Herrlich ist das! Allerdings weiß ich nicht, ob wir jemals wieder “nur” drei Wochen in den Urlaub fahren können. Lohnt sich das überhaup? Nach zwei Monaten in Indonesien habe ich tatsächlich gedacht: Oh, wir werden NUR vier Wochen in Thailand sein.

Weltreise-Highlights

Wirklich viel gefaulenzt haben wir eigentlich noch gar nicht, dafür aber umso mehr erlebt. Wir haben Orang Utans gesehen, sind durch Borneos Dschungel gewandert, haben zum ersten Mal eine Kayak-Tour gemacht, waren in türkisfarbenem Wasser schwimmen, sind den (verdammten) Rinjani hochgelaufen und und und. Wir müssten eigentlich öfter mal einen Gang zurück schalten, aber dann denke ich mir wieder: Es gibt doch noch so viel zu sehen!

Dankbar für den Blog

Gerade weil so viele neue Eindrücke auf uns niederprasseln, bin ich froh – um unseretwillen – dass wir diesen Blog haben. Denn wenn wir in einem Jahr (oder so) zurückkommen und ihr uns fragt, wie es war, dann würde uns spontan wahrscheinlich nichts einfallen außer „toll“ oder „super“. Die Details würden wir völlig vergessen. An Geschichten wie unsere Minibus-Fahrt oder unseren Parkbesuch in Singapur würde ich mich vielleicht gar nicht mehr erinnern. Und das wäre doch sehr schade.

Es ist nicht immer alles schön

Obwohl wir uns gerade einen Traum erfüllen, herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. Wir haben auch schon unangenehme Erfahrungen gemacht und hatten Tage, die nicht so toll waren.

Von den Bettwanzen in Yogya hatte ich euch ja bereits berichtet. Dort hatte ich auch (mal wieder) eine Lebensmittelvergiftung. Die war allerdings längst nicht so schlimm, wie die, die ich mir auf Lombok eingeholt habe. Fünf Tage lang konnte ich nicht richtig essen, weil mir dauerschlecht war. Und dabei esse ich doch so gerne!

In Jepara (Java) hatten wir extrem viele Ameisen in unserem Zimmer. Diese kleinen Biester haben es sogar mit nach Karimunjawa geschafft. Denn als ich auf der Insel meinen Kulturbeutel aus meinem Rucksack holte, bedeckten die Ameisen eine große Fläche davon. Keine Ahnung warum. Schließlich hatte ich ja nichts Süßes darin. Zum Glück waren sie nur am Kulturbeutel (und teilweise auch drin) aber nicht in meinen Sachen. Eine große Waschaktion habe ich danach trotzdem gestartet.

Unangenehm war auch das frühe Aufstehen auf Java: um 5 Uhr morgens um die Fähre zu bekommen, um 5:30 Uhr um den Bus zu bekommen, um 7:00 Uhr, weil wir eine Tour gebucht hatten, usw. So früh bin ich nicht mal aufgestanden, als ich noch arbeiten musste! Zum Glück hat sich das nach Java gebessert.

Was wir besonders vermissen

Dazu kommt die Sehnsuch nach den Lieben, die mich schön öfters Mal gepackt und auch ein paar Tränchen vergießen lassen hat. Ich vermisse meine Familie und Freunde sehr! Aber ich hoffe, dass sie alle Verständnis für unser Abenteuer haben und wissen, dass ich sie im Herzen immer bei mir habe.

Apropo vermissen. Es gibt Tage, an denen sehne ich mich nach einer Scheibe Vollkornbrot mit altem Gouda. Das wird wahrscheinlich das erste sein, was ich esse, wenn wir zurück sind .

Was wir in Deutschland allerdings sehr vermissen werden, ist die tolle Obstauswahl hier. In Chiang Mai gibt es überall Fruit-Shake-Stände und die Shakes (Mango, Passionsfrucht, Drachenfrucht, Papaya, …) kosten alle nur etwa einen Euro. Und die Kokosnüsse, die werden mir bestimmt auch sehr fehlen. Was gibt es besseres, als eine frische Kokosnuss zu trinken?

Was kann ich euch noch sagen? Ich vertrage langsam immer mehr Schärfe. Manche Gerichte schmecken mir schon gar nicht mehr richtig, wenn sie ohne Chillies zubereitet werden. Wenn wir zurück sind, kann ich dann endlich mal bedenkenlos ein “nicht scharfes” Gericht von meinem Schwager essen .

Was wir beide immer weniger vertragen ist Kälte. Zumindest kommt es uns so vor. Auf Gili Meno haben wir öfter mal gefroren, weil dort immer ein kühler (für euch vielleicht angenehmer) Wind ging. Wir standen tatsächlich im Wasser, die Sonne schien auf uns herab und uns war kalt. Wie sollen wir je wieder einen deutschen Winter überleben?

Ein Traum: Büchertausch

Zum Schluss noch der Büchertausch. Ich lese gerade das 7. Buch seit wir auf Weltreise sind. Natürlich habe ich nicht sieben Bücher von Deutschland mitgeschleppt. Ich konnte nur zwei mitschmuggeln – sonst hätte Basti mich für verrückt erklärt. In den meisten Hostels liegen Bücher herum, die man mitnehmen kann, wenn man eins da lässt. Das funktioniert bis jetzt ziemlich gut.

P.S.: Groß angeben mit unserer langen Reise konnten wir bei anderen Reisenden bis jetzt nur selten. Die meisten Rucksack-Touris sind ähnlich lange unterwegs mit ähnlichen Reiserouten. So außergewöhnlich ist unsere Weltreise also gar nicht.

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Anreise: Jepara – Surabaya – Malang

Um dorthin zu kommen, standen wir wieder einmal um 5:50 Uhr morgens an der Fähre an. Kurz vor 7 Uhr ging es dann los und fünf Stunden später waren wir wieder in Jepara, der Hafenstadt im Norden von Java.

Dort haben wir dann noch eine Nacht im Kota Baru Homestay verbracht. Es ist übrigens das einzige Homestay am Hafen, das WLAN anbietet. Ein Zimmer mit Bad kostet 170.000 Rp (ca. 11 Euro). Im Preis inklusive ist auch ein Moped, dass man für 2 Stunden benutzen darf.

Frühstück gab es nicht, aber da wir am nächsten Tag den Bus um 7 Uhr morgens (!) bekommen mussten, hätten wir das sowieso nicht essen können. Mit dem Bus – es sind ca. 30 Minuten Fußmarsch von Hafen zum Busbahnhof – ging es dann acht Stunden lang nach Surabaya (100.000 Rp pro Person inklusive Mittagessen) und dort sind wir direkt in den nächsten Bus eingestiegen. Der brachte uns nach Malang (15.000 Rp pro Person, 2 Stunden) – unserem nächsten Zwischenstop.

Zwischenstop in Malang

Zu Malang gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Es ist eine ganz nette Stadt mit angenehmen Klima.

Da die Stadt nicht wirklich viele Homestays bietet, haben wir im Helios Hotel übernachtet und endlich mal wieder ein Waschbecken gehabt (was für ein Luxus!).

Kostenlose Stadttour vom Hotel Helios

Über dem Helios gibt es noch ein Hostel (das war leider ausgebucht), beidem wir eine kostenlose Stadttour mit einer Studentin gebucht haben. Leider war die Tour lange nicht so informativ, wie die in Singapur.

Aber die Studentin hat uns auf Rujak Manis aufmerksam gemacht. Ein sehr, sehr, sehr leckeres Gericht, das eigentlich nur aus Obst, Tofu und Gurke besteht. Das tunkt man dann in eine süße Erdnusssoße. Wahnsinnig lecker!

Bromo auf eigene Faust

In Malang werden auch Touren zum Bromo und zum Ijen angeboten – die sind aber viel zu teuer. Wir sind selber zum Bromo gefahren und haben es nicht bereut.

Wir haben einfach in der Nähe des Hotel Helios’ auf ein Bemo gewartet (das sind blaue Minibusse) und sind mit dem für 5.000 Rp pro Person zum Busbahnhof gefahren – wobei Basti mehr außerhalb des Bemos saß, als drinnen (maßlos überfüllt!) und unsere Rucksäcke einfach aufs Dach gelegt wurden (ohne Sicherung).

Am Bushbahnhof angekommen, sind wir in einen Bus nach Probolingo gestiegen (2 Stunden, 30.000 pro Person). Leider wurden wir in Probolingo nicht am Busbahnhof rausgelassen, sondern von einem Typen aus dem Bus gezerrt, der uns dann seine Bromo-Ijen-Tour verkaufen wollte.

Start zum Bromo: Cemoro Lawang

Der Mann war super nett uns hat uns alles toll erklärt – bis er merkte, dass wir zögerten. Dann wurde er auf einmal ziemlich kühl. Immerhin hat er uns ein Bemo nach Cemoro Lawang (dem Ausgangsort für die Bromo-Besichtigung) herbeitelefoniert.

Zwei Stunden später waren wir dann endlich in Cemoro Lawang, einem kleinem Bergdorf mit kühlem Klima. Den restlichen Nachmittag haben wir gleich noch für die Besichtigung des Kraters genutzt. Der Weg dahin ist übrigens sehr leicht. Den Bromo seht ihr übrigens links im Bild. Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen hatte, welcher Hügel nun der Bromo ist – einen Vulkan hatte ich mir viel größer vorgestellt.

Die Landschaft um den Bromo erinnert an die Mondlandschaft. Es war unsere erste Vulkanbesichtigung und wir waren beide ziemlich beeindruckt.

Zum Abendessen gab es an diesem Tag Nasi Goreng von einem Ministand, an dem wir auf dem Rückweg vom Bromo vorbeigekommen sind. Und obwohl Nasi Gorneg hier in Indonesien ein 0-8-15-Gericht ist, das es wirklich überall gibt, lohnt es sich, den gebratenen Reis an verschiedenen Orten immer mal wieder zu bestellen. Dieses Nasi Goreng für nicht einmal einen Euro war jedenfalls eines der besten.

Am nächsten „Morgen“ (wir sind um 3 Uhr aufgestanden!) wollten wir uns dann den wunderschönen Sonnenaufgang ansehen. Aber das daraus nichts wurde, habe ich euch ja bereits erzählt.

Jedenfalls haben wir zu keinem Zeitpunkt einen Guide vermisst, wir mussten keinen Eintritt bezahlen und haben uns auch nicht über Touristenmassen geärgert. Die Busse halten nämlich an einem anderen Aussichtspunkt – an unserem war kaum was los. Wir konnten alles erlaufen (endlich mal wieder laufen!). Eine geführte Tour ist also absolut nicht notwendig!

Ijen – eine andere Nummer

Anders als beim Ijen. Von Banyuwangi aus, der Hafenstadt ganz im Osten Javas, mussten wir zumindest einen Fahrer buchen, der uns um Mitternacht zum Ijen brachte. Das kostet 150.000 Rp pro Person inklusive Gasmaske gegen die Schwefeldämpfe.

Den Rest der Strecke sind wir dann ohne Guide gelaufen. Ein Guide ist auch hier wirklich nicht nötig, eine Taschenlampe schon! Die Strecke war extrem steil, aber verglichen mit dem Rinjani war das Kindergarten! Die Aussicht war jedenfalls traumhaft, aber auch davon habe ich ja bereits berichtet.

Kopi Luwak

Auf dem Rückweg haben wir noch an einer Kaffeeplantage und zwei Wasserfällen gehalten. Auf der Kaffeeplantage lebt auch ein Fleckenmusang. Leider streunt das für den Katzenkaffee (Kopi Luwak) bekannte Tier nicht durch die Plantage, sondern ist in einem Käfig eingesperrt.

Wirklich aufnahmefähig waren wir an dem Morgen aber nicht mehr – wir wollten nur noch schlafen bzw. essen und schlafen. Trotz des steilen Anstiegs hatten wir ja kein Frühstück gehabt. Beides musste aber warten, da es für uns direkt weiter zur Fähre ging. Eine Stunde später und 15.000 Rp ärmer waren wir dann auch schon auf Bali.

Tipp: Unterkunft in Banyuwangi 

Übrigens: In Banyuwangi können wir das Permata Indah Permai Hotel sehr weiterempfehlen. Dort haben wir unsere Ijen-Tour (also den Fahrer zum Vulkan) gebucht und weil wir ja quasi Obdachlos waren (wegen eines Festivals waren alle Unterkünfte in Banyuwangi ausgebucht), hat uns der Besitzer einen Raum mit zwei Matratzen sowie ein Bad überlassen – einfach so! Wir mussten dafür nichts bezahlen. Am nächsten Morgen hat er uns auch zur Fähre gefahren – wieder ohne Bezahlung!

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Unterkünfte auf Karimunjawa

Was aber macht Karimunjawa so toll? Zunächst einmal gibt es viele günstige Unterkünfte, die sogenannten Homestays. Wir hatten im Vorfeld ein bisschen im Internet recherchiert und nur Hotels gefunden, die schon fast ausgebucht waren.

Daher haben wir ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, ein teures Hotel (20 Euro aufwärts) im Voraus zu buchen. Zum Glück haben wir das nicht getan! Denn obwohl wir zu Beginn eines langen Wochenendes auf die Insel kamen (das ist eigentlich immer ungünstig), haben wir ohne Probleme ein Homestay gefunden.

Das Azza Homestay liegt ungefähr 15 Minuten Fußmarsch vom Hafen entfernt. Für 100.000 Rp (nicht mal 10 Euro) haben wir in einem neuen Zimmer mit Bad gewohnt. Frühstück war leider nicht dabei, aber unsere Homestay-Mama hat uns zwei Mal große Packungen Kekse und ein Mal selbstgemachte Süßigkeiten vorbeigebracht.

Frühstück im Homestay

Frühstück hat sie uns auch angeboten und ein Mal habe ich es auch angenommen. Für 20.000 Rp sollte ich einen Banana-Pancake bekommen. Hingestellt hat sie mir allerdings Schokoladensoße mit Schokostreuseln und darin ertränkt ein Banana-Pancake. Das war selbst für mich zu viel Schokolade.

Wasser, Tee und Kaffee konnten wir den ganzen Tag über kostenlos trinken. Übrigens wird in Indonesien das Kaffeepulver direkt in die Tasse getan und mit heißem Wasser übergossen. Filter gibt es nicht. Und der Kaffee schmeckt sehr lecker.

Da unsere Homestay-Mama also so nett war, habe ich auch ganz schnell darüber hinweg gesehen, dass unsere Toilette undicht war – mit europäischen Toiletten haben es die Indonesier nicht so. Sie war so undicht, dass wir das Zimmer gewechselt haben – was aber kein Problem war. Die im zweiten war dann zwar auch nicht super dicht – aber es ließ sich damit leben .

Zweiter großer Vorteil in Karimunjawa: Die Homestays befinden sich in einem Dorf. Wir haben also ständig Einheimische gesehen. Klar gibt es auch Touris auf der Insel, aber lange nicht so viele, wie beispielsweise auf Bali oder den Gilis.

Essen auf Karimunjawa

Und wo viele Einheimische sind, gibt es auch leckeres und günstiges Essen (dritter Vorteil). Für 10.000 Rp (nicht mal 1 Euro) haben wir u.a. Siomay und auch Batagor bekommen. Beides ist eine Art Gado Gado, also ein Gemüsesalat mit Tofu und einer scharfen Erdnusssoße.

Das beste Essen gab’s allerdings am Abend am Alun-Alun, dem Fußballplatz. Der verwandelt sich ab ca. 18 Uhr in ein Essens-Wunderland, wo Fisch und Garnelen gegrillt und Kokosnüsse darauf warten, aufgeschlagen zu werden. Viele kleine Stände verkaufen dazu leckeres Essen zu fairen Preisen.

Für einen großen Fisch und fünf große Garnelen haben wir nicht mal 5 Euro bezahlt. Den Fisch oder die Garnelen oder den Krebs oder das Tentakel-Tier (es ist für jeden was dabei) sucht man sich selbst raus, dann nimmt die Fischfrau das Auserwählte auseinander und befreit es von seinen Schuppen/Panzer/Schale.

Danach werden die Meerestiere dem Grillmeister übergeben, der sie mit einer super leckeren Soße bepinselt und dann auf den Grill legt. Ja, essen kann man wirklich gut auf Karimunjawa.

Mit dem Moped zu den Traumstränden

Nächster Vorteil: die Traumstrände! Leider war es nicht so, dass wir einfach von unserem Homestay an den Strand spazieren konnten. Es gibt im Dorf nur einen sehr schönen Strand – und der ist am Nirvana Beach Hotel. Das Hotel steht leer – oder es stand zumindest leer, als wir da waren – und den Strand teilt man sich nur mit ein paar Ziegen.

Zu den beiden anderen Stränden (den schöneren) muss man ca. 7 km mit dem Moped fahren, das man sich für 50.000 Rp am Tag (ca. 3 Euro) ausleihen kann. Die Straßen sind zwar nicht die besten, teilweise sind sie ziemlich schlimm – so schlimm, dass wir ein Mal einen Platten hatten. Aber der Weg lohnt sich, denn so sehen die Strände aus…

Inselhopping-Tour

So, ich glaube, mehr muss ich eigentlich gar nicht aufschreiben, um euch von Karimunjawa zu überzeugen. Aber ich habe da noch etwas. Einen Tag lang haben wir eine Inselhopping-Tour gemacht. Wir haben an mehreren traumhaften kleinen Inseln angehalten, waren in türkisfarbenen Wasser mit großen Sandbänken schwimmen und haben am Strand gegrillten Fisch gegessen. Hach…

Mangove-Trail

Als wir mal ein bisschen aktiv werden wollten, sind wir mit dem Moped zum Mangove-Trail gefahren. Das ist ein schön angelegter Weg, der durch den Mangroven-Wald führt.

Achtung: cash only

Zwei Nachteile hat die Insel aber doch – und das ist wahrscheinlich gut so. Die Insel soll schließlich kein zweites Bali werden. Es existiert nur ein ATM auf Karimunjawa und der nimmt keine Visa-Karten (und wir haben natürlich nur Visa dabei). Außerdem sollte man die Insel nicht besuchen, wenn man nicht viel Zeit hat, denn An- und Abreise können unter Umständen dauern.

An- und Abreise

Von Jepara aus, der Hafenstadt im Norden Javas, fahren mehrere Boote nach Karimunjawa – teure Schnellboote und langsame Fähren. Wir haben uns für die Fähre entschieden, die fünf Stunden zur Insel braucht (für 59.000 Rp p.P.).

Allerdings fahren die Boote nicht immer so, wie sie sollen. Manchmal macht das Wetter den Reisenden einen Strich durch die Rechnung, bei uns waren es die Bootsbetreiber. Die hatten am Tag bevor wir in Jepara ankamen, keine Lust zu fahren. Also war der Ansturm auf das Boot am nächsten Tag natürlich so groß, dass wir kein Ticket mehr bekamen. Wir mussten einen Tag in Jepara überbrücken, was nicht tragisch war, denn wir sind mit dem Moped zu einem schönen Strand gefahren.

Am nächsten Tag musten wir dann schon vor 6 Uhr (!!!) am Ticketschalter für das Boot anstehen. Immerhin haben wir ein Ticket bekommen. So früh aufstehen mussten wir auch, als wir von der Insel wieder runter wollten, denn für die Fähre kann man keine Tickets im Voraus kaufen. Wer also nach dem Karimunjawa-Besuch einen Flug bekommen muss, sollte definitiv ein oder zwei Puffer-Tage einplanen.

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Von was ich hier eigentlich schreibe? Ich hatte euch ja bereits von unserer Tempel-Tour in Solo berichtet. Neben dem Ausflug zu den Tempeln haben wir auch noch eine Fahrradtour in ein nahe gelegenes Dorf gemacht (für 125.000 Rp pro Person). Dort haben wir uns dann angeschaut wie kleine Brötchen, Kuchen und Donuts, Dachziegel, Tofu, Batik und Gamelan-Instrumente hergestellt werden. Und die Herstellung der Gamelan-Instrumente kann ich euch nun mal am besten mit einem Video (siehe weiter unten) zeigen.

Zu erst haben wir allerdings die Bäckerei besucht. Dort saßen mehrere Frauen auf dem Boden: eine hat jeden Donut von Hand in die Streusel getunkt, die anderen haben die fertigen kleinen Kuchen in Plastiktüten gesteckt und deren Ränder dann über eine Kerze gehalten um sie zu verschweisen. In einem Nebenraum haben zwei ältere Frauen Bananen geschät, die dann von Teig umwickelt wurden. Alles von Hand!

Nach der Bäckerei haben wir eine Ziegelei besucht. Die Tonklumpen werden von Hand in die Presse gelegt, gepresst und dann zum Trocknen in die Sonne getan. Trotz der Handarbeit kosten die Ziegel nur 1000 Rp pro Stück!

Das Ausgangsprodukt für die Tofu-Herstellung (Tofu lieben die Indonesier sehr, man findet es überall) sind Sojabohnen. Aus ihnen wird Milch gewonnen, die dann in mehrern Schritten, aufgekocht, abgeschöpft und zu Tofublöcken gepresst wird. Direkt neben dem Tofu-Hinterhof (als Fabrik kann ich das nicht bezeichnen) war übrigens ein Kuhstall . Die Hygiene-Bedingungen sind hier halt ein bisschen anders als in Deutschland.

Den härtesten Job von allen haben die Gamelan-Arbeiter. Die Instrumente werden nämlich in Feuer gehalten und dann zurechtgeklopft. In dieser Werkstatt sieht man dann tatsächlich mal muskulöse Asiaten . Die Arbeiter waren übigens super nett und haben uns die ganze Zeit zum Bilder machen aufgefordert.

In dem Video seht ihr, wie das Instrument, das gerade aus dem Feuer kommt, zurechgeklopft wird.

Ruhiger ging’s da in der Batik-Werkstatt zu. Dort saßen fünf Frauen im Kreis auf dem Boden und trugen das Wachs auf den Stoff. Das Wachs dient als Schutz – hier kommt keine Farbe hin. Neben den Frauen stand ein Mann an einem Pult und tauchte ständig einen Stempel-Block erst in heißes Wachs und dann drückte er ihn auf den Stoff. So entsteht ein gleichmäßiges Muster auf dem späteren Kleidungsstück.

Einen Abstecher zum Antik-Markt haben wir auch noch gemacht. Allerdings war das eher ein Trödelmarkt, auf dem wir unter anderem diese zwei riesigen Masken entdeckt haben.

Wie ihr euch sicher schon denken könnt, empfehlen wir diese (oder eine ähnliche) Fahrradtour sehr weiter, da sie einen guten Einblick in das einfache Leben der Leute und ihrer Arbeit gibt. Man sollte allerdings immer versuchen, beim Fahren dicht am Guide zu bleiben. Unserer ist nämlich einfach vorneweg gefahren und als wir anhalten mussten, weil Bastis Kette runtergesprungen war, fuhr er einfach weiter. Einmal haben wir ihn komplett im Straßengewirr von Solo verloren – aber nach kurzer Zeit zum Glück wiedergefunden. Im Linksverkehr durch eine Stadt zu fahren, in der Moped-, Auto- und Rikscha-Fahrer sich so fortbewegen, wie sie wollen (und nicht nach Regeln), ist auch eine kleine Herausforderung.

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Doch jetzt geht es hier auf dem Blog noch einmal zurück nach Java, denn ich möchte euch Solo nicht vorenthalten. Wenn ich an Solo zurückdenke, denke ich an den unglaublich netten und großzügigen Wayu, an wahnsinnig leckeres Nasi Liwet und an Srabi.

Anreise: Mit dem Zug nach Solo

Doch der Reihe nach: Von Yogyakarta aus haben wir den Zug nach Solo genommen. Die Fahrt kostet gerade mal 8.000 Rupiah pro Person (ca. 50 Cent) und dauert nur 1,5 Stunden.

In Solo haben wir im Cakra Homestay gewohnt und für 150.000 Rp (10 Euro) ein Zimmer ohne Bad bekommen (es war aber direkt nebenan), das in einer wunderschönen Anlage mit Pool lag. Ach ja, Frühstück und Wlan waren auch im Preis inbegriffen.

Wayu – unser Guide

Das Beste am Cakra Homestay war aber der super nette Wayu. Er arbeitet in der Unterkunft und war gleichzeitig unser persönlicher Solo-Guide – ohne, dass er dafür Geld von uns wollte.

Wayu nahm uns mit zu einer traditionellen Tanzprobe, führte uns zum besten und günstigsten Nasi Liwet der Stadt und versorgte uns die ganze Zeit über mit Infos. Er war es übrigens auch, der uns den Tipp mit Karimunjawa gab und den Minibus nach Jepara für uns organisierte. Von Jepara aus sind wir dann mit der Fähre nach Karimunjawa gefahren.

Solo’s Spezialität: Nasi Liwet

Nasi was? Nasi Liwet ist eine Spezialität aus Solo – genauso wie die kleinen leckeren Srabi. Srabi sind eine Art Pfannkuchen, die mit Kokosmilch gemacht werden. Yum!

Für eine Portion Nasi Liwet, also Reis mit Kokosmilch, Ei und Hühnchen haben wir an diesem Straßenstand nur 7000 Rp bezahlt. Dieses Gericht ist wirklich unglaublich lecker. Leider haben wir es nach Solo nirgendwo wieder gefunden .

Ausflüge von Solo: Tee und Tempel

Solo lohnt sich aber nicht nur wegen dem köstlichen Essen, sondern auch wegen der Ausflüge in die Umgebung. Wir haben im Cakra Homestay eine Tempeltour gebucht. Die Tour beinhaltet eigentlich keinen Guide, sondern nur das Auto und den Fahrer. Doch unsere Gruppe hatte Glück, denn Wayu war dabei – er erklärte uns alles und brachte sogar Srabi für die Autofahrt zu den Tempeln mit!

Die Tempel liegen 36 km von Solo entfernt an den Hängen des Berges Lawu (3265 m). Wir sind also in Hochland gefahren und haben es sehr genossen. Diese wunderschöne Landschaft mit den Reisterrassen und Teefeldern. Herrlich!

Die hinduistischen Tempel waren sehr schön abgelegen und daher auch nicht so überlaufen. Sehr oft haben wir in den Anlagen Schildkröten aus Stein und die männlichen und weiblichen Geschlechtsteile als Symbole gesehen.

Um die zweite Anlage zu sehen, mussten wir ein Stückchen durch den Wald laufen.

Mit dem Auto ging es danach zur dritten Tempelanlage…

Nach den vielen Enttäuschungen in Yogakarta, hatten wir einen so schönen Ausflug in die Natur mit so einem unglaublich selbstlosen Indonesier wirklich gebraucht.

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Nein, wir sind nicht wieder heimlich nach Deutschland zurückgekehrt. Dieses Foto haben wir in Dieng aufgenommen. Das Plateau liegt im Hochland und ist eine sehr angenehme Abwechslung zu den heißen Städten Javas. Was nicht heißt, dass es dort wirklich kühl war (auch wenn die Einheimischen dort mit Jacken und Mützen herumlaufen).

Eigentlich wollten wir bereits vor Yogyakarta zum Dieng Plateau, da die Anreise aber etwas umständlich ist, haben wir eine „Tour“ von unserem Hostel, dem Losmen Setia Kawan, gebucht. Für 300.000 Rupiah pro Person (20 Euro) hat uns ein Fahrer hin- und zurückgebracht (eine Strecke dauert ca. vier Stunden). Kurz vor dem Ziel hat er uns sogar noch Wasser und super leckere Erdnussbutter-Kekse gekauft – wohl um unser Vertrauen zu gewinnen, wie sich später herausstellte…

Kurze Erklärung: In Dieng gibt es vier „Attraktionen“ – den türkisfarbenen See, die Tempel, die Aussichtsplattform und die dampfenden Erdspalten und Schlammpfützen im Vulkankrater.

Am Eingang zum See angekommen, wollte uns unser Fahrer nun weismachen, dass jede Attraktion 150.000 Rupiah Eintritt kostet, er aber einen Guide engagieren könne, für den wir nur 150.000 Rp pro Person zahlen müssten. Mit ihm würden wir dann zu jeder Attraktion FAHREN. Da wir kurz leicht überfordert waren mit der Situation (wir wollten eigentlich nur aussteigen und loswandern – auf das WANDERN hatten wir uns nämlich gefreut) haben wir ihn den Guide holen lassen. Kurz darauf stieg ein Mann in unser Auto, der kein Englisch konnte und wir fuhren zu der Aussichtsplattform. Dort angekommen wollte der Mann sein Geld haben (unser Fahrer spielte den Dolmetscher). Wir erwachten aus unserer Starre und wiesen unseren Fahrer darauf hin, dass unser Guide ja gar kein Englisch könne und wir das Plateau gern zu Fuß erkunden würden, statt nur mit dem Auto herumzufahren.

Nach einigem Hin und Her ließen wir uns zum Eingang zurückfahren und erkundigten uns dort nach dem Preis. 150.000 Rupiah pro Person, um einen See anzugucken? Das war uns zu viel und wir fingen an, am Ticketschalter zu diskutieren. Währenddessen kamen zwei Indonesier vorbei und kauften sich Tickets für den See – für 2.500 Rupiah pro Person!

Wir sind es ja gewohnt, als Ausländer mehr zu zahlen und haben auch kein Problem damit – solange das Verhältnis stimmt. Und hier stimmte es eindeutig nicht. Wir boten dem Ticketverkäufer 30.000 Rp für zwei Tickets, dann 50.000 und zum Schluss sogar 100.000. Doch der grinste nur und wollte weiterhin 300.000 Rp.

Am Ende bezahlten wir nicht und gingen weiter zu den Tempeln. Der Eintritt kostete 10.000 Rp pro Person (und nicht 150.000 Rp). Bei den Tempeln trafen wir wieder auf viele Kinder, die unbedingt ein Foto mit uns machen wollten. Auch eine ungewöhnliche Entdeckung haben wir bei den Tempeln gemacht – da lagen doch tatsächlich Teletubbies im Gras herum! Verrückt!

Nach den Tempeln ging es zu den dampfenden – und wegens des Schwefels nach faulen Eiern stinkenden – Erdspalten. Dort wollte man uns 50.000 Rp abknöpfen. Als Basti gerade bezahlt hatte und wir schon weitergehen wollten, fiel mir ein, dass im Reiseführer irgendetwas von 2 Attraktionen für 1 Ticket stand. Wir blieben also stehen und drehten uns nochmal zum Ticketschalter um. Dann zeigten wir das Eintrittsticket von den Tempeln vor und – siehe da – wir haben die 50.000 Rp zurückbekommen und mussten gar nichts bezahlen (von wegen 150.000 Rp pro Attraktion!).

Wir konnten uns auf dem Gelände übrigens frei bewegen und direkt zu den Spalten laufen. Es ist schon beeindruckend, so etwas zu sehen. Da kommt einfach hier und da heißes Wasser aus dem Boden, blubbert und dampft vor sich hin.

Viele Besucher hatten übrigens einen Mundschutz auf (der auch vor Ort verkauft wird), aber wenn man sich nicht direkt in die übel riechende Schwefel-Wolke stellt, braucht man den eigentlich nicht. Wir hatten jedenfalls keinen – und bis jetzt sind auch keine Folgeschäden aufgetreten .

Zum Schluss haben wir noch den steilen Anstieg zur Aussichtsplattform auf uns genommen. Für 10.000 Rp pro Person hatten wir schließlich einen super Ausblick auf die gesamte Landschaft UND den türkisfarbenen See.

Alles in allem haben wir 40.000 Rp bezahlt, konnten endlich mal wieder bei frischer Hochland-Luft wandern und haben dabei eine Menge Geld gespart.

Unserem Fahrer haben wir das auch erzählt. Ich fande es nämlich eine ziemliche Frechheit, dass ein Mann, den wir bezahlen, uns an solche Betrüger weiterreicht. Von ihm hätte ich erwartet, dass er uns den Tipp mit der Aussichtsplattform gibt und uns hilft Geld zu sparen.

Der Mann hatte auf dem Rückweg übrigens ein ziemlich schlechtes Gewissen. Er wurde nämlich plötzlich sehr gesprächig, versorgte uns mit interessanten Infos über die Region und hielt sogar an, um uns eine Frucht zu zeigen und ein Fruchtkompott zu kaufen. Und er hielt nochmal an, damit wir Fotos machen konnten.

Was lernen wir also wieder mal: Immer alles selber nachgucken und möglichst auf eigene Faust unternehmen!

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Von Yogya aus werden viele Touren zu den Tempeln angeboten. Allerdings sind die teuer und starten um 4 Uhr morgens, damit man sich den Sonnenaufgang anschauen kann. Ich bevorzuge ja eher mehr Schlaf, ein ordentliches Frühstück (v.a. wenn es Ananas-Crepe mit Honig und dazu einen frischen Papaya-Saft gibt) und schaue mir dann lieber den Sonnenuntergang an. So haben wir es dann auch gemacht. Ganz alleine, ohne eine Tour und ohne Sonnenaufgang.

Busfahrt von Yogya nach Borobudur

Gestartet sind wir gegen 8:30 Uhr an der TransYogya-Haltestelle in der Malioboro Straße. Die Fahrt mit dem öffentlichen Bus zum Busbahnhof Jombur kostet nur 3.600 Rupiah pro Person.

In Jombur sind wir in einen anderen Bus umgestiegen, der uns zu dem buddhisten Tempel Borobudur bringen sollte. Ich hatte bereits gelesen, dass die Fahrt 15.000 Rp kostet. Weil wir aber nochmal nachgefragt haben, wie viel die Fahrt kostet, verlangte der Ticket-Mann 20.000 Rp pro Person (10.000 Rp sind also in seine Tasche gewandert). Merke: Wenn du den Preis weißt, einfach selbstsicher sein und nur das bezahlen, was es tatsächlich kostet.

Rausgeschmissen wurden wir dann an einem kleinen Busbahnhof und dort auch gleich von Rikscha-Fahrern belagert. Zum Tempel sei es ja noch so weit (1 km). Wir sind das restliche Stück natürlich gelaufen.

Am Eingang gibt es einen Ticketschalter für Einheimische und einen für Touristen. Etwas Geld sparen kann man, wenn man sich ein Kombi-Ticket für Borobudur und Prambanan kauft (das ist dann auch noch am Folgetag gültig). Wir haben dafür 750.000 Rupiah (2 Tickets) gezahlt. Wer seinen Studentenausweis vorzeigen kann, kommt noch günstiger rein.

Den teuren Eintrittpreis vergisst man übrigens ganz schnell beim Anblick des Tempels…

Die Tempelanlage ist wirklich sehenswert. Wir waren an einem Freitag dort und es war ruhiger als gedacht (ob das mit dem Freitagsgebet der Muslime zusammenhängt?). Wir hatten nämlich viel mehr Touris erwartet.

Umschwärmt von Kindern

Unter den Touristen waren sehr viele indonesische Jugendliche und Kinder – und die wollten ständig Bilder mit uns machen. Das ist sehr lustig. Denn sie fragen nie sofort. Zuerst wurden wir angestarrt. Dann haben wir schon gemerkt, wie die Kinder getuschelt und die Worte „Take picture“ geprobt haben. Am Ende wurde immer einer oder eine aus der Gruppe vorgeschickt, der bzw. die dann meistens sowas wie  “Mr, Ms. Take picture” gerufen hat. Sehr süß.

Von Borobudur nach Prambanan

Nachdem wir uns die Anlage ausgiebig angschaut hatten, ging es zurück zu dem kleinen Busbahnhof. Wir hatten Glück, denn es stand bereits ein voller Minibus da, der gerade nach Yogyakarte fahren wollte. Also sind wir noch schnell mit reingesprungen und haben diesmal auf den 15.000 Rupiah Fahrtgeld pro Person berharrt. Der Ticketverkäufer wollte uns nämlich schon wieder mehr abknöpfen.

Lange darüber aufgeregt haben wir uns aber nicht, denn im Bus saß eine ältere Frau neben mir, die mir nach einer Weile eine riesige Chipstüte geschenkt hat. Einfach so. Und dann hat sie auch noch ihre eigene Chipstüte geöffnet und uns welche angeboten. Ich mag es ja eigentlich gar nicht, während einer Busfahrt Cips zu essen (ihr erinnert euch vielleicht daran), aber die Frau hat mich schon fast dazu genötigt – und ich wollte ja auch nicht unhöflich sein.

An diesen unverhofften Geschenken merkt man in Indonesien, dass diejenigen, die kein Geld mit Touris verdienen, unglaublich nett und großzügig sind.

Zurück am Busbahnhof Jombur haben wir wieder einen TransJakarta-Bus bestigen – diesmal in Richtung Prambanan. Dort wollten wir uns den Sonnenuntergang angucken. Das wäre fast schief gegangen, denn wir sind einmal in den falschen Bus umgestiegen und da auf dem Weg ständig Stau war, wurde die Zeit bis zum Sonnenuntergang immer knapper.

Am Ende mussten wir für das letzte Stück ein Taxi für 90.000 Rupiah nehmen. Dabei ging die Verhandlung mit dem Taxifahrer bei 200.000 Rupiah los und wir einigten uns (aus Zeitmangel) auf 100.000. Doch weil er aus irgendeinem Grund dann doch sein Taxameter eingeschaltete, habe ich gesehen, dass kurz vor dem Ziel 65.000 Rupiah auf der Anzeige stand. Dann hat er es ausgestellt. Also haben wir noch ca. fünf Minuten im Taxi mit ihm diskutiert und uns dann (aus Zeitmangel) auf 90.000 geeinigt.

Auch der Ärger war bei diesem Anblick schnell wieder vergessen…

Alles in allem haben wir trotz Taxifahrt immer noch Geld gespart, denn eine geführte Borobudur-Prambanan-Tour hätte 110.000 Rupiah pro Person gekostet (und Frühstück wäre da nicht dabei gewesen).

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Wir sind zum Krater des Vulkans Bromo gelaufen und dann um 3 Uhr morgens aufgestanden um nach einem einstündigen Aufstieg auf einen Berg den Sonnenaufgang über dem Bromo zu sehen. Leider war es so nebelig, dass wir gar nichts gesehen haben. Gelohnt hat sich die Mühe totzdem, denn auf dem Weg nach unten konnten wir die wunderschöne Berglandschaft im Morgengrauen bewundern.

Danach ging es mit Bussen weiter nach Banyuwangi (insgesamt 8 Stunden Fahrt), einer Hafenstadt ganz im Osten Javas. Dort haben wir aufgrund eines Sportfestivals kein Hotel bekommen und mussten in einem ziemlichen Drecksloch schlafen. Wobei Drecksloch noch nett ausgedrückt ist.

An erholsamen Schlaf war auch in der Nacht darauf nicht zu denken, denn die Tour zum Ijen Plateau startete um Mitternacht. Der Aufstieg war steiler und länger als gedacht, wurde aber mit einer atemberaubenden Aussicht und einem wunderschönen Sonnenaufgang über dem Vulkankrater belohnt.

Wenn man bedenkt, dass die Mienenarbeiter den Vulkan bis zu drei Mal täglich besteigen, in den Krater hinabgehen, um Schwefel zu schürfen und dann mit 40 bis 60 kg Gewicht wieder herunterlaufen, kommt man sich schon ein wenig lächerlich vor, wenn man den harten Aufstieg beklagt.

Nach Ijen ging es für uns – ohne Pause und ohne Schlaf – weiter zur Fähre, mit der wir nach Bali übergesetzt sind. Danach haben wir den Bus nach Lovina genommen und dort einen schönen Bungalow bezogen, der uns inklusive Frühstück, Wlan und Handtücher nicht mal 10 Euro kostet. Ach ja, ein Waschbecken haben wir auch endlich mal wieder. Juhu!

Lovina ist ein Strandort in Balis Norden. Hier ist es sehr ruhig – also ganz anders als in Kuta. Laut den Einheimischen sind hier gerade 50% der Touristen da – die High Season hat also noch nicht begonnen. Für uns ist es allerdings sehr touristisch hier. In keinem Ort Javas sind wir so vielen Touris über den Weg gelaufen wie hier in Lovina.

Der ganze Ort besteht hauptsächlich aus Hotelanlagen, Geschäften und Restaurants, die überteuertes „Western Food“ und auch lokales Essen verkaufen. Zum Vergleich: In Java haben wir für Gado-Gado (Gemüsesalat mit scharfer Erdnusssoße) 8.000 Rupiah (ca. 50 Cent) bezahlt. Hier kostet das Gericht in einem dieser Restaurants 30.000 Rupiah. Zum Glück gibt es vereinzelt lokale Essensstände, an denen wir 10.000 Rupiah für Gado-Gado bezahlen. Die kleinen fahrbaren Garküchen, die es in Java überall gibt,  findet man hier so gut wie nicht.

Außerdem will uns ständig jemand etwas verkaufen – Klamotten, Schmuck, Schnorchel- oder Tauchkurse, Roller, Busfahrten und noch vieles mehr. Das nervt ziemlich, denn wir können hier nirgendwo in Ruhe entlangschlendern, ohne angesprochen zu werden.

Sehr schön finden wir, dass es hier so grün ist und wir schon ein paar hinduistische-Tempel gesehen haben. Außerdem ist es ganz angenehm, nicht mehr so sehr angestarrt zu werden. Die Einheimischen hier sind den Anblick von Ausländern ja schließlich gewohnt.

Für die nächsten drei Tage haben wir uns einen Roller gemietet, um die Umgebung zu erkunden. Wir sind gespannt, was Bali so zu bieten hat.

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In der Stadt gibt es unglaublich viele Fahrradrikschas, mit denen sich alte, sehr schlanke Männer ihr Geld verdienen. Meistens parken sie ihre Rikschas an der Straße und schlafen darin. Oder sie fahren neben den Touristen her und bieten hartnäckig ihre Dienste an – für 10.000 Rupiah (weniger als 1 Euro) die Stunde. Allerdings vermuten wir ganz stark, dass diese Tour nur von einer Batik-Werkstatt zur nächsten führt und man von Yogyas Sehenswürdigkeiten eher nichts mitbekommt. Denn als wir zum Vogelmarkt fahren lassen wollten, sollten wir plötzlich 50.000 Rupiah bezahlen (für ca. eine vietel Stunde Fahrt). Wir haben den Preis natürlich runtergehandelt – auf 20.000 Rupiah.

Auf Yogyas Vogelmarkt gibt es – Überraschung – unglaublich viele Vögel. Darauf stehen die Indonesier nämlich – Vögel in kleinen (teilweise sehr hübschen) Käfigen überall hinzuhängen. Gesehen haben wir sie schon in Hostels, an Straßenrändern, Restaurant und Häusern.

Auf dem Markt werden aber auch Katzen, Hunde, Hasen, Hühner und Hähne, Fische und Echsen zum Kauf angeboten. Die meisten Tiere sehen unglaublich süß aus. Ich bin aus den „awwwws“ gar nicht mehr rausgekommen. Allerdings macht es mich auch immer traurig, die Tiere in so kleinen Käfigen zu sehen. Teilweise werden auch sehr viele Hasen oder andere Tiere zusammengepfercht in den Käfigen gehalten. Artgerecht ist das jedenfalls nicht.

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Ziemlich genervt bahnen wir uns unseren Weg an den nicht enden wollenden Verkaufsständen vorbei und lassen die Malioboro endlich hinter uns. Wir bleiben kurz stehen, damit Basti sich orientieren kann (bei mir ist das hoffnungslos) und geraten direkt in die Fänge des nächsten Mannes. Wieder reden wir mit ihm. Er scheint anders als die anderen. Denn nach dem anfänglichen Smalltalk erzählt er uns, dass wir den Leuten in der Malioboro keinen Glauben schenken sollen und dass die Ausstellung ein Schwindel sei. Wir erfrischend, denken wir. Doch dann legt er los: Ob wir sehen wollen, wie echte Batikkunst hergestellt wird? Denn gleich um die Ecke befindet sich die RICHTIGE Kunst-Akademie. Doch die hat leider nur heute und nur noch bis 12:30 Uhr geöffnet. Es ist mittlerweile nach 10 Uhr. Wir sagen ihm, dass wir erst noch die Vorführungen im Kraton sehen wollen. Oh, aber der hat ja noch geschlossen, so der Mann. Die Vorführungen finden erst ab 12 Uhr statt. Interessant, oder? Komisch, dass im Reiseführer etwas ganz anderes steht. Ich werde langsam richtig sauer und ziehe Basti von dem Typ weg. Ich will doch unbedingt die trditionellen Tänze sehen.

Gegen 10:30 Uhr sind wir dann endlich am Kraton. Zumindest denken wir das. Wir zahlen Eintritt und schauen uns die ziemlich verfallenen Gebäude an. Eine Bühne ist aufgebaut, aber Tänzer sehen wir keine. Also fragen wir nach und erfahren, dass das der falsche Eingang war. Mist. Aber da wir ja schon bezahlt haben, drehen wir noch eine Runde über dieses Gelände.

Auf dem Weg nach draußen fotografiere ich noch einen der vielen Hähne, die in hübschen Käfigen auf dem Gelände gehalten werden. Ein Mann kommt auf uns zu. Ein offizieller Tourguide. Er erzählt uns einige interessante Dinge über Yogya. Wie nett! Als er höhrt, dass wir uns die Tempel von Borobudur und Prambanan anschauen wollen, gibt er uns sehr nützliche Tipps, wie wir ohne geführte Tour (die sehr teuer sind) mit den öffentlichen Verkehrsmitteln günstig dahin kommen. Gegen 11 Uhr sagen wir ihm dann, dass wir uns jetzt die Vorführungen im Kraton ansehen wollen. „Die finden nur am Samstag statt“, so der Guide. Es ist Donnerstag. Und schlagartig werde ich wieder sauer. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Erst ist er so nett, gibt uns tolle Tips und dann das.

Aber es geht weiter: Er sagt, wir sollten doch lieber erst zu der Kunstakademie fahren. Die Ausstellung in der Malioboro wäre Schwindel. Aber die Kunst-Akademie sollten wir unbedingt besuchen. Leider schließe sie schon um 15 Uhr. Aha, vorhin war es noch 12:30 Uhr. Er könne uns eine Rikscha heranwinken, die uns direkt dahin bringt.

Leicht aggressiv ziehe ich Basti von dem Mann weg. Und endlich, um kurz nach 11 Uhr stehen wir im Kraton, wo Zettel aushängen, wann welche Vorführungen stattfinden. Und siehe da: von 10 bis 12 Uhr Tanz und Musik – und zwar donnerstags! Dummerweise war es ja nun schon nach 11 Uhr und damit hatten wir (wegen diesen Betrügern!!) das verpasst, was ich unbedingt sehen wollte: die Tanzvorführung. Grrrr. Immerhin haben wir noch eine knappe Stunde der traditionellen Gamelan-Musik gelauscht, die übrigens sehr beruhigend auf einen wirkt, denn sie ist sehr langsam.

Versteht ihr nun, warum wir maßlos enttäuscht sind von Yogyakarta?

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