zum Meer. 10 US-Dollar mussten wir für unseren Parkplatz bezahlen.

Leider waren der Julia Pfeiffer Park sowie der Partington Trail im April 2019 geschlossen.

An dieser Stelle ein kleiner Tipp: Sind Wege oder Aussichtspunkte abgesperrt oder geschlossen, dann solltet ihr das auch ernst nehmen. Wir haben uns einmal verleiten lassen und sind an einem Zaun vorbeigelaufen (weil eine Familie vor uns das auch getan hat) und haben uns eine wunderschöne Aussicht auf die Küste und das türkisblaue Wasser angeschaut. Auf dem Rückweg hat dann allerdings ein US-Ranger auf uns gewartet und uns eine deutliche Verwarnung gegeben. Ich hatte echt Angst, abgeführt zu werden oder eine hohe Strafe zahlen zu müssen. Das war uns also eine Lehre.

Hearst Castle

Unser Ziel an diesem Tag war das kleine Städtchen San Luis Obispo. Auf dem Weg dahin sind wir an dem berühmten Hearst Castle vorbeigekommen. Kurz bevor man abbiegen muss, um zu diesem riesigen Anwesen zu fahren, kommt man an einem Punkt vorbei, an dem man wahnsinnig viele Elephant Seals (also sehr große, fette und faule Robben) beobachten kann.

Ich hatte ja gehofft, dass wir uns Hearst Castle einfach von Außen anschauen können, aber so nah ran kommt man ohne Eintrittkarte leider nicht. Es gibt vier Touren, die jeweils 25 US-Dollar pro Person kosten und jeweils nur eine Stunde dauern. Man sieht also nie alles, es sei denn, man bucht alle Touren. Weil wir erst am Nachmittag dort ankamen, waren wir zu spät dran für eine Führung. Daher haben wir uns nur ein bisschen auf dem Gelände umgesehen (in der Nähe der Ticketschalter gibt es viele Infos zu Bilder zur Familie Hearst) und sind dann weitergefahren.

Das Anwesen des Zeitungsmoguls William Hearst wird als eines der extravagantesten Häuser der Welt beschrieben. Hearst ließ Wände, Decken und Fußböden in europäischen Schlössern und Kirchen abbauen. Das Außengelände ist ein Safaripark, in dem einst Löwen, Tiger und Bären lebten.

Dieses dekadente Anwesen bildet übrigens den Abschluss der Big Sur. Big Sur bezeichnet den 90 Meilen langen Küstenabschnitt zwischen der Monterey Peninsula und dem Hearst Castle.

Das Anwesen liegt etwa 40 Meilen (ca. 64 km) nordwestlich von San Luis Obispo.

San Luis Obispo

Von der Stadt hatte ich zuvor noch nie etwas gehört, aber sie zählte mit zu unseren Highlights in Kalifornien. Sie liegt etwa auf halber Strecke zwischen San Francisco und Los Angeles und ist sehr süß und überschaubar.

Übernachtet haben wir im Villa Motel für 63 US-Dollar. Von dort aus könnt ihr wunderbar in die Innenstadt laufen und zum Beispiel bei Louisa’s Place frühstücken

In meinem Diner-Liebe-Blogbeitrag habe ich bereits ja schon von diesem Diner geschwärmt. Die riesige Zimtschnecke mit Frosting war einfach himmlisch! Genauso wie das frische Maisbrot und das super leckere Omelette.

Basti hatte sich auch einmal noch Roastbeef mit Pommes in der Stadt geholt. Leider weiß ich den Namen des Restaurants nicht mehr, aber es war super lecker.

Viel mehr gibt es gar nicht zu dem Städtchen zu sagen. Uns hat es dort einfach sehr gut gefallen.

Nächster Stop: Santa Barbara.

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5 Wochen lang sind wir mit unserem kleinen Mietauto auf der Nord- und Südinsel des Landes umhergefahren und haben versucht, so viel wie möglich zu sehen. Diese Reise war dementsprechend alles andere als entspannend. Jeden Tag hat er Wecker morgens geklingelt, weil es eigentlich immer ein ziemlich vollgestopftes Tagesprogramm gab (wandern, Sightseeing, Auto fahren, usw.). So eine Weltreise ist eben ein Vollzeitjob. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen, vor allem, wenn man nebenbei noch einen Blog befüllt, Flüge für die nächsten Reiseziele buchen und ständig nach Unterkünften im nicht ganz günstigen Neuseeland Ausschau halten muss.

Wer sich einen Überblick über das Land verschaffen möchte, dem sollten 5 Wochen reichen. Wer aber zusätzlich – so wie wir – sehr gerne wandert, der sollte mehr Zeit einplanen, oder sich nur einen Teil des Landes vornehmen. Oder sich ausschließlich auf ein paar bestimmt Wanderwege konzentrieren.

Die Wanderwege

Es gibt in Neuseeland die sogenannten „Great Walks“, also Wanderwege, die mehrere Tage in Anspruch nehmen. Übernachten kann man entweder in Hütten (dort wird aber nur das allernötigste gestellt, zur Hauptsaison sind die meist ausgebucht und teuer) oder im eigenen Zelt.

Dazu gibt es im ganzen Land wunderschöne Wege, die man in Tagestouren erkunden kann. Wie oft haben wir gedacht: „Hätten wir mehr Zeit, würden wir hier ein paar Tage länger bleiben und viel wandern“. Das war zum Beispiel im Northland der Fall (Cape Reinga) oder im Waitakere Ranger Regionalpark.

Reisezeit

Wir waren von Mitte Dezember 2016 bis Ende Januar 2017 in Neuseeland unterwegs. Zur Hauptreisezeit also. So kam es auch, dass die Fähren von der Nord- auf die Südinsel über Weihnachten schon komplett ausgebucht waren. Genauso verhielt es sich mit den Unterkünften in Queenstown und Franz Josef.

Was die Unterkünfte angeht, können wir euch Airbnb sehr ans Herz legen. Gerade in Neuseeland hatten wir wahnsinnig tolle Zimmer gefunden mit unglaublich netten Hosts.

Im Januar ist auf der Südhalbkugel Sommer. Wirklich sommerlich war das Wetter auf der Südinsel allerdings nicht. Eher nasskühl. Wir haben immer eine Jacke angehabt. Im Norden war es wärmer – aber immer noch zu kalt, um zum Beispiel im See baden zu gehen. Apropo See. Das Wasser in Neuseelands Flüssen, Seen und sogar am Hafen ist so unglaublich blau. Das muss man echt mal gesehen haben.

Tipps

Zum Schluss haben wir noch ein paar Roadtrip-Tipps für euch. Wenn ihr mit eurem Mietauto von der Nordinsel mit der Fähre in den Süden fahrt: tankt vorher nochmal. Am besten noch vor Wellington. Das Benzin ist im Süden viel teurer als im Norden Neuseelands (wir haben auf der Südinsel über 2 Dollar für den Liter hinlegen müssen).

Bleiben wir beim Auto: Kiwis rasen gern. Also immer schön vorsichtig fahren . Auch wegen den Tieren, die vor allem nachts gerne auf die Straße rennen. Und links halten!

Falls ihr euch keine lokale Sim-Karte kauft und unterwegs mal Wlan braucht – das gibt‘s kostenlos und ohne Passwart bei jedem McDonald‘s (und die findet man überall).

Kostenlos Bargeld abheben könnt ihr bei der bnz-Bank, die verlangen nämlich keine Gebühren. Sofern ihr eine Karte von der Consorsbank oder der DKB-Bank besitzt (mit den Karten könnt ihr auf der ganzen Welt kostenfrei Geld abheben).

Alles in allem ist Neuseeland ein unglaublich schönes Land, in dem Naturfans voll auf ihre Kosten kommen. Bis auf Wellington und Queenstown sind die Städte nicht wirklich der Hammer, aber die Umgebungen machen das wieder wett.

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit eine Mail schreiben oder via Facebook, Instagram, Twitter und Google+ kontaktieren.

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Am nördlichsten Punkt Neuseelands (Cape Reinga) treffen der Pazifik und die Tasmansee aufeinander und so wir wir, meinen viele dieses Zusammenfließen genau sehen zu können. Auf dem Bild könnt ihr es vielleicht erkennen: Die Verwirbelungen im Wasser. Das hat uns echt begeistert. Dummerweise wurden wir nur einen Tag später eines besseren belehrt. Aber dazu später mehr….

Den nördlichsten Zipfel haben wir kurz vor Sonnenuntergang erreicht. Von unserer Unterkunft am Lake Ohia waren das gute 100 km mit dem Auto (einfache Strecke). Apropo Unterkunft: The Rockhouse legen wir jedem wärmstens an Herz. Diese Airbnb-Unterkunft war so großartig, dass wir am liebsten eine Woche (statt nur einer Nacht) dort geblieben wären. Der Besitzer Ian ist super nett, hat uns frische Eier und Garten-Orangen zum Frühstück geschenkt und tolle Tipps für die Weiterfahrt gegeben. Die Unterkunft an sich ist aber auch etwas ganz besonderes – sieht ein bisschen aus wie in einem Hundertwasser-Haus.

Die Fahrt hoch zum Cape Reinga hat uns insofern erstaunt, dass da wirklich fast bis zum allerletzten Punkt Menschen leben. Quasi mitten im Nichts. Landschaftlich so richtig schön wird es dann ganz im Norden. Hier wären wir so gerne ein oder zwei Tage gewandert (aber das hat unser straffer Zeitplan leider nicht zugelassen). Kurz: Die Fahrt lohnt sich! Die Aussicht am Leuchtturm ist einfach unfassbar schön. Seht selbst…

Auf dem Rückweg haben wir dann noch einen kleinen Unweg zu den Sanddünen in Kauf genommen (Te Paki Dunes – ist ausgeschildert). Das letzte Stück Straße ist leider nur eine Schotterpiste, aber wenn man das mal hinter sich gebracht hat, kommt man sich plötzlich vor, wie in der Wüste. Verrückt – und sehr toll anzusehen!

Im Dunkeln ging es danach zurück zur Unterkunft. Kurz vor unserer Ankunft haben wir dann auch endlich mal ein Possum gesehen. In Australien werden die ja beschützt, aber da hatten wir kein Glück. In Neuseeland hingegen werden die niedlichen kleinen (und auch sehr dummen) Tiere allerdings gejagt und getötet, denn sie gehören nunmal einfach nicht in das Land und fressen zudem u.a. die Kiwi-Eier. „Unser“ Possum jedenfalls war sehr blöd: Nicht nur, dass es direkt vor uns auf die Straße gerannt ist, nein, als wir angehalten haben (hinter uns war zum Glück kein Verkehr), ist es auch noch mitten im Scheinwerferlicht stehen geblieben und dann direkt vor unserem Auto hergerannt. Irgendwann hat es sich sogar sprungahft zu uns umgedreht und sah so aus, als würde es unser Auto angreifen wollen. Erst nach einer halben Ewigkeit haben wir es von de Straße runterjagen können….

Am nächsten Morgen ging es für uns in Richtung Süden – und zwar auf der Twin-Coast-Discovery-Route (ist ausgeschildert), die uns Ian empfohlen hatte und die wir hiermit auch jedem weiterempfehlen. Der Weg führt durch den Ort Kaitaia und an Ahipara vorbei. Dort solltet ihr unbedingt einen Stop am 90 Mile Beach einplanen.

Die Straße führt weiter durch wunderschöne Natur bis hin zu dem Ort Kohukohu, wo ihr die Autofähre nach Rawene nehmen könnt (kostet 22 Dollar für 1 Auto und 2 Personen). Ein Stückchen weiter östlich findet ihr dann die Wairere Boulders. Die Anfahrt ist nervig, weil sie wieder einmal teilweise über Schotterstraßen führt. Aber es lohnt sich. Wir waren nach unserer Ankunft an dem kleinen Schuppen erstmal sehr skeptisch und wollten schon fast wieder umkehren, als wir von einem freundlichem Schweizer begrüßt wurden.

Und dieser Mann ist nicht nur irgendein Auswanderer, der seinen Lebensabend ganz entspannt inmitten der neuseeländischen Natur verbringt. Nein, dieser Schweizer hat sensationelle Entdeckungen gemacht: Er hat nicht nur riesige Basalt-Felsbrocken, die Wairere Boulders, auf seinem Grundstück gefunden, er hat auch den bislang einzigen Ort auf der Welt entdeckt, an dem Basalt erodiert. Die Geschichte des Schweizers und seiner Frau ist wirklich super spannend und ziemlich unglaublich. Genau nachlesen, könnt ihr das hier.

Genau dieser Schweizer war es übrigens auch, der uns über das Zusammenfließen der Meere aufgeklärt hat. Die Verwirbelungen hängen wohl nur mit der Sonneneinstrahlung zusammen. Man sieht also nicht wirklich, dass beide Meere aufeinander treffen. Schade :/.

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Zurück nach Whangarei: Ein Stück des Highways zwischen der Stadt und Auckland ist eine Toll-Road. Es weisen aber genügend Schilder darauf und auf die kostenlose Ausweichstraße hin. In Whangarei haben wir mal wieder in einer Airbnb-Unterkunft übernachtet (in Neuseeland gibt es wirklich großartige Airbnb-Zimmer). Bevor wir jedoch dort eingecheckt haben, sind wir noch ca. 30 km weiter in Richtung Osten gefahren: bis nach Ngunguru (vor allem im Norden Neuseelands sind die Ortsnamen teilweise unaussprechbar). Dort haben wir uns einen hübschen Aussichtspunkt gesucht und dort unser Mittag/Abendbrot gegessen (Salate, Käse und Cracker aus dem Countdown).

Am nächsten Tag ging es von Whangarei aus mit unserem kleinen Mietauto ca. 30 km in Richtung Südosten bis zum Bream Head (Te Whara) Scenic Reserve. Dort haben wir uns dann die Turnschuhe angezogen und sind den ganzen Tag gewandert: zum Busby Head, zur Smugglers Bay und hinauf auf den Mt. Lion. Landschaftlich haben wir dort so ziemlich alles gesehen: Wiese, Strand, Wald und Regenwald. Wettertechnisch war auch alles dabei: Nebel, Regen, Sonne und Wolken.

Am Spätnachmittag haben wir uns dann noch kurz Whangarei angeschaut. Viel zu sehen gibt es dort allerdings nicht, außer eine ganz hübsche Promenade am Fluss inklusive Weihnachtsbaum. Weihnachtsstimmung ist bei uns aber so gar nicht aufgekommen, weil es dafür einfach viel zu warm und viel zu lange hell war (bis etwa 21 Uhr).

Empfehlen können wir das Salt Café in der Stadt. Dort gibt es neben gutem Kaffee auch Wasserkaraffen mit Minze, Zitrone und Zimtstangen. Klingt merkwürdig, schmeckt mir als riesen Zimt-Fan aber ausgezeichnet . Leitungswasser gibt es übrigens überall in Neuseeland und Australien kostenlos (wann bitte können wir das endlich mal in Deutschland einführen?)!

Unser nächstes Ziel war eine Airbnb-Unterkunft am Lake Ohia (ganz im Norden, kurz vor dem Zipfel). Auf dem Weg dahin haben wir einiges abgearbeitet: Früh morgens zuerst die Whangarei Falls. Und ob ihr‘s glaubt oder nicht: Wir waren tatsächlich mal so früh an einer Attraktion, dass wir die Wasserfälle und Wanderwege fast für uns allein hatten!

Etwa 50 km nördlich von Whangarei befinden sich die wohl meist fotografierten öffentlichen Toiletten der Welt. Klar, dass wir dort auch Halt gemacht haben – und wie praktisch, dass ich auch tatsächlich mal musste . Ich kann nämlich nun sagen: Ich war mal auf einer Hundertwasser-Toilette (der Basti kann das nicht). Sehr hübsch anzusehen, ist das Gebäude schon. Die eigentliche Toilette aber nicht.

Weiter ging es zum Puketi Kauri Wald (ca. 50 km nördlich von den Toiletten). Der Weg ist sehr schön und ziemlich einfach zu laufen (Wanderstöcke, Wanderschuhe und -Ausrüstung können also zuhause gelassen werden ).

Als wäre das noch nicht genug für einen Tag gewesen, sind wir nach Unserer Ankunft in Lake Ohia auch noch bis an den nördlichsten Zipfel der Insel gefahren. Ob sich das gelohnt hat, erfahrt ihr das nächste Mal.

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4 ganze Tage haben wir uns Zeit genommen: An Tag 1 ging es vom Melbourner Flughafen aus mit unserem kleinen Mietwagen von Redspot erstmal nur bis ins etwa 136 km entfernte Torquay, wo wir zunächst nur unser Gepäck im Bells Beach Backpackers abgeladen haben (das Hostel ist sauber und ordentlich). Dieser kleine Ort ist quasi das Tor zur Great Ocean Road.

Ein kleines Stück weiter sind wir an unserem ersten Tag noch gefahren – und über Anglesea bis zum Leuchtturm in Aireys Inlet. In Anglesea solltet ihr auf jeden Fall einen Stop an dem wundervollen Café/Organic-Food-Store McGains einlegen (am Ortseingang links abbiegen von Torquay kommend, ist ausgeschildert). Das Café ist wie ein Garten angelegt, einfach unglaublich bezaubernd, der Kaffee schmeckt und ihr könnt lange durch die vielen verschiedenen Produkte stöbern.

Auf dem Weg zurück nach Torquay ist außerdem der Koorie Cultural Walk ausgeschrieben. Der ist ca. 3 km lang und sehr schön – wenn da nicht diese Fliegen gewesen wären. Eine Plage, mit der wir uns bereits in Esperance und dann wieder auf der gesamten Great Ocean Road herumschlagen mussten. Es gibt sie dort in allen Größen, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind unfassbar nervig und lassen einen nicht in Ruhe.

Aufgemuntert hat mich da nur die Aussicht auf das Rip-Curl- und Quicksilver-Outlet in Torquay . So super günstig sind die hübschen Sachen aber leider nicht und da wir ja 1. keinen Platz mehr in den Rucksäcken haben und 2. sparen müssen, sind wir am Abend ohne Tüten zurück ins Hostel gelaufen…

Unser Ziel am nächsten Tag: Apollo Bay. Gestoppt haben wir auf dem Weg dahin in Lorne, wo wir erst ein wenig am Strand entlanggewandert sind (sehr zur Freude von Basti… ) und danach an einem der Picknick-Plätze am Strand gegessen haben (dort gibt es auch Trinkwasser zum Wasserflaschen auffüllen). Das Highlight des Tages folgte kurz darauf: In Kennett River haben wir unseren allerersten wilden Koala entdeckt. Ganz oben im Baum hat er gesessen und nicht geschlafen, sondern gefressen. Außerdem gab es dort viele wilde Papageien, die auch gerne mal auf den Köpfen der herumstehenden Menschen gelandet sind. Glaubt ihr mir nicht? Hier kommt der Beweis…

Auf dieses tolle (und völlig kostenfreie) Erlebnis weist übrigens kein Schild am Straßenrand hin! Ihr müsst einfach in Kennett River abbiegen (oder euch Maps.Me runterladen, auf der Karte ist der Koala-Lookout eingetragen).

In Apollo Bay haben wir dann wieder in einem Hostel genächtigt (alles andere ist auf dieser sehr beliebten Straße einfach zu teuer). Wirklich berauschend fanden wir das Surfside Backpacker Hostel allerdings nicht – ich sag nur riesige Spinnen an der Decke….

Nördlich von Apollo Bay befinden sich die Marriners Falls. Den etwa 12 km langen und sehr kurvigen Weg dahin haben wir auf uns genommen – nur um kurz vor dem Ziel zu erfahren, dass der Weg zu den Wasserfällen aufgrund von Sturm- und Flutschäden gesperrt ist (wir waren Mitte Dezember 2016 dort). Immerhin war der Weg durch den Regenwald sehr schön, wenn auch super eng und kurvig (Gott sei Dank wird mir vorne im Auto nicht so schnell schlecht).

Nächsten Stop: Der Mait‘s Rest Rainforest Walk. Dort gibt es noch mehr schönen Regenwald und viele tolle Farne zu bestaunen und wilde Koalas in den Bäumen!!! Wie cool ist das denn?!

Danach wollten wir uns eigentlich den Cape Otway Leuchtturm anschauen (dort soll es ebenfalls Koalas geben), aber der Eintritt war uns dann zu teuer und die Menschenmassen vor Ort fanden wir auch nicht so toll. Auf dem Weg zum Leuchtturm haben wir übrigens auch nochmal einen Koala entdeckt.

Es ging also weiter zu den berühmten 12 Aposteln. Auch dort sind wir nicht wenigen Touris begegnet – aber immerhin ist die sensationelle Aussicht kostenlos . Plant für diese Attraktion Zeit ein, denn vom Parkplatz aus kann man schön an den gut ausgebauten Wegen entlanglaufen und so nicht nur die 12 Apostel, sondern auch Loch Ard Gorge und die London Bridge sehen. Letztere ist übrigens im Januar 1990 zusammengestürzt, also zumindest die Verbindung zum Festland. Verletzt wurde niemand, aber 2 Touris mussten mit einem Heli wieder zurück an Land geflogen werden.

Ziemlich ausgehungert kamen wir dann in Port Campbell an, wo wir uns auf den dortigen Fish & Chips-Laden stürzten. Einen leckeren Smoothie gab‘s dazu .

Unser Tagesziel war Warrnambool, ein etwas größerer Ort, am Ende der Great Ocean Road. Dort haben wir in einer tollen Airbnb-Unterkunft genächtigt (hat sich nach 2 Tagen im Hostel wie purer Luxus angefühlt) und sind am nächsten Morgen zurück nach Melbourne gefahren.

Zum Schluss gibt’s noch ein paar Aufnahmen von dieser wunderschönen Küste…

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Airbnb in Esperance

5 Tage haben wir in dieser kleinen Ruheoase knappe 500 km östlich von Albany entspannt – und in einem wunderbaren Airbnb-Apartment gelebt (Blue Haven Oceanfront – sehr zu empfehlen).

Was Esperance so unglaublich schön macht? Die vielen Strände! Die sind der Hammer: türkisfarbenes Wasser, weißer, super feiner Sandstrand. Wahnsinn! Da es leider noch zu kalt zum Baden war, sind wir also am Strand entlanggelaufen. Das ist ja sowieso eine meiner Lieblingsbeschäftigungen – Basti hat zwar nicht Hurra geschrien, sich aber gefügt .

Der Tourist-Loop

Wer nicht laufen möchte, kann auch den Tourist-Loop abfahren – zu sehen gibt‘s da neben den Stränden auch einen Windpark und den Pink Lake, der aber gar nicht pink ist (jedenfalls war er das nicht, als wir dort angehalten haben).

Mermaid Leather

Was wir euch außerdem sehr empfehlen können, ist ein Besuch bei Mermaid Leather. Dort erfahrt ihr, wie aus Fischhaut Leder hergestellt wird. Ja, richtig: Leder. Wussten wir auch nicht, dass das geht. Das Gute daran: So wird wirklich jeder Teil vom gefangenen Fisch verwendet.

Kängurus am Traumstrand

Unbedingt besichtigen solltet ihr auch den etwa 60 km östlich von Esperance gelegenen Cape Le Grand Nationalpark (12 AUS-Dollar pro Auto). Dort findet ihr den weißesten Strand Australiens, Kängurus am Strand und noch mehr tolle Aussichten.

Zum Schluss noch eine „Warnung“: In Esperance hatten wir ziemlich mit den vielen Fliegen zu kämpfen. Hartnäckige und super nervige Biester sind das.

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Australien-Roadtrip?

Hier in Australien überlegen wir nun schon seit Monaten, wie wir die Zeit nach unserer Arbeit gestalten sollen. Ein Roadtrip steht an – das ist klar. Zunächst waren wir beide strikt dagegen, ein Auto zu kaufen. Das Risiko, wenn was kaputt geht und der Druck, es für gutes Geld wieder loszuwerden, sprechen dagegen.

Vor ein paar Monaten waren wir uns dann aber einig, auf jeden Fall eins zu kaufen. Und was wir damit alles machen wollten! Von Perth aus in Richtung Süden fahren. Dann irgendwann ins Landesinnere abbiegen und am Ayers Rock vorbei in Richtung Nordosten fahren. Von dort aus sollte es von Brisbane bis nach Melbourne gehen. Wer sich Australien mal kurz auf einer Karte angeschaut hat, weiß, dass das mehr als ambitioniert ist. Denn dieses Land ist RIESIG. Mega groß! Aber in der Therorie klang die Route super aufregend.

Irgendwann wurde mir dann aber klar, dass wir am Ende des Tages einfach nur tagelang im Auto sitzen und schnurgerade durchs Nichts fahren würden. Ganz und gar nicht aufregend. So kam es also, dass ich Zweifel hatte. Ist das nicht alles zu weit? Kostet das nicht mega viel Benzin? Macht das wirklich so viel Spaß, den ganzen Tag im Auto zu hocken?

Reisepläne von Perth aus

Vor ein paar Wochen bin ich mit einem Australier in meinem Café ins Gespräch gekommen und der teilte meine Gedanken und meinte, wir wären besser dran, in Perth ein Auto zu mieten, nach Süden zu fahren und dann von Perth aus an die Ostküste zu fliegen. Basti sah das dann unabhängig genau so.

Der Plan ist also nun folgender: Anfang November fahren wir von Perth aus an der Küste entlang nach Süden (mit Stopps in Margaret River und Albany) bis nach Esperance (wo es unglaublich weiße Sandstrände geben soll). Von Esperance aus geht es dann landeinwärts zurück nach Perth (dürfte etwa 8 Stunden dauern) und von Perth aus fliegen wir an die Ostküste Australiens, genauer nach Brisbane. Tataaaaaa: Unsere neue Route.

Die erste Unterkunft, den Flug und das Auto haben wir schon gebucht, denn so spontan (und vor allem so günstig) wie in Asien, können wir hier nicht mehr reisen. Leider. Es ist unglaublich, wie viel Geld wir schon wieder für unsere Reise ausgegeben haben.

Für die Ostküste Australiens überlegen wir uns übrigens mit dem Zug zu reisen. Wir sind aber auch für Tipps von euch offen. Vor allem auch was günstige Übernachtungen in Sydney, Brisbane und Co. betrifft.

Zum Schluss haben wir noch ein paar Impressionen aus Perth für euch…

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