Kurz vorweg: Ich liebe gutes Brot und könnte auf Nudeln und Reis beispielsweise verzichten, aber niemals auf gutes Brot. Dementsprechend anspruchsvoll bin ich aber auch, wenn es ums Brot geht. Hi, it’s me: Ein Brotsnob.  

Während unseres 1-jährigen Asien-Trips habe ich gutes Brot sehr vermisst und mich daher beim Anblick dieser Laibe in Taipei so gefreut. Es gibt sehr viele Bäckereien in Taiwan mit unglaublich kreativen Broten (die u.a. mit Frischkäse und Red Beans gefüllt sind). Doch lasst euch nicht täuschen: Keines dieser Brote hat eine knusprige Kruste, auch wenn es wirklich so aussieht.

Schiacciata im Mercato Centrale Firenze

Zurück nach Italien, wo ihr definitiv gutes Brot bekommt. Wie zum Beispiel Schiacciata. Das ist ein extrem leckeres, fluffiges Brot. Ihr findet es vor allem in der Toskana. Es ist eine regionale Variante der Focaccia. Zum ersten Mal gegessen haben wir es in der Markthalle in Florenz (Mercato Centrale Firenze), die wir euch übrigens sehr empfehlen können. Bei Pany da Loryjt bekommt ihr nicht nur frisch gebackene Cantucci in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, sondern auch Schiacciata mit leckeren Toppings wie Artischocken, halb-getrockneten Tomaten, Kartoffeln oder Pilzen. Ein a b s o l u t e r Traum! Der übrigens gar nicht teuer ist. Für 3 sehr große Schiacciata haben wir gerade mal 11 Euro bezahlt.

In der oberen Etage der Markthalle gibt es übrigens noch mehr Essen, leckeren Espresso und sehr gute Pistazien-Croissants.  

Sandwiches und Antipasti im Panino in Florenz

Nachdem wir uns an Tag 2 in Florenz den Palazzo Pitti und die dazugehörigen Gärten ausgiebig angeschaut hatten, gab es leckere Sandwiches ganz in der Nähe bei Panino. Hier solltet ihr unbedingt auch die (vegetarische) Antipasti-Platte bestellen. Dazu habe ich ein veganes Sandwich mit Artischocken-Creme in einem rustikalen Bot bestellt. Das habe ich direkt ein wenig bereut, da Basti sich bei seinem Sandwich für das Schiacciata-Brot entschieden hatte, was besser war. Insgesamt haben wir für diese Köstlichkeiten gerade mal 14 Euro gezahlt.

Kleiner Exkurs: Kultur in Italien

Kurz noch zum Palazzo Pitti: Wir hatten keine Tickets im Voraus gebucht und standen daher erstmal eine gute Stunde an – und das mitten im eiskalten Wind. Bezahlt haben wir dann für das Kombiticket Palast + Gärten 22 Euro pro Person, was ich schon sehr teuer finde. Generell ist es in Florenz sehr teuer, sich Kultur anzuschauen bzw. teilweise gar nicht möglich, weil Tickets schon Tage im Voraus ausgebucht sind. Ich hasse es, vorzubuchen. So haben wir uns einiges in Italien nicht anschauen können, wie unter anderem auch die originale David-Statue, auf den Vesuv konnten wir nicht rauf und in Pisa sind wir in kein Gebäude reingekommen, weil alle Zeitslots an dem Tag schon weg waren. 

Florenz: SchiacciaMatta und Lampredotto

Vorletzter heißer Tipp für extrem gute Sandwiches in Florenz: SchiacciaMatta. Das kleine Lokal ist total süß und das Brot wird frisch gebacken. Basti entschied sich hier für ein Porchetta-Sandwich (eine Art Schweinerollbraten) und ich für eins mit leckerem Gemüse. Guten Hauswein gibt’s dort auch und lustige Abstellmöglichkeiten für die Weingläser.  

Wenn ihr Fleisch esst, dann kommt hier noch Bastis ultimativer Florenz-Tipp: Ein Lampredotto-Sandwich. Lampredotto ist dort eine kulinarische Spezialität und wird aus dem dunkleren und zarteren Labmagen des Rindes gemacht. Basti meint, das Sandwich war zwar keine große Geschmacksexplosion, weil es eigentlich nur aus diesem Fleisch und einer Soße besteht, aber es sei so unfassbar saftig gewesen. Das Mini-Lokal Da’ Vinattieri in einer kleinen Seitenstraße können wir sehr empfehlen. Für mich gab’s dort auch ein veganes Sandwich mit Zucchini und Pistazien-Pesto.

Das ist übrigens das Gute an den Sandwich-Läden: Wer sich ausschließlich vegan ernährt, wird hier immer fündig. Selbst, wenn mal keine vegane Kombi auf der Karte steht, könnt ihr euch auch immer selbst ein Sandwich zusammenstellen. 

Top-Tipp: Schiacciata-Sandwiches in Pisa

Pisa ist nicht nur unsere absolute Top-Empfehlung, wenn es um g r o ß a r t i g e Schiacciata-Sandwiches geht, sondern auch weil die Stadt wirklich sehenswert ist. Es gibt nämlich durchaus mehr zu bestaunen, als den Schiefen Turm.

Wir sind morgens mit dem Zug von Florenz nach Pisa gefahren. Das kostet gerade mal 8,90 Euro pro Person und dauert ca. 1 Stunde. In Pisa war unser erster Stop das kleine Lokal Panimo und OH MEIN GOTT waren die belegten Schiacciata-Brote dort lecker! Meins war mit hausgemachter Kürbiscreme, gegrillter Paprika und einem sehr leckeren Käse (Provolone). Basti nahm gleich zwei mit Schinken und Käse. Gekostet hat das zusammen 20 Euro. Und die Sandwiches sind wirklich groß und machen pappsatt.

Sandwiches in Siena

In Siena bekommt ihr nicht nur extrem leckere Pasta und Tigelle, sondern auch hervorragende Sandwiches. Und zwar bei Il Bocconcino, direkt um die Ecke der Piazza del Campo.

Tigelle-Offenbarung in Bologna 

In Siena haben wir die kleinen Brote kennen- und lieben gelernt. In Bologna konnten wir uns im Tigellino dann kleine Tigelle-Menüs bestellen! Diese bestehen aus jeweils 4 belegten Tigelle und sind so so so lecker. 

Den kleinen Laden direkt nebenan können wir auch empfehlen: Piadineria la Piadeina. Dort haben wir tatsächlich direkt nach unseren Tigelle-Menüs noch jeder eine Piadina gegessen. Das sind einfach etwas größere, gefüllte Teigfladen. Wenn ihr euch entscheiden müsstet: Geht aber zum Tigellino.

Bologna: Aperitivo und Sandwich

Bei gutem Wetter empfehlen wir euch den Markt in der Nähe der Basilica di Santa Maria dei Servi. Dort hat sich Basti am frühen Abend einen Campari gegönnt und ein leckeres Sandwich mit Tomaten, Schinken und karamelliisierten Zwiebeln. Der perfekte Abschluss unseres Italien-Trips – und auch für diesen Beitrag würde ich sagen.

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Bis wir also in Neapel ankamen, habe ich mich beim Essen an Pasta und Schiacciata-Sandwiches gehalten. Und dann war es endlich soweit: Wir kamen am Spätnachmittag in unserem Hotel in Neapel an, das etwas außerhalb vom Stadtzentrum lag. Das Hotel Fiorentina Napoli können wir sehr empfehlen. Die Zimmer sind super, das Personal sehr freundlich, es gibt eine Tiefgarage im Innenhof (unser Auto stand also sicher) und die Bus-Anbindung ins Stadtzentrum ist relativ gut. Wenn ich relativ schreibe, dann nur, weil es in Neapel keine Busfahrpläne gibt. Es fahren zwei Busse fast direkt vom Hotel in die Stadt. Aber man muss einfach eine unbestimmte Wartezeit einkalkulieren – teilweise bis zu einer halben/dreiviertel Stunde.

Ostersonntag in Neapel – I need my pizza

Die Alternative: Mit dem Auto in die Stadt fahren. Das haben wir an unserem ersten Abend gemacht, weil Ostersonntag war und alle Restaurants in unserer Umgebung geschlossen hatten. Nach einigem Suchen und Rumgerenne nahmen wir dann doch die eigentlich kurze Autofahrt ins Zentrum in Kauf. Wäre da nicht der Verkehr in Neapel. Und so fuhren wir mit dem Auto … direkt ins Chaos. Nie wieder würden wir das machen. Wie gesagt, uns liegt etwas an unserem Auto und wir haben ganz schön geschwitzt, bis es wieder sicher in der Hotel-Garage stand. 

Auch in der Stadt waren die meisten Pizzerien geschlossen. Die Pizzeria OWAP hatte geöffnet, aber vor der Tür warteten bereits viele hungrige Menschen auf einen Platz. Wir bestellten also zwei Takeway-Pizzen. Beide waren sehr gut, nur leider nicht mehr warm, als wir nach einer gefühlten Ewigkeit wieder im Hotel ankamen. Deshalb ist es schwer, sie mit all den anderen, super frischen/direkt aus dem 400-Grad-Ofen Pizzen zu vergleichen und daher gehören sie auch nicht zu unseren Top 3 in Neapel. Zeigen möchte ich euch meine Marinara trotzdem. Basti war zu hungrig für ein Bild seiner Pizza.

Chaos und Beinahe-Tränen bei A’ Quartrian’ Pizzeria

Auch am nächsten Tag war es nicht einfach, eine Pizza zu bekommen. Aber nicht, weil die Restaurants geschlossen hatten. Sondern, weil am Ostermontag gefühlt ganz Italien in Neapel war. Die Stadt war so dermaßen vollgestopft mit Menschen, dass es fast unmöglich war, zur Mittagszeit irgendwo einen Platz zu bekommen.

Nach mehreren Versuchen landeten wir inmitten der engen Gassen Neapels vor A’ Quartrian’ Pizzeria. Das Restaurant hat einen süßen kleinen Innen-Sitzbereich, der natürlich voll war. Es gab auch Plätze draußen – alle besetzt. Die Warteschlange für Takeaway-Pizzen war: lang. Und da wir bereits eine 3-stündige Stadtführung hinter uns hatten plus die Suche nach einer Pizzeria, wollte ich auch einfach mal sitzen und gemütlich essen. Zu A’ Quartrian’ Pizzeria gehört auch ein Stand, an dem eine Mitarbeiterin Pizzen frisch frittierte. Auch da war extrem viel los. Ja genau, frittierte Pizza ist ein Ding in Neapel. Sollte auch jeder mal probieren. Ist wirklich lecker. 

Die Mitarbeiter des Restaurants hatten natürlich keinen wirklichen Durchblick in diesem Chaos an wartenden Menschen, vorbeilaufenden Menschen und schauenden Menschen. Und so rauschten sie zwar ständig an uns vorbei – teils beladen mit Pizzen, teils Bestellungen aufnehmend – aber es war fast unmöglich, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen oder ein System zu erkennen. Keiner der Mitarbeiter blieb auch nur eine Sekunde stehen und so schnappte ich mir irgendwann einen jungen Mann im Vorbeirennen und machte ihm verständlich, dass wir gerne einen Platz hätten. Er meinte dann nur, wir müssen warten und verschwand. Es gab aber weder eine Liste noch eine erkennbare Warteschlange, eben weil alles voller Menschen war. 

Dazu kam: Ich hatte am Morgen, gegen 8 Uhr, im Hotel nur ein Brot mit einer Banane gegessen, Basti noch gar nichts. Mittlerweile war es 14 Uhr. Unser Hunger war groß. Und wenn ich zu lange nichts zu Essen bekomme und dann noch dermaßen chaotische Zustände herrschen, dann kann mich so eine Situation schonmal zum Weinen bringen. Während ich also versuchte, meine aufsteigende Verzweiflung zu bekämpfen, schnappte ich mir besagten jungen Kellner, Gianni, noch einmal. Der bot uns dann einen Aperol Spritz an, den Basti auf nüchternen Magen trank und ich dankend ablehnte. Und verschwand danach wieder.

Irgendwann wurde ein Tisch frei, an den wir uns dann einfach setzten. Zu uns gesellten sich eine italienische Mama mit Sohn. Besagter Kellner, Gianni, kam irgendwann zu uns, fing an, unsere Bestellungen aufzunehmen, nur um mittendrin von der Kollegin abberufen zu werden. So ging das ständig: Gianni hier, Gianni da. Der arme Kerl konnte nichts zu Ende machen und musste ständig irgendwo anders hin. Und so verschwand er ständig wieder. Ich war inzwischen nur noch damit beschäftigt, die Fassung zu wahren und nicht loszuheulen. Habe ich erwähnt, dass ich zu der Zeit im 7. Monat schwanger war?

Im Pizza-Himmel

Um’s kurz zu machen: Irgendwann kam Gianni zurück, nahm die Bestellungen auf und tatsächlich brachte er dann auch irgendwann unsere Pizzen. Und die Welt war wieder schön. Denn: Oh. Mein. Gott. Waren die lecker!! Meine Siciliana war mit Provolone, Melanzane (Aubergine) und Tomatensoße. Basti entshied sich für die klassische Margherita. Dazu haben wir eine Cola für Basti bestellt und dann muss man in Italien immer noch Coperto bezahlen (meist 1 bis 2 Euro pro Person) , sobald man am Tisch sitzt. Insgesamt hat uns dieses Festmahl 17 Euro gekostet! Wahnsinn, oder?

Marianara 2.0 in der Pizzeria Lombardi a Santa Chiara 

Was ist besser, als eine fantastische Pizza am Tag? Natürlich zwei! Und so kam es, dass wir am Abend wieder vor einer Pizzeria standen. Da wir zu früh dran waren (18:30 Uhr), standen wir als erste vor den Türen des Restaurants Lombardi a Santa Chiara, als es um 19 Uhr öffnete. Ganz ohne Chaos und Beinahe-Tränen bekamen wir unseren Tisch, bestellten Wasser und Wein und natürlich unsere Pizzen. Für mich gab es eine Marinara 2.0 mit gelben Tomaten und Schafskäse-Flakes. Schon nach dem ersten Biss war klar, dass diese Pizza in meine Top 3 kommt. Der Rand war besonders fluffig und die Tomaten einfach so aromatisch! Bastis Pizza war mit Sardellen und Mozzarella belegt. Er fand sie auch extrem gut, zählt sie aber nicht zu seinen Top 3. Gekostet hat uns dieses Abendessen in dem echt süßen Restaurant gerade mal 27 Euro!

Das komplette Pizza-Menü in der L’Antica Pizzeria Da Michele

Die Pizzeria Da Michele gibt es seit 1870 – sie ist damit eine der ältesten Pizzerien Neapels. Sie ist außerdem bekannt aus dem Film “Eat, Pray, Love”. Ihr könnt es euch also denken: Ohne Wartezeit geht da gar nichts. Wir hatten allerdings Glück und mussten “nur” etwa eine Stunde auf unseren Tisch warten. Draußen schien die Sonne und da war das halb so schlimm. Was ich an dieser Pizzeria liebe: Es gibt genau 3 Pizzen zur Auswahl: Marinara, Margherita und Cosacca (mit Pecorino-Käse). Wir entschieden uns daher für eine Marinara und Margherita (halb/halb) und die Cosacca. Tja, was soll ich sagen: Auch diese Pizzen waren ein absoluter Traum. So lecker! Und so günstig! 5,50 Euro hat die Pizza Marita (halb/halb) gekostet und 5,50 Euro die Cosacca.

Gefaltete Pizza Margherita auf die Hand 

Preislich toppen kann das nur noch ein weiterer Top-Favorit von Basti: Die gefaltete To-Go-Margherita aus der “Pizzastraße” für 2,50 Euro!! Jep, eine ganze Pizza, praktisch zusammengefaltet, sodass man sie ganz easy unterwegs essen kann. Spätestens jetzt solltet ihr euren Neapel-Trip planen. Diese Stadt ist nicht nur extrem sehenswert, sondern bietet einfach die besten Pizzen der Welt!

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Klar, dazu gehören natürlich die Fischerbastei, das Café New York, die St. Stephans Basilika und mindestens eines der berühmten Bäder. Aber das tolle an Ungarns Hauptstadt ist: Ihr werdet an nahezu jeder Straßenecke etwas zu sehen bekommen. Die Häuser-Fassaden und Bauwerke sind einfach so unfassbar schön, dass ihr eure Kamera eigentlich gar nicht in die Tasche stecken braucht. Wow-Momente gibt es in dieser Stadt wirklich unzählige.

Um einen ersten Überblick zu bekommen, machen wir gerne eine Hop-on-Hop-off-Bustour. In Budapest hat uns das Ticket für 48 Stunden inklusive Bootsfahrt auf der Donau und einer kostenlosen Gulaschsuppe 7500 HUF (Ungarische Forint, ca. 23 Euro) gekostet. Die Gulaschsuppe im schicken Nika-Restaurant (Stop 14, beim Astoria Hotel) war dann auch wirklich sehr lecker, aber wir wurden dort nicht gerade zuvorkommend behandelt und das Ambiente fand ich auch alles andere als toll. Aber zu einer „gratis“ Gulaschsuppe sagt man eben nicht nein .

Was ihr auch tut, schaut euch unbedingt die St. Stephans Basilika an. Sie ist nicht nur von außen extrem beeindruckend (allein schon der Vorplatz sieht wunderschön aus), auch von innen ist sie einfach nur atemberaubend schön. Mich hat sie direkt an den Petersdom in Rom erinnert. Das Besondere an bzw. in der Basilika: Dort könnt ihr euch die mumifizierte Faust von Ungarns Gründer Stephan anschauen. Sie liegt in einer Glasbox und sobald jemand Geld in den Kasten daneben wirft, wird sie angeleuchtet (irgendjemand wirft immer Geld rein, ihr müsst nur kurz warten ).

Der Eintritt in die Basilika ist lediglich eine Spende von 200 HUF (ca. 60 Cent); der Turm kostet extra. Wir sind nicht rauf, weil das Wetter an dem Tag zu schlecht war. Wenn ihr schon an der Basilika seid, könnt ihr euch dort direkt einen Kaffee im Café Perté gönnen.

Auch wenn ihr mit Opern nichts anfangen könnt: Besucht unbedingt das Opernhaus und macht eine Führung mit. Es lohnt sich sehr! Bei uns war der Hauptsaal wegen Baumaßnahmen nicht begehbar, dafür wurden wir mit einer 10-minütigen Live-Performance von zwei Opernsängern belohnt. Gänsehaut pur! Eine Wahnsinns-Erfahrung, die ich an meinem 30. Geburtstag machen durfte. Das Ganze kostet 9 Euro pro Person.

Apropos mein Geburtstag. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich eigentlich in meinen 30. reinbaden wollte. Im berühmten Rudas-Thermalbad, das direkt am Fluss auf der Buda-Seite liegt, wäre das Nachtbaden möglich gewesen. Wir haben uns aufgrund der Online-Bewertungen dann aber (zum Glück) dagegen entschieden. Denn wir sind alle ein bisschen pingelig, wenn es um öffentliche Bäder geht und fühlen uns nur richtig wohl, wenn es da super sauber ist. Nun gibt es für Budapests Bäder aber sehr unterschiedliche Bewertungen. Viele sehr gute, aber auch viele abschreckende. Von Fäkal-Geruch und Haaren war da die Rede.

Unsere Bar-Empfehlungen

Uns ist jedenfalls die Lust aufs Baden vergangen und wir haben meinen Geburtstagsabend stattdessen zuerst in der Jedermann Bar auf der Pest-Seite verbracht und uns dort eine wirklich abgefahrene Jazz-Band angeschaut. Danach sind wir in die nicht weit entfernte Puder Bar weitergezogen, die mich sofort an meine liebste deutsche Stadt erinnert hat: Berlin. Die Bar ist so richtig schön abgefuckt, also heruntergekommen. Verrückt und echt außergewöhnlich. Herrlich!

Sehr empfehlen können wir auch das ebenfalls ziemlich abgefuckte Szimpla Kert im jüdischen Viertel. In dieser großen Ruinenkneipe kannst du in ganz verschiedenen Räumen Getränke zu dir nehmen, der Musik lauschen und Leute beobachten. Nebenan gibt es einen ziemlich verrückten Laden und ein Stück die Straße entlang einen kleinen Platz, auf dem Food-Trucks stehen und leckeres Essen verkaufen.

Zurück zu den Bädern. Das Rudas-Bad haben wir uns dann doch noch angeschaut. Von außen. Der Basti hat mich hochgehoben und ich konnte einen guten Blick durch die Fenster ins Innere werfen. Und war extrem enttäuscht. Da wäre ich wirklich nur sehr ungern baden gegangen. Alles sah irgendwie schmuddelig aus. Auch fanden wir die Aussicht von der Pest- auf die Buda-Seite viel schöner als von der Buda- (also von dem Bad aus) auf die Pest-Seite.

Stadtspaziergang: vom Gellertbad über die Fischerbastei bis zur Margareteninsel

Angeschaut haben wir uns auch das Gellertbad, das sich ebenfalls am Fluss auf der Buda-Seite befindet. Es sieht zumindest viel schöner aus, als das Rudas Bad. Einen Blick in die Vorhalle zu werfen, lohnt sich. Drinnen haben wir zu ca. 90% nur alte Menschen gesehen, die wohl auf die heilende Wirkung des Wassers setzen.

Vom Gellertbad aus könnt ihr den kleinen Hügel hinauf laufen und euch die Felsenkirche anschauen. Im Eintritt von 600 HUF pro Person (ca. 2 Euro) ist ein sehr guter Audio-Guide inklusive.

Danach lauft ihr den Hügel einfach bis ganz nach oben. Auf dem Weg solltet ihr nicht an dem kleinen Baumstriezel-Stand vorbeigehen, sondern euch unbedingt eines dieser leckeren Hefeteig-Türme mitnehmen. Oben angekommen, habt ihr bei gutem Wetter einen Wahnsinns-Ausblick auf das wunderbare Budapest. Achtung: Beobachtet die Hütchenspieler, aber gebt ihnen auf gar keinen Fall Geld. Wer sich das Treiben für nur 5 Minuten anguckt, durchschaut die Männer sofort.

Wir sind danach den Berg auf der anderen Seite wieder runtergelaufen – bis zur Fischerbastei. Ja, wir sind alle sehr fit . Die Fischerbastei ist ein weiteres Highlight der Stadt. Frigyes Schulek errichtete das neoromanische Bauwerk von 1895 bis 1902 an der Stelle des mittelalterlichen Fischmarkts von Buda. Der Name stammt von einer Fischergilde, für die das Monument errichtet wurde.

Dort oben befindet sich übrigens auch das ziemlich hässliche Hilton-Hotel, in dem sich ganz unten ein Starbucks eingenistet hat.

Für uns ging es von der Fischerbastei aus weiter in Richtung Margareteninsel. Dort treffen sich die Jogger der Stadt, um ihre Runde zu drehen. Sie eignet sich aber auch sehr gut zum Spazieren gehen. Es gibt dort neben einem kleinen Vogel-Zoo u.a. auch einen japanischen Garten.

Zurück auf der Pest-Seite kommt der Blick an einem riesigen Gebäude definitiv nicht vorbei: dem Parlament. Ein wahnsinnig beeindruckendes Bauwerk, das von 1885 bis 1904 nach dem Vorbild des britischen Parlaments, dem Palace of Westminster, gebaut wurde.

Zu guter Letzt: Das New York Café. Schaut es euch auf jeden Fall an, aber trinkt lieber woanders einen Kaffee. Es sei denn, ihr wollt unbedingt 6,50 Euro für einen Cappuccino, statt der in Budapest üblichen 2 Euro ausgeben.

Unsere Budapest-Highlights könnt ihr euch auch noch einmal in unserer Highlight-Story auf Instagram anschauen.

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Budapest stand schon sehr lange auf unserer Reise-Liste. Ende März war es dann endlich soweit. Ich hatte mir die Stadt für meinen Geburtstagsurlaub ausgeguckt. In Budapest bin ich 30 Jahre alt geworden. Zusammen mit meinem Papa und seiner Freundin sind wir von Berlin aus mit Easy Jet ca, 1,5 Stunden nach Budapest geflogen. In der Stadt hatte ich uns ein Airbnb gebucht. Mit Airbnb hatten wir ja in Australien, Neuseeland, der Karibik und New York super Erfahrungen gemacht – und auch in Budapest sollte das nicht anders sein.

Vom Flughafen fahren die Busse 200 E und 100 in die Stadt. Wir haben den 200E genommen und sind dann das letzte Stück mit dem Zug bis fast vor unsere Haustür auf der Pest-Seite gefahren. Die Donau trennt nämlich die Buda- und die Pest-Seite voneinander. Ein Single Ticket kostet übrigens 1,50 Euro pro Person (450 HUF, Ungarische Forint). Im Bus könnt ihr auch mit Euro zahlen.

Nachdem wir unsere Sachen abgeladen hatten, war unser allererstes Ziel: eine ungarische Gulaschsuppe. Womit wir beim ersten großen (und sehr wichtigen) Punkt wären – das Essen (dieser Blog heißt schließlich nicht umsonst travel2eat ).

Ungarisches Essen: Fleisch, Fett und Zucker

Die Überschrift sagt es schon: Auf die schlanke Linie dürft ihr bei ungarischem Essen keinen Wert legen. Denn die landestypischen Mahlzeiten sind nicht wirklich gesund. Das war für uns nicht so schlimm, denn wir haben die Stadt zu Fuß erkundet und sind in der Woche täglich um die 10 Kilometer gelaufen. Da kann man sich auch mal was gönnen .

Zurück zur Gulaschsuppe. Unsere erste haben wir im Restaurant Stex gegessen, das nicht weit weg von der Station Corvin-negyed liegt. Zur Suppe gab’s ein ganzes Weißbrot (das wir zu viert auch verdrückt haben), wir hatten uns außerdem überbackene Kartoffeln, zwei Palatschinken mit Kakao und eine Portion Nockerln (bitte nicht mit österreichischen Nockerln verwechseln) bestellt. Um das ganze gut zu verdauen, schlossen wir unser erstes Abendessen in Budapest mit hervorragendem Espresso ab. Das alles plus Getränke für vier Personen hat uns insgesamt 53 Euro gekostet. Kein schlechter Preis würde ich sagen. Achtet immer darauf, ob der Service schon auf der Rechnung steht. In den meisten Restaurants ist das der Fall. Im Stex war es dann auch, wo wir unser erstes ungarisches Wort lernten: kössi. Das heißt Danke und ist nun zusammen mit Toddler eines meiner Lieblingswörter .

Traditionell ungarisch – da darf Langos nicht fehlen, oder? Der Basti hatte sich auf jede Menge Langos gefreut. Aber um ehrlich zu sein, haben wir mehr Dönershops und Baumstriezel-Stände als Langos-Buden gesehen. Auf einem schönen Frühlingsmarkt bei dem Gerbeaud Bistro (der Kaffee dort ist abartig teuer, lieber nur mal reingucken und woanders Kaffee trinken) gab es dann aber doch mehrere Langos-Stände. Und statt wie geplant einen Langos für uns vier zu kaufen, überkam es uns auf einmal und wir holten drei. Großer Fehler. Es sollte unser erster und letzter Langos in Budapest sein. Die Dinger sind riesig, fettig und machen einen innerhalb kürzester Zeit pappsatt. Einer hätte gereicht. Vor allem, weil wir zuvor traditionelle ungarische Würste auf dem Markt gegessen hatten. Die sind so lecker. Unbedingt probieren! Den Nachtisch-Baumstriezel (Hefeteig mit viel Zucker) mussten wir an dem Tag jedenfalls auslassen.

Nicht empfehlen können wir das von außen extrem charmant aussehende Restaurant Apostolok Étterem in der Nähe der Ferenciek-tere-Station. Zwar war mein Essen lecker, aber die Portionen waren sehr klein und teuer und der Kellner wollte uns so richtig abzocken. Als der Basti das bemerkte und ihm zu verstehen gab, dass er das vergessen könne, wurde der Kellner richtig patzig. Also lieber weitergehen.

Zum Beispiel in die Trattoria Venezia, die sich bei der Corvin-negyed-Station befindet. Das ist einer der besten und hübschesten Italiener. Wirklich großartig! Vom Service über das Ambiente, das Essen und den Wein – da stimmt einfach alles.

Unbedingt essen solltet ihr auch im Vak Varjú. Ein großartiges ungarisches Restaurant mit super leckerem Essen (die Wild- und Gulaschsuppen sind so so so gut) und tollen selbstgemachten Limonaden.

Frühstücken in Budapest und Café-Empfehlungen

Zwei Mal waren wir frühstücken. Die restlichen Tage haben wir gemütlich in unserem Airbnb gegessen. Aber frühstücken kann man in Budapest wirklich richtig gut. Für mich war das so toll. Endlich wieder tolle Frühstücks-Cafés! Ans Herz legen kann ich euch auf jeden Fall die London Coffee Society. Ich hab mich dort gefühlt wie in meinem geliebten Australien. Banana-Bread, Smashed Avocado mit Poached Eggs, Shakshuka und großartiger Kaffee. Und: Eine große Karaffe Leitungswasser für jeden Tisch. Einfach so. Ich verstehe einfach nicht, warum es das in Deutschland nicht gibt.

Kurz: Einfach ein Traum – nicht nur das Essen, auch das coole Café und die super freundlichen Mitarbeiter! Einen Eindruck von dem Café und unseren Budapest Highlights findet ihr auch in unseren Insta-Story-Highlights (Budapest).

Kostenloses Leitungswasser gab’s auch im Fekete. Das Café befindet sich in einem süßen Innenhof. Leider war die Wartezeit auf unser Frühstück mit 45 Minuten extrem lang. Das Essen war sehr lecker (Shakshuka), aber nicht gerade günstig.

Lecker Kaffee gibt’s auch im Warm Cup, im Brunch Café (das Essen dort sah so lecker aus, aber wir waren mit Langos vollgestopft) und im Café Frei (in der Nähe der Markthalle). Das berühmte Café New York solltet ihr euch auch unbedingt mal anschauen. Es ist so beeindruckend. Aber Kaffee trinken, solltet ihr dann lieber woanders. Denn die Preise sind etwa drei Mal so hoch wie draußen. Wir haben übrigens in ganz Budapest nicht einen einzigen schlechten Kaffee getrunken.

Apropos Markthalle. Drei Anläufe haben wir gebraucht, um das Gebäude zu besichtigen. Denn samstags macht die Markthalle schon um 15 Uhr die Türen dicht und am Feiertag war sie ebenfalls geschlossen (wir waren ja über die Osterfeiertage in Budapest). Beim dritten Mal hat’s dann aber geklappt und wir haben leckere Würstchen, super leckeren Strudel gegessen (unbedingt einen mit Kraut (ja!) und einen mit Pflaumen probieren). Oben war uns dann an den Essens-Buden zu viel Gedränge. Und obwohl der Langos da nur 450 HUF statt 1500 HUF wie auf dem Frühlingsmarkt gekostet hat, haben wir uns dagegen entschieden.

So, so viel zu den kulinarischen Budapest-Highlights. Das nächste Mal gibt’s dann alle Must-Sees für euch, ich habe einige Bar-Empfehlungen und verrate, warum wir nicht in meinen 30. reingebadet haben (und warum das auch gut so war).

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Wir hatten uns Marokko ausgesucht, für unseren ersten gemeinsamen Jahresurlaub. Das Land im Nordwesten Afrikas mit seinen Souks, Gewürzen und dem leckeren frischen Minztee. Gebucht hatten wir nur den Hin- und Rückflug nach Casablanca. Extrem spontan und planlos waren wir von Anfang an .

Planlos von Anfang an

Damals sind wir gerade frisch zusammengezogen. In unsere wunderschöne Heidelberger Wohnung, mit dem besten Vermieter der Welt. Mit dem Zug wollten wir von dort aus nach Frankfurt zum Flughafen fahren. Genau eine Stunde vor Zugabfahrt haben wir angefangen, unsere Rucksäcke zu packen.

In Casablanca sind wir dann abends angekommen und direkt mit dem Zug gute 300 Kilometer Richtung Norden nach Tanger gefahren (gute 5 Stunden für 125 DH pro Person, ca. 28 Euro). Ich kann mich noch genau an ein wahnsinnig tolles Frühstück in Tanger erinnern – und ihr wisst, wie sehr ich es liebe, zu frühstücken. Wir saßen in einem echt schicken Restaurant, das La Giralda, mit Blick auf das Meer – an dem Tag konnten wir sogar bis nach Spanien gucken – und hatten den Tisch voller Leckereien: Minztee, Kaffee, Croissants, Panini, Omelette, Crepe, Oliven, Brot und süße Teilchen. Und gekostet hat das alles mit diesem Wahnsinns-Ausblick und dem tollen Ambiente fast nichts.

Erinnern kann ich mich auch noch an die krassen Gegensätze der Stadt. Wir standen einmal am Strand und haben nach links geschaut und da sah die Stadt richtig schäbig und heruntergekommen aus. Der Blick nach rechts zeigte uns ein ganz anderes Tanger: Große Hotels und moderne Gebäude zierten auf dieser Seite das Stadtbild. Das beste Essen hatten wir trotzdem im schäbigen Teil der Stadt, wo auch unser Hotelzimmer war (24 DH pro Nacht, ca. 5 Euro). An einem winzigen Stand hat uns ein Mann mit extrem dreckigen Händen ein gefülltes Fladenbrot gereicht, das so lecker war. Uns ging es danach auch ausgezeichnet.

Essenstechnisch haben wir uns auch auf die leckeren Tagines gestürzt. Das sind typisch marokkanische Couscous-Gerichte, die in einem aus Lehm gebrannten Schmorgefäß mit kegelförmigen Deckel gekocht werden. Zu trinken gab es für uns 3 Wochen lang jeden Tag frischen Minztee – für mich allerdings immer “sans sucre”. Denn Zucker lieben die Marokkaner sehr. Extrem sogar. Ich musste mir also sehr schnell die französischen Wörter für “ohne Zucker” wieder ins Gedächtnis rufen. Das galt auch für meinen täglichen Kaffee. Trotzdem habe ich immer bergeweise Zuckerwürfel neben die Tasse gelegt bekommen (ich übertreibe hier nicht).

“En français, s’il vous plaît!”

Apropos: In Marokko kommt ihr mit Englisch nicht weit. Da müsst ihr schon ein bisschen französisch sprechen. Ich habe die Sprache Gott sei Dank 3 Jahre lang intensiv in der Schule gelernt – nur dummerweise danach nie wieder angewendet. Durch Marokko habe ich uns trotzdem mit meinem sehr gebrochenen Französisch gebracht.

Strand in Al Hoceima

Nach Tanger ging es für uns mit dem Bus weiter ins etwa 300 Kilometer weiter östlich gelegene Al Hoceima (105 DH pro Person für 5 Stunden Fahrt, ca. 23 Euro). Das ist ein wirklich schöner kleiner Ort, nur wir waren zur falschen Jahreszeit da. Denn es war echt kalt. Ungewöhnlich kalt sogar, wie uns ein Einheimischer verriet. Am Strand liegen konnten wir also nicht.

Ein weiterer Bus brachte uns von Al Hoceima ins wundervolle Fès (105 DH pro Person, ca. 23 Euro. In der Kulturhauptstadt des Landes sind wir dann zum ersten mal so richtig in das Gassengewirr eines Souks eingetaucht. Dummerweise an einem Freitag. Da war die ganze Innenstadt wie ausgestorben. Was wir nämlich nicht bedacht hatten: Der Freitag gilt im Islam als heiliger Tag. Die Muslime treffen sich mittags zu einem ausgiebigen Freitagsgebet in der Moschee.

Achtung: Touri-Fallen

Vermeidet diesen Tag also, wenn ihr einen typischen Souk sehen wollt. Und noch ein Tipp: Hört nicht darauf, wenn ihr durch die Gassen streift und Einheimische euch weismachen, dass ihr auf eine Sackgasse zulauft oder das Geschäft, in das ihr wollt, bereits geschlossen hat. Das stimmt in 99% der Fälle nicht. Die meisten Einheimischen wollen sich als Guide bei euch einklinken (auch ungefragt) und verlangen dann am Ende Geld dafür, dass sie mit euch gelaufen sind. Überlegt euch also gleich, ob ihr das möchtet. Wenn nicht, sagt bestimmt : “Non, merci” (Nein Danke)!

Wenn plötzlich jemand neben euch steht und euch irgendetwas erklärt und ihr denkt: Ist das nett – nein, ist es nicht. Derjenige will einfach nur Geld von euch. Sagt also am besten immer sofort, wenn ihr Gesellschaft bekommt, die ihr nicht wollt (das kommt sehr häufig vor): “Non, merci”!

Der Lonely Planet empfiehlt das Café Clock in Fès. Das ist auf jedenfall sehr sehenswert. Es hat verschiedene kleine Dachterrassen und dort gibt es leckeres Couscous mit Zwiebeln, Rosinen, Aprikosen und Hühnchen, Kamelburger, leckere Getränke und abends wird unten Musik gespielt.

Toilettenpapaier kostet extra

Eine 40 minütige Zugfahrt von Fès entfernt liegt Meknes. Dort haben wir ein Zimmer mit Waschbecken, aber ohne Toilette im Hotel Maroc bezogen. Toilettenpapier mussten wir uns für für 4 DH extra an der Rezeption kaufen (1 Rolle). Auf dem Markt haben wir dann 8 DH für 6 Rollen bezahlt. Toilettenpapier ist rar in Marokko, kauft es also lieber gleich am Anfang. Gott sei Dank haben wir Nachschub auf dem Markt geholt, denn sonst wäre die Nacht noch schlimmer für mich gewesen…

Wir ihr ja wisst, essen wir immer nur in lokalen Restaurants, auf Märkten oder an kleinen Ständen, an denen Einheimische Schlange stehen. An dem einen Abend in Meknes wollten wir uns etwas gönnen und hatten uns im Lonely Planet ein hübsches Restaurant herausgesucht. Großer Fehler. Denn schon kurz nach dem Essen fühlte sich mein Magen ziemlich aufgebläht an – und ich mich entsprechend unwohl. Natürlich ließ ich mir davon nichts anmerken, denn Basti und ich waren nach gerade mal 9 Monaten Beziehung ja immer noch in der mega rosa-rot-Phase. 2 Stunden später, mittlerweile waren wir glücklicherweise wieder im Hotel, konnte ich dann nichts mehr verheimlichen. Meine allererste Lebensmittelvergiftung traf mich wie ein Schlag. Und während ich mich quälte und dachte, ich sterbe, wusste der arme Basti vor lauter Sorge um mich gar nicht was er machen sollte und wich mir nicht von der Seite. Ich hing fast die ganze Nacht auf der Toilette und irgendwann schaffte er mich dann ins Bett. Während ich völlig entkräftet einschlief, putze der liebe Basti das Etagenklo. Wenn das mal keine Liebe war/ist . Und was lernen wir daraus: Immer da essen, wo auch die Einheimischen sitzen!

Wie ihr seht, stellte sich sehr schnell heraus, dass Basti und ich als Reisepartner sehr gut zusammen funktionieren, uns prima ergänzen (ich sage, was wir uns anschauen und Basti führt uns dahin) und auch in schlechten Zeiten zusammenhalten.

Ich habe dann übrigens den ganzen restlichen Urlaub keine Tagine mehr sehen können (dabei schmeckt das so lecker) und mich fast nur noch von Fladenbrot und Mandarinen ernährt.

Und hier ein paar Bilder aus Fès und Meknes…

Tagesauflug zur Ausgrabungsstätte Volubilis und ins heilige Moulay Idris

Von Meknes aus empfehlen wir euch einen Tagesausflug nach Volubilis und Moulay Idris. Volubilis ist eine archäologische Stätte, die die am besten erhaltenen Monumente aus der römischen Antike in diesem Teil Nordafrikas zeigt und seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe. Moulay Idris gilt bei vielen Muslimen als heilig, weil dort das Grab des Staatsgründers Idris I. liegt. Die Stadt durfte bis ins 20. Jahrhundert hinein nicht von Ausländern betreten werden.

Wir haben von Meknes aus den Bus nach Moulay Idris genommen, sind dann mit dem Taxi nach Volubilis und dann von Moulay Idris wieder mit dem Bus zurück gefahren. An dem Tag hatten wir echt Pech mit dem Wetter. Es war so richtig nasskalt. So kalt, dass meine Lippen irgendwann blau wurden. Also hat der liebe Basti seine Socken ausgezogen und sie mir angezogen. Ich war nämlich nur mit dünnen Ballerinas unterwegs. Meine handgerfertigten und -gefärbten Lederstiefelchen habe ich mir dummerweise erst am nächsten Tag gekauft (knallhart verhandelt auf 400 DH, ca. 35 Euro). Ich liebe diese Stiefel immer noch . 400 DH haben wir übrigens auch für unsere marokkanische Teekanne und 6 kleine, verzierte Gläser bezahlt. Ihr müsst echt knallhart verhandeln. Der Trick dabei: Immer freundlich  lächeln und ab und zu mal weglaufen .

Marrakesch und die Cascades d`Ouzoud

Ein Zug hat uns von Meknes nach Marrakesch gebracht, wo wir mitten auf dem Souk, in einem Teil, in dem wir kaum Touris gesehen haben, eines der besten Essen bekommen haben: mit Hackfleisch, Zwiebeln, Tomaten und Ei gefülltes Fladenbrot von einem Mini-Grillstand. Das hat dann selbst mein Magen wieder vertragen.

Marrakesch ist wirklich eine sehr sehenswerte Stadt. Unser Tipp: Meidet die Touri-Cafés. Dort schmeckt der Kaffee nicht mal halb so gut, wie in den kleinen schäbigen Cafés. Die sind zwar voller Männer, aber der Kaffee ist extrem günstig und extrem lecker!

Apropos Cafés. Weil ich ja mit dem Basti unterwegs war, konnten wir auch in die kleinen Lokale gehen. Ein bisschen unwohl habe ich mich als einzige Frau aber schon gefühlt. Vor allem, als ich einmal auf Toilette wollte und mich in eine Art offene Duschkabine auf dem Herrenklo (es gab kein anderes) hocken sollte!!! So dringend musste ich dann doch nicht…

Wendet das „Non, merci“ in Marrakesch unbedingt mit Nachdruck an. Sonst kann es passieren, dass ihr plötzlich Henna auf der Hand, einen Affen auf dem Kopf oder einen Donut im Mund habt. Wirklich! Das haben wir alles genau so erlebt, obwohl wir ständig „Non, merci“ gesagt haben.

“Oui” (also ja) haben wir zu einem Ausflug zu dem Wasserfall Cascades d‘Ouzoud gesagt. Alles in allem war das Ganze schon sehenswert und auch interessant, weil wir einiges über den Anbau von Oliven gelernt haben. Aber die Art und Weise wie die uns auf der Ausfahrt abzocken wollten, hat uns sehr geärgert. Vom überteuerten Mittagessen (nehmt euch am besten Fladenbrot mit), über eine aufgezwungene Bootsfahrt bis hin zu einem übertriebenen Trinkgeld, zu dem wir gezwungen wurden, hat sich die Geldmacherei durch den ganzen Tag gezogen.

Leider müsst ihr in Marokko ständig damit rechnen, dass jemand die Hand aufhält. Trotzdem lohnt sich eine Reise in dieses Land.

Neben Marrakesch an sich, ist der naheliegende Jardin Majorelle sehr sehenswert. 1980 kaufte der französischen Modedesigner Yves Saint Laurent den botanischen Garten zusammen mit seinem Lebensgefährten und Geschäftspartner Pierre Bergé. Dort befindet sich auch das Grab von Saint Laurent. Leider können wir euch davon keine tollen Bilder zeigen, da unsere Kamera an dem Tag ihren Geist aufgegeben hat.

Unser letzter Stop war Casablanca, wo wir sehr beeindruckt waren von der Hassan-II.-Moschee, die eine der größten Moscheen der Welt ist und von Ausländern betreten werden darf. Nicht entgehen lassen haben wir uns in Casablanca natürlich auch einen Besuch in Rick’s Café (bekannt aus dem Film “Casablanca”). Dort haben wir dann das erste und einzige Mal Alkohol getrunken in Marokko .

Empfehlen können wir außerdem das Restaurant Dauphin. Dort haben wir Riesengarnelen, Schwertfisch, viel Brot mit viel Knoblauchbutter, Oliven und scharfe Soße für gerade mal 23,50 Euro gegessen!

Ansonsten hat uns Casablanca übrigens nicht so zugesagt. Die Stadt zeigt ein ganz anderes, viel moderneres, Marokko als Fès oder Marrakesch.

Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum.

Das war er also, unser erster gemeinsamer Urlaub im November 2012. Heute, etwa 5 Jahre später, haben wir nicht nur etliche Urlaube, sondern auch eine 2-jährige Weltreise hinter uns. Und unser Fernweh ist noch lange nicht gestillt.

Wir sind übrigens nicht die einzigen, die in Deutschland alles aufgegeben haben und ohne Plan in die Welt hinaus gereist sind. Gemacht haben das u.a. auch Ulli und Lena. Die beiden wollten sich für ein halbes Jahr lang eine Auszeit nehmen und sind am Ende 2 Jahre mit dem Auto durch Afrika gereist. Was sie dort erlebt haben, möchten sie in einem Film zeigen, für den es eine Crowdfunding-Kampagne gibt, die noch bis zum 28. Januar läuft. Noch mehr spannende Blogbeiträge zum Thema Auswandern, Afrika und Marokko findet ihr auf dieser Seite. Viel Spaß beim Lesen und Inspirieren lassen!

Der Beitrag Wie alles begann: 3 Wochen Marokko und wir waren das perfekte Reise-Paar erschien zuerst auf travel2eat.

Zusammen mit dem wahnsinnig tollen Kampot-Pfeffer hat uns der liebe Ralf von Uncle`s Pepperfarm auch noch einen Rezept-Tipp mitgeschickt – und zwar für Spaghetti Carbonara mit rotem Kampot-Pfeffer. Das Rezept klingt super lecker und wir werden es auf jeden Fall sehr bald ausprobieren. Für den Blog wollten wir aber lieber etwas traditionell kambodschanisches kochen. Schließlich waren wir schon 2 Mal in diesem wundervollen Land und wir lieben traditionelle Landesküche und wollen euch diese auf keinen Fall vorenthalten. In unseren Urlauben essen wir immer ausschließlich das, was die Einheimischen auch essen. Am liebsten auf Märkten oder an kleinen Ständen. Das schmeckt ausgezeichnet und wir lernen das jeweilige Land auf diese Weise noch besser kennen.

Heute verraten wir euch also, wie einfach und schnell es geht, Beef Lok Lak mit einer Limetten-Pfeffer-Soße zu kochen. Gekocht hat übrigens der Basti – wie ich euch ja bereits ganz am Anfang verraten habe, ist das nicht so meine Stärke .

Zutaten für unser Beef Lok Lak mit Kampot-Pfeffer (für 2 Personen)

Kokosfett zum Anbraten

2 Zwiebeln

2 Paprika (optional)

400g bereits in dünne Scheiben geschnittenes Rindfleisch

Fischsoße

Sojasoße

Salz

schwarzer Kampot-Pfeffer

1 Limette

Reis (optional)

2 Eier (optional)

So einfach wird’s gemacht

Zu allererst hat der Basti das Rindfleisch in Streifen geschnitten und mit schwarzem Kampot-Pfeffer, Salz und Sojasoße mariniert.

Danach empfehlen wir die Pfeffersoße anzurühren, damit sie durchziehen kann. Dazu gebt ihr einfach 2 Teelöffel schwarzen Kampot-Pfeffer, ½ Teelöffel Salz, den Saft einer Limette und 1 Teelöffel Fischsoße in eine Schüssel und verrührt alles gut.

Falls ihr wie wir Reis zu dem Gericht essen wollt, solltet ihr den natürlich auch rechtzeitig ansetzen. Denn wenn das Fleisch einmal im Wok ist, geht alles ganz schnell. In Kambodscha gibt es zu dem Gericht jedenfalls immer Reis und einen kleinen Deko-Salat, bestehend aus Gurke, Tomate, Salatblättern und Möhren.

Weiter geht’s im Wok: Bevor Basti die in Ringe geschnittenen Zwiebeln im Kokosfett angebraten hat, hat er die Paprika schon mal in Streifen geschnitten. Sobald dann die Zwiebeln im Wok Zwiebeln glasig werden, könnt ihr das Fleisch dazugeben und kurz anbraten. Danach haben wir (also der Basti) noch etwas Fischsoße in den Wok gegeben und zum Schluss die geschnittene Paprika. Ihr könntet statt der Paprika auch Tomaten verwenden oder einfach gar nichts weiter dazugeben.

Und das war es dann auch schon. Basti hat uns noch 2 Spiegeleier gebraten, weil das in Asien auch so üblich ist. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt.

Wissenswertes zu Fischsoße

Zur Fischsoße: Wir haben uns thailändische Fischsoße (Sqid Brand) und japanische Sojasoße (Kikkoman) bei Amazon bestellt. Wer ein bisschen mehr Geld ausgeben kann, dem empfehlen wir Fischsoße von der vietnamesischen Insel Phu Quoc. Genauso wie in Kampot der beste Pfeffer der Welt wächst, wird in Phu Quoc die beste Fischsoße der Welt hergestellt. Wir waren vor 2 Jahren dort und haben uns selbst von dem grandiosen Geschmack überzeugen können. Unseren Bericht über die Insel könnt ihr in diesem Beitrag nachlesen.

Avocado-Brot mit Kampot-Peffer

Für alle, die wie ich nicht so begabt am Herd sind, habe ich noch ein ganz simples Frühstücks-Rezept: Avocado-Brot mit Kampot-Pfeffer. Spätestens seit Australien (der Avo-Toast ist dort das Frühstücks-Gericht schlechthin) bzw. schon seit Myanmar (dort gibt es unglaublich leckere Avocados) möchte ich nicht mehr ohne mein Avocado-Brot leben. Richtig gut schmeckt es, wenn ihr noch Pfeffer darauf streut und Tomaten dazu esst. Ein pochiertes Ei passt auch perfekt dazu.

Getrunken habe ich an diesem Morgen übrigens einen Banana-Coffee-Shake. Dieses unglaublich leckere Getränk habe ich ebenfalls im schönen Vietnam kennen und lieben gelernt :). Ich mixe dafür einfach kalten Kaffe mit einer Banane und etwas Magerquark. Wer es gern süßer mag, kann noch Honig oder (typisch vietnamesisch) gesüßte Kondensmilch dazugeben. Na dann, guten Appetit!

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Was also haben wir im Land der Burger getrieben? Hauptsächlich (Pastrami-)Sandwiches gegessen . Und die waren so verdammt gut. Sehr ans Herz legen können wir euch Katz‘s Delicatessen in der East Houston Street. Ja, das ist nun wirklich kein Geheimtipp, ich weiß. Aber gerade weil Katz‘s so ein Touri-Magnet ist, möchten wir es euch empfehlen. Denn oft neigt man ja dazu, solche Touri-Hot-Spots zu meiden.

Must do für Foodies: Chelsea Market

Hervorragende Sandwiches, diesmal italienische, mit ausgezeichnetem Schinken und hauchdünner Salami, gibt es auch im Chelsea Market. Den findet ihr im Westen von Manhatten. Am besten ihr spaziert vor dem Markt-Besuch die High Line entlang, so bekommt ihr richtig Hunger .

Verdauungsspaziergang entlang der High Line

Die High Line ist eine gut 2 Kilometer lange, zu einem Park umgebaute und schön bepflanzte Güterzugtrasse. Dort lässt es sich wunderbar entlangschlendern und sowohl die Sonne als auch die Aussicht auf einem der Liegestühle genießen. Übrigens war es für uns nach 2 Jahren in heißen Ländern extrem angenehm, das Gesicht einfach so (ohne Sonnenschutz) in die wärmende Sonne halten zu können. Ohne Angst vor Sonnenbrand. Einfach nur Sonne genießen. Herrlich.

Burrito-Heaven

Östlich vom Chelsea Market, etwa in der Mitte von Manhatten, befindet sich eine mexikanische Fast-Food-Kette, die ich bereits vor 7 Jahren lieben gelernt habe: Chipotle. Seit dem schwärme ich Basti vom besten Burrito der Welt vor, den ich genau da gegessen habe. Und unglaublich aber wahr, der Laden steht immer noch an gleicher Stelle. Wie ich mir das merken konnte? Weil das Empire State Building direkt daneben thront. Basti glaubt mir jetzt endlich.

Mexikanisch haben wir auch auf Staten Island gegessen. Nicht weit entfernt vom Haus unserer Airbnb-Hosts (Bilder hatte ich euch bereits in diesem Beitrag gezeigt) steht das Adobe Blues, das uns auch von eben jenen empfohlen wurde – und wir sind ihnen sehr dankbar dafür, denn das Essen war wirklich unglaublich lecker.

Kaum hatten wir in dem gemütlichen Laden Platz genommen, wurde erstmal ein Korb voller Nacho-Chips und Salsa auf unseren Tisch gestellt. Kostenlos! Wir haben danach noch ein Chili mit Maisbrot, irgendetwas mit Ziegenkäse und einen Käsekuchen (ohne den geht es nicht) zum Nachtisch verdrückt. So so gut!

Frühstück auf Staten Island

Auf Staten Island gibt es außerdem die schnuckelige Bella Giornata Luncheonette (154 Stuyvesant Place), in der wir sehr oft frühstücken waren. Das Diner befindet sich ganz in der Nähe der Fähr-Station und gleich um die Ecke vom Gavel Grill (dieses Diner hatten wir euch bereits hier empfohlen).

Meistens entschieden wir uns im Bella Giornata für Bagels, Omelette und Porridge. Und natürlich viel Kaffee (der wirklich sehr lecker war). Ich habe es sogar ganz genau notiert: Für einen Bagel mit Frischkäse, ein Käse-Bacon-Spinat-Omelette, einen Zimt-Rosinen-Bagel mit Spinat-Feta-Eiweiß-Omelette, Oatmeal mit Walnüssen, Mandeln, Blaubeeren und 2 großen Kaffees haben wir gerade mal – Achtung – 18 US-Dollar gezahlt (und waren den ganzen Tag satt davon)!

Waffelträume werden wahr

Gefrühstückt haben wir außerdem im On Your Mark Café (639 Forest Ave, Staten Island). Dort werden Menschen mit Behinderungen gefördert. Das Essen war grandios! Und echt günstig. Ich habe dort Waffeln mit einer Zimt-Frischkäsecreme und ein Omelette gegessen. Beides war so unglaublich gut. Bei unserem nächsten New York Besuch steht dieses Café definitiv wieder auf unserer Liste.

Wer übrigens auf der Fähre von Staten Island nach Manhatten Hunger bekommt, kann sich an einem der Pizza-Stände bedienen – sowohl im Terminal auf Staten Island als auch in Manhatten. Die Pizzen sind riesig, verdammt lecker (ja, auch verdammt ungesund) und echt günstig. Für 6 US-Dollar hat Basti 2 Stücke bekommen und einen Softdrink.

Den Corn Dog im Terminal in Manhatten kann ich allerdings nicht empfehlen. Da habe ich auf den Philippinen und auch in Thailand bessere gegessen.

Schlechte Erfahrungen haben wir hier gemacht…

Abraten können wir euch auch von dem Kaffee, den es bei Joe and the Juice gibt. Dort haben wir den einzig richtig schlechten Kaffee in New York getrunken. Jeder Diner-Kaffee war besser (und viel günstiger)! Wo wir gerade bei Enttäuschungen sind…

Harlem. 2 Jahre lang sind wir um die Welt gereist. Stempel von 18 verschiedenen Ländern schmücken unsere Reisepässe. Doch nur in New York City, in dem Stadtteil Harlem um genau zu sein, wurden wir beleidigt und beschimpft. Als wir durch das Viertel schlenderten, sprachen uns 2 schwarze Musiker an, die uns ihre CD verkaufen wollten. Wir unterhielten uns kurz mit ihnen – die waren echt super freundlich.

Doch wenn wir auf unserer Weltreise jedem, der uns etwas verkaufen wollte, das auch abgekauft hätten, wären wir bereits nach einem halben Jahr Pleite gewesen. Wir lächelten also lieb, sagten sorry und wollten dann weiter unseres Weges gehen. Die 2 waren zwar sichtlich enttäuscht, aber sie sagten nichts weiter.

Plötzlich kam ein dritter Schwarzer dazu und beschimpfte uns wild. Wir würden sie ja auslachen, weil sie schwarz wären und dann fing er mit Hitler an und beleidigte Basti aufs Übelste. Fassungslos starrten wir den Typ an und suchten schnell das Weite. Damit zählt New York neben Marokko zu den einzigen zwei Ländern, in denen wir in den vergangenen 5 Jahren böse beschimpft wurden. Traurig.

Den Tag haben wir uns aber nicht vermiesen lassen. Wir haben danach erstmal Tom‘s Restaurant (Seinfeld-Fans kenne es) einen Besuch abgestattet und uns an der strahlenden (und wärmenden) Sonne über der Stadt erfreut. Auf dem Weg zu Tom‘s sind wir an 2 riesigen Kathedralen vorbeigekommen. Kolossale Gebäude wie diese gibt es in New York sehr viele. Man findet sie ganz oft zwischen den Wolkenkratzern in Manhatten.

Hot Dogs am Central Park

Später sind wir gemütlich durch den Central Park geschlendert, in dem wir Eichhörnchen entdeckt haben. Gestärkt haben wir uns zwischen durch an einem der vielen Hot-Dog-Stände. Ein großer Hot Dog mit Sauerkraut, Zwiebelsoße, sauren Gurken und Senf hat vor dem Metropolitan Museum of Art 5 US-Dollar gekostet (und war jeden Cent wert ). Zum Nachtisch gab‘s gebrannte Honig-Mandeln für 3 US-Dollar.

Canoli in Little Italy

Neben Tom‘s Restaurant haben wir uns noch eine weitere Serien-Location angeschaut – und zwar Little Italy. Auf Reisen haben wir nämlich einmal komplett „Die Sopranos“ angeschaut und ich wollte nun in Little Italy endlich herausfinden, wie die in der Serie so oft erwähnten Canoli schmecken. Extrem süß, das kann ich euch verraten.

In einem kleinen Restaurant in Little Italy haben wir uns außerdem Penne Arabiata und Eggplant Parmigana gegönnt. Das Essen war sehr lecker, aber Canoli werden wir wohl nicht noch einmal bestellen.

Bei unserem nächsten Besuch möchten wir auf jedem Fall dem italienischen Viertel in der Bronx (Arthur Avenue) einen Besuch abstatten. Wir hoffen, dass es dort nicht ganz so touristisch zugeht wie in Manhatten.

Apropo Bronx. Dort waren wir auch. Aber nur im südlichen Teil des Viertels. Wir haben uns das Yankee Stadion angeschaut und sind danach noch ein wenig in der Umgebung spazieren gegangen.

All American Menue

So, nun hatte ich es ja bereits ganz am Anfang verraten: Einen einzigen Burger haben wir dann doch gegessen (also hauptsächlich der Basti). Und zwar in New Jersey bei Johnny Rockets in den Jersey Gardens. Der Burger war echt lecker.

Dazu gab‘s ganz the american way einen Milkshake und Pommes (für nur 2 US-Dollar gab‘s unlimitted Fries). Und für mich 100%igen kolumbianischen Kaffee .

Die Mall können wir auch sehr empfehlen. Dort gibt es Nike-, Puma- und Roxy-Outlets – also  extrem günstige Klamotten und Schuhe. Dort hinzukommen ist dafür aber auch nicht leicht: Wir sind vom One World Trade Center aus mit den so genannten Path nach Newark gefahren (für 2,75 US-Dollar pro Person). Die Fahrt bis zur Penn Station hat etwa 25 Minuten gedauert. Mit dem Bus Nummer 40 ging es dann bis zur Mall, was auch nochmal eine gute halbe Stunde gedauert hat. Das Busticket mussten wir extra bezahlen (2,55 US-Dollar pro Fahrt), denn die NYC Metro Card, die wir uns für 7 Tage gekauft hatten, zählt in New Jersey nicht.

Eisiger Wind auf Coney Island

Auf uns genommen haben wir auch den weiten Weg bis nach Coney Island. Der Vergnügungspark war Ende März noch geschlossen, der Wind, der uns an der Strand-Promenade um die Ohren pfiff, war eisig und der berühmte Hot-Dog-Contest noch etliche Tage entfernt. Trotzdem war es schön, auch das mal gesehen zu haben.

Auf nach DUMBO

Bevor ich diesen Beitrag mit Bildern von den typischen New Yorker Sehenswürdigkeiten abschließe, möchte ich euch DUMBO noch ans Herz legen. Nein, nicht den Elefanten, sondern das Gebiet um die Brooklyn und Manhatten Bridge (Down Under the Manhattan Bridge Overpass). Es gibt dort viele kleine individuelle Shops und die Aussicht auf Manhatten und die 2 Brücken ist super schön.

Ein Lebenstraum ging am Broadway in Erfüllung

Zu guter Letzt: Geht unbedingt zum Broadway und schaut euch ein Musical an! Das war schon immer mein Traum und zu unserem 5. Jahrestag hat Basti mir den erfüllt. Angeschaut haben wir uns das wundervolle Musical Miss Saigon, das wirklich großartig ist.

Die Karten haben wir erst ein paar Tage vorher online gekauft. Davon raten wir aber ab, denn Bastis Online-Bank-Account wurde daraufhin gehackt. Auf unseren jeweils 100 Dollar teuren Sitzen hatten wir eine gute Sicht, der Platz war aber ganz schön knapp bemessen. Basti hatte große Probleme seine langen Beine unterzubekommen und daher auch großes Glück, am Rand zu sitzen .

Der Beitrag USA: Wie wir uns ganz ohne Burger durch New York City geschlemmt haben erschien zuerst auf travel2eat.

Einen ersten Eindruck von der Insel hatte ich euch ja bereits in diesem Beitrag gegeben. Aruba könnt ihr euch wie ein Mini-Florida vorstellen. Es ist überflutet von Amis und Kreuzfahrt-Touris. Und die haben anscheinend alle zu viel Geld, sodass sie gerne mal 40 US-Dollar für einen Schirm am Strand (Liegen nicht inklusive) ausgeben! Ja, so teuer ist es zum Beispiel am Baby Beach im Osten der Insel. Wo wir auch schon bei unserem ersten Kritikpunkt wären: In Aruba eine Liege mit Sonnenschirm am Strand zu bekommen ist teuer. Oder überhaupt nicht möglich, denn vor allem im Westen der Insel sind die meisten Liegen für die Hotelgäste reserviert oder von ihnen belegt (teilweise nur mit Handtüchern als Platzhalter). Das ist extrem nervig. In Curaçao gab es an den meisten Stränden keine großen Hotels und jeder hatte die gleiche Chance auf eine (bezahlbare) Liege. In Aruba gab es für die unglaublichen 40 US-Dollar pro Schirm am Baby Beach nicht einmal eine ordentliche Toilette dazu.

In Aruba herrscht ebenso wie in Curaçao ein trockenes Klima (und das Wasser auf der Insel ist sehr teuer). Mangos, Papayas und Co. wachsen dort also nicht. Die meisten Supermärkte in Oranjestad verkaufen nicht mal Obst bzw. die kleine Auswahl hat ihren stolzen Preis. Zwar ist auch Curaçao nicht gerade ein Obstparadies, aber dort ist die Auswahl viel größer und günstiger.

Unser Airbnb-Hosts Reinier und Dioni in Santa Cruz (können wir sehr empfehlen) haben es mit viel Pflege geschafft, ein paar Obstbäume in ihrem Garten zu ziehen. Aber viel werfen die nicht ab. Was wir ganz toll fanden: Wir hatten einen Cashew-Baum direkt vor der Haustür und auch wieder einen Garten-Kolibri .

Auch auf Aruba macht es Sinn, sich ein Mietauto zuzulegen. Da wir diesen Luxus auf Curaçao genossen hatten, wollten wir uns das Leben auf Aruba mal wieder ein bisschen schwieriger machen (na gut, dass der Kontostand nach fast 2 Jahren auf Reisen unaufhaltsam gegen 0 ging, hatte auch etwas damit zu tun ). Wir wollten uns mit Bussen fortbewegen. Das hat schonmal bei der Ankunft nicht geklappt, denn den Flughafen fahren keine Busse an. Das Taxi nach Santa Cruz (etwa 8,5 km vom Flughafen in Oranjestad entfernt) hat uns 26 US-Dollar gekostet – inklusive 3 US-Dollar Sonntagszuschlag.

Da wir soweit außerhalb gewohnt haben (etwa in der Mitter der Insel – also irgendwo im Nirgendwo), gab es auch keine richtige Bushaltestelle in der Nähe unseres Airbnbs. Also sind wir unter der brennenden Sonne an der staubigen Straße entlanggelaufen und haben heftig gewunken, als ein Minibus in Sicht kam (mit einem sehr netten Busfahrer). Für insgesamt 8 Florin (auf Aruba kann man mit US-Dollar und Florin zahlen) hat der uns in die Stadt gebracht. Dort sind wir dann zum Busbahnhof gelaufen und dann in den Arubus Richtung Eagle Beach (im Westen der Insel) gestiegen – für 4,50 Florin pro Person (ca. 2,20 Euro).

In der Stadt gibt es übrigens eine kleine süße Bahn, mit der man sich kostenlos einen Mini-Überblick über Oranjestad verschaffen kann.

Abends ging es dann auf die gleiche Weise zurück. Der Minibus ließ uns an der Straße raus, die letzten 400 Meter bis zur Wohnung wollten wir laufen. Doch plötzlich waren da überall aggressive Straßenhunde. Und das ist mein 3. großer Negativ-Punkt. Wer sich in Aruba nicht in der Hotel-Area aufhält und auch mal ins Hinterland geht (oder wie wir dort wohnt), muss sich auf diese Hunde gefasst machen. Ihr wisst ja, das wir in puncto Straßenhunde (oder auch Straßen-Affen) schon einiges durchgemacht haben und ich echt mega Angst vor denen habe. Da ich also weder vor noch zurück laufen konnte, habe ich wieder einmal panisch Autos herangewunken. Das 2. hielt zum Glück an und der Fahrer war sogar ein Freund unserer Airbnb-Hosts. Er war so nett und fuhr uns die letzten Meter bis vor die Haustür. Am nächsten Morgen erzählte ich dann unseren Hosts von dem Vorfall und auch die meinten, dass die Hunde tatsächlich aggressiv sind (besonders abends) und die Einheimischen sich mit Steinen bewaffnen. Von da an fand ich die Vorstellung, jeden Morgen an der Straße entlangzulaufen in der Hoffnung, dass möglichst bal ein Minibus auftaucht natürlich nicht mehr so prickelnd. Am nächsten Morgen standen wir dann auch noch ewig an der Straße. So lange, bis ein paar Einheimische Mitleid hatten und uns bis zur nächsten richtigen Bushaltestelle mitnahmen. Es dauerte nicht lange, bis wir uns dann ein Mietauto für die letzten Tage zulegten. Für 4 Tage haben wir bei Budget etwa 240 US-Dollar gezahlt.

Bereut haben wir die Bus-Erfahrung aber nicht. Denn so sind wir in Kontakt mit Einheimischen gekommen und haben mal wieder festgestellt, wie hilfsbereit und freundlich die Menschen doch sein können. Auf Curaçao hatten wir es zwar bequem – aber dafür so gut wie gar keinen Kontakt zu den Einheimischen, was ich nicht so schön fande.

Ohne Auto hätten wir uns auch vieles nicht anschauen können. Zwei Tage haben wir nämlich komplett für eine Insel-Besichtigungstour genutzt. Ans Herz legen möchten wir euch die Donkey Sanctuary. Dort kann man Esel streicheln und füttern (wir haben einfach ein paar Möhren mitgebracht). Das Ganze kostet keinen Eintritt, aber man sollte eine kleine Spende dalassen, die den Tieren zu Gute kommt.

Unser nächster Stop war die Natural Bridge (im Osten der Insel). In der Gegend haben wir ein paar wilde Esel entdeckt und hatten einen tollen Ausblich auf das Meer. Danach wollten wir uns am Baby Beach erfrischen, doch bei den Preisen (40 US-Dollar für einen Schirm) verging uns fast die Lust. Wir haben uns dann unter einen Baum gelegt (der Sand dort war ziemlich hart) und von dort aus den Blick auf diese wunderschöne Bucht genossen. Das Wasser dort ist super ruhig – wie ein riesiger türkisfarbener Pool.

Ganz in der Nähe befindet sich der Rodgers Beach, dort gibt es aber nur ein paar Schirme und der Strand ist nicht so toll. auf dem Weg dahin haben wir übrigens ein paar tote Schlangen auf der Straße entdeckt…

Auf dem Rückweg nach Santa Cruz haben wir uns dann noch ein super leckeres Abendessen bei Zeerover gegönnt. Das Restaurant liegt im Süden der Insel (Savaneta) und ist sehr beliebt bei Einheimischen und Touris, denn das Essen ist nicht nur günstig sondern auch sehr gut. Für 22 US-Dollar haben wir 2 Stücke Red Snapper, Pommes, frittierte Bananen, 2 Mais-Brotfladen, Tatarsoße und eingelegte Zwiebeln bekommen. Zum Essen dazu gibt‘s für jeden eine scharfe Papaya-Sauce, die auf Aruba hergestellt wird. Diese Soße solltet ihr euch unbedingt im Supermarkt kaufen (kostet dort nur 5 US-Dollar), denn sie schmeckt fantastisch!

Bleiben wir gleich mal beim Essen: Empfehlen können wir auch das Dutch Pancake House am Renaissance Market Place. Die riesigen und sehr üppig belegten Pfannkuchen sind echt großartig, es gibt kostenloses Wasser und zum Nachtisch u.a. Poffertjes . An dem Platz wird abends auch manchmal Live Musik gespielt.

Ansonsten haben wir viel selber gekocht in unserer kleinen Airbnb-Küche. Unter anderem Arepas. Die hatten wir ja im La Boheme auf Curaçao gegessen und sie sind sehr einfach herzustellen. Einfach Maismehl mit Wasser und etwas Salz vermischen, 5 Minuten ruhen lassen, Fladen formen und in der Pfanne anbraten. Fertig. Sie können dann süß oder herzhaft belegt werden.

An unserem 2. Tagesausflug wollten wir uns den Nationalpark näher anschauen. Aber für eine Guided Tour muss man sich schon am Vortag anmelden – das hatten wir verpasst. Also sind wir weiter gefahren zu einer weiteren Natural Bridge im Norden. Achtung: Geht hier nicht zu nah an den Rand, das Meer schießt nämlich manchmal darüber. Außerdem ist eine Brücke bereits zusammengebrochen.

Weiter ging es dann zu einer Gold-Mienen-Ruine. 1824 wurde in Arubas Norden nämlich Gold entdeckt.

Als nächstes stand die Straußenfarm auf unserem Programm, aber die war sonntags wie ausgestorben. Also haben wir uns stattdessen die Ayo Rock Formation angeschaut, die uns an die Wairere Boulders in Neuseeland erinnert hat.

Letzter Ausflugs-Tipp: Aruba Aloe. 1840 kam die Aloe-Pflanze auf die Insel. Aruba entwickelte sich danach zum weltgrößten Aloe-Exporteur. Wie aus den Pflanzen die tollen Produkte hergestellt werden (Cremes, Peelings, Shampoos, usw.) und viele weitere Infos erzählen die Mitarbeiter von Aruba Aloe jede halbe Stunde in kostenlosen Führungen. Dabei durften wir auch ein Blick in die Fabrik werfen und ein Museum gibt es auch. Der Besuch lohnt sich also definitiv! Ich habe dann im Shop kräftig zugeschlagen und bin mit allen Produkten super zufrieden.

Alles in allem hat es uns auf Curaçao besser gefallen. Die Flamingos laufen auf Aruba übrigens nicht einfach so am Strand herum. Um sie zu sehen, muss man eine Tour nach Renaissance Island buchen.

Bevor ich diesen Beitrag mit Strandbildern abschließe, kurz noch ein paar Worte zur Ausreise. Für uns ging es von Aruba über Miami nach New York. Der Flughafen in Oranjestad ist unterteilt in Non-USA-Departures und USA-Departures. Die ganze Abfertigung wird also bereits auf Aruba vorgenommen, sodass wir in New York nicht noch ewig warten mussten und direkt zum Gepäckband laufen konnten. Dafür mussten wir in Oranjestad viele Fragen beantworten, einige Dokumente ausfüllen und unser Gepäck hin- und hertragen, bis wir endlich zum Gate durften.

Der Beitrag Karibik: Aruba vs. Curaçao und warum uns mal wieder Einheimische gerettet haben erschien zuerst auf travel2eat.

Ursprünglich wollten wir von Brasilien aus nach Kuba fliegen. Aber das ist nicht nur kompliziert, sondern auch sehr teuer. Man glaubt es kaum: Es ist tatsächlich günstiger von Deutschland aus einen Kuba-Urlaub zu buchen, als vom Quasi-Nachbarland Brasilien.

Anreise und Unterkunft

Eine Möglichkeit wäre es jedenfalls gewesen, von Manaus (Brasilien) über Curaçao nach Kuba zu fliegen. Da lag es natürlich nahe, dass wir uns die kleine Insel auch anschauen. Also haben wir erstmal nur den Flug nach Willemstad gebucht, uns für eine Woche ein Airbnb-Apartment (Bonavista Apartments) und ein Auto bei National gemietet. Ohne Auto kommt man auf der Insel leider nur sehr schlecht von A nach B.

Wie unsere wunderschöne Apartment-Anlage aussah, hatte ich euch ja bereits in diesem Beitrag gezeigt. Wir haben übrigens fast jeden Abend einen Kolibri (!!) auf unserer Terrasse beobachten können (wie cool ist das denn?!).

Lieblingscafé auf Curaçao: La Boheme in Willemstad 

Nach unserer Ankunft morgens um 9 Uhr (über 3 Stunden später als geplant) und einer Nacht ohne Schlaf (Insel Air sei Dank) haben wir uns erstmal ein Café in Willemstad gesucht – und auch gleich einen Volltreffer gelandet. Das La Boheme in der Columbusstraat (Stadtteil Punda) bietet neben mega leckerem Essen auch tolle Smoothies, die frisch zubereitet werden.

Für 2 Arepas (das sind gefüllte Mais-Teigfladen – sehr zu empfehlen), 2 große (leckere) Kaffees und einen Smoothie haben wir dort gerade mal 32 Gulden gezahlt (ca. 15 Euro). Die vergangene Nacht auf dem Flughafen war so schnell vergessen .

Achtung: Sonntags haben in Willemstad die meisten Geschäfte trotz massig Kreuzfahrt-Touris zu! Das war ein kleiner Schock für uns.

Lokale Gerichte in der Markthalle

Da wir gerade bei meinem Lieblingsthema sind: Ihr solltet unbedingt auch in der alten Markthalle vorbeischauen. Dort gibt‘s lokale Gerichte für wenig Geld. Allerdings nur bis 15 Uhr!

Ich wollte eigentlich die Kaktus-Suppe probieren, aber dafür waren wir zu spät dran. Die Suppe soll sehr schleimig sein und den meisten Ausländern nicht schmecken.

Ich habe dann einen Papaya-Stew (eine Art Eintopf) mit afrikanischen Gurken und Kartoffeln und Funchi (Polenta) gegessen. Die Polenta hatte gar keinen Geschmack (die Polenta von Elenas Familie in Italien war so viel besser), der Eintopf war lecker. Auch für die Kürbis-Pfannkuchen waren wir zu spät dran, was mir ein wenig den Nachmittag verdorben hat, denn ich liebe Pfannkuchen und ich liebe Kürbisgerichte.

Curaçaos Strände

Curaçao bietet sehr viele wunderschöne Strände. Wir haben uns die meisten angesehen und deswegen gibt‘s nun einen kleinen Strand-Guide . Wir fangen mit den „weniger schönen“ (eigentlich sind alle toll) an und heben uns den besten für den Schluss auf.

Der Boka Sami Beach ist der einzige Strand, an dem wir unsere Handtücher nicht ausgerollt haben. Denn obwohl das Wasser dort traumhaft türkis und klar ist, bietet der winzige Strand nichts und man guckt direkt auf eine Ölplattform.

Diese Bucht war als Fischerort beschrieben, aber es gibt dort nicht wirklich etwas. Viel schöner ist es etwa 2 km weiter westlich am Kokomo Beach (ca. 15 km westlich von Willemstad). 15 Gulden kosten 2 Liegen (ca. 7 Euro), es gibt ein paar Schirme, Bäume als Schattenspender und eine Bar/Restaurant. Bei Tauchern ist diese Bucht sehr beliebt. Wir fanden es dort ganz nett, aber es gibt definitiv schönere Badebuchten auf Curaçao.

Zum Beispiel die Pirate Bay. Sie liegt etwa 9 km westlich von Willemstad und ist eine sehr entzückende kleine Bucht. Schirme gibt‘s dort leider nicht so viele, deswegen sollte man früh dran sein. Wir haben uns unter den großen Baum gelegt – das war auch ok. Unser Highlight: Von der Liege aus – die kostet inklusive Eintritt 5 US-Dollar (in Aruba kann man mit US-Dollar oder Gulden zahlen) – haben wir in weiter Ferne Delfine erspähen können!

Ziemlich weit im Südwesten der Insel liegt der Cas Abao Beach. Die Anfahrt ist sehr holprig, da das letzte Stück Weg nur eine Schotterpiste ist. Dieser sehr große Strandabschnitt bietet viele Liegen (leider nur weiße Plastikliegen), genug Schattenplätze, tollen Sand und herrliches Wasser. Die Essens-Auswahl ist leider nicht so super (Pommes, Sandwich, Frikandel). Bezahlen mussten wir nur 10 Gulden Parkgebühr (ca. 4,50 Euro).

Flamingos

Auf dem Weg zu diesem Strand solltet ihr definitiv einen Stop bei den Flamingos einplanen. Bei der Offline-Karten-App Maps.Me sind die Flamingo-Areas sogar eingezeichnet. Aber auch ohne die Karte solltet ihr die farbenfrohen Tiere erspähen können .

Eine ganze Stunde Fahrt müsst ihr von Willemstad zum Kenepa Grandi Beach (kurz vor Westpunt) einplanen. Die kleine Bucht dort ist wunderschön (dieses Wasser!!), aber die vielen Korallen machen den Gang ins Wasser zu einer einzigen (sehr uneleganten) Wackel- und Aua-Partie.

Eine Liege kostet 7,50 Gulden. Der Kenepa Grandi Beach war der einzige Strand, an dem wir für die Toiletten extra zahlen mussten – und dabei waren sie in keinem guten Zustand. An allen anderen Stränden gab es super ordentliche Toiletten- und Dusch-Häuschen.

Gepunktet hat die Bucht bei mir mit dem kleinen Smoothie-Stand. Nur an diesem Strand habe ich einen frisch zubereiteten Smoothie bekommen (hergestellt aus frischen Früchten und nicht aus Fertig-Säften).

Wenn ihr schonmal dort seid, könnt ihr übrigens auch gleich noch bis zum Westpunt, dem westlichsten Punkt der Insel, fahren. Dort habt ihr einen tollen Blick auf die raue See. Das Wasser ist nämlich nur im Süden der Insel so ruhig und klar.

Etwa 5 km östlich von Willemstad befinden sich der Mambo und der Sea Aquarium Beach. Dort gibt es mehrere kleine Shops und sogar einen Starbucks. Außerdem kann man dort Seelöwen und Delfine, die in einem (viel zu kleinen!) eingezäunten Bereich leben, beobachten. Die Sea-Aquarium-Beach-Bucht ist sehr klein, es gibt Liegen mit Schirmen (wenn ihr vor 12 Uhr da seid), der Strand ist super und das Wasser der Bucht ist sehr ruhig, da es von einem Riff abgegrenzt wird. Wir haben im März 2017 6 Gulden Eintritt bezahlt und dann nochmal 6 Gulden pro Liege (inklusive Schirm und 1 Getränk).

Lieblingsstrand auf Curaçao 

Unser Favorit war die Porto Marie Bay. In dieser traumhaften und sehr langen Bucht gibt es bunte Liegen, viele Schattenmöglichkeiten, einen süßen kleinen Shop mit tollen Sachen, Toiletten, Duschen, Restaurant, Bar und Parkplatz für 11 Gulden (5 Euro).

Ein Augenschmaus: Willemstad

Zu guter Letzt: Nicht nur die Strände sind auf Curaçao echte Hingucker, auch Willemstad selbst ist eine Reise wert. Dort reiht sich ein niedliches farbenfrohes Haus an das nächste.

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Nachdem wir Anfang des Jahres, von Mitte Januar bis Anfang März, durch dieses riesige Land gereist sind, kann ich euch verraten: Die Klischees stimmen so nicht. Leider. Trotzdem wollen wir noch einmal nach Brasilien. Nach Rio, um genau zu sein. Denn diese Stadt hat uns wirklich beeindruckt. Sie ist so vielfältig, bietet Traumstrände, Traumaussichten und die wohl großartigste Party der Welt: den Karneval im Sambodromo!

Bleiben wir doch gleich mal beim Samba. Auf den Straßen von Rio habe ich bei verschiedenen Blocos einige Brasilianer Samba tanzen sehen und fasziniert zugeschaut. Blocos sind Straßenpartys, die zum Karneval in allen Viertel stattfinden (einen Eindruck bekommt ihr hier). Auch im Sambodromo habe ich natürlich Sambatänzerinnen gesehen. Aber das war‘s dann auch schon. Es ist nicht so, dass im ganzen Land an jeder Ecke Musik gehört und getanzt wird. In Singapur oder Malaysia bin ich z.B. immer liebend gern durch die indischen Viertel geschlendert, weil dort meistens extrem laut Musik gespielt wird – was ich großartig finde. So hatte ich mir Brasilien eben auch vorgestellt.

Wir sind ja große Asien-Fans – u.a. auch, weil die Menschen dort so unglaublich freundlich sind. In Brasilien haben wir diese Freundlichkeit vermisst. Ich möchte natürlich nicht alle Brasilianer über einen Kamm scheren. Wir haben auch viele sehr nette Menschen getroffen. Aber so im Großen und Ganzen sind Brasilianer eher unfreundlich. Das haben mir auch mehrere andere Reisende bestätigt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich nur ein klitzekleines bisschen portugiesisch spreche und wir uns daher nicht so gut mit den Einheimischen verständigen konnten. Aber ich habe so viel portugiesisch gesprochen wie ich konnte und normalerweise kommt so etwas immer sehr gut an. Die Brasilianer hingegen konnten nicht so richtig verstehen, warum wir ein Land bereisen, dessen Sprache wir nicht zu 100% beherrschen. Wir haben da oft in sehr verständnislose Gesichter geblickt. In Asien hingegen haben uns immer alle angestrahlt, wenn mir mal ein paar Worte in der jeweiligen Landessprache von uns gegeben haben.

In puncto Sprache müsst ihr wissen: Die Brasilianer können kein Englisch. Nicht mal in Rio wird Englisch gesprochen. Ihr solltet als zumindest ein paar Brocken portugiesisch verstehen und sprechen.

Nächster Punkt: Das Essen. Brasilianer ernähren sich sehr ungesund. Es gibt vor allem Fleisch mit Fleisch und Reis und Pommes. Frittiertes ist auch sehr beliebt. Genauso wie Mini-Mikrowellen-Pizzen, Hot Dogs oder Burger. Ja, Brasilien ist auch das Land der Superfrucht Açai. Ich dachte ja immer, dass man die Beeren direkt kaufen kann. Aber Açai wird ausschließlich als gefrorene Paste verkauft, aus der dann die Açai-Bowls mit Bananen, Erdbeeren und Granola zubereitet werden. Die Açai-Paste enthält meist Zucker und Guarana. Pur schmeckt die Paste nämlich nicht. Ich habe das ausprobiert.

Die Umstellung von Australien/Neuseeland auf brasilianisches Essen war also eine harte Nummer für mich. Ich hatte mich so an meine tägliche Avocado gewöhnt, an die tollen Frühstücksmöglichkeiten und die vielen gesunden Smoothies. Das Frühstück in unserer ersten Unterkunft in São Paulo bestand hingegen aus extrem gesüßtem Kaffee, Keksen, Brötchen und Kuchen.

Wir haben uns dann im Supermarkt immer Papayas geholt, die in Brasilien super lecker und günstig sind. Das Frühstück in allen anderen Hotels war zum Glück besser, aber die meisten Brasilianer essen morgens tatsächlich nur Kuchen und trinken süßen Kaffee.

In Manaus haben wir im Bus eine Australierin getroffen und ihr ging es wie mir. Sie schaute mich halb verzwifelt an und sagte: „I need healthy food!“ . Mir tat es so gut, mich mit ihr zu unterhalten und mir wurde mal wieder bewusst, wie unglaublich offen und freundlich die Australier doch sind. Das vermisse ich sehr.

Apropo Bus. Busfahren kann in Brasilien extrem gefährlich werden, denn die Busfahrer fahren so schnell, dass es mich öfters fast durch den gesamten Bus geschleudert hat. Hier empfehlen wir: Setzt euch so schnell wie möglich hin! Falls ihr Gepäck dabei habt: Ladet das zuerst hinten ein, bevor ihr vorne einsteigt und bezahlt. Oder: Nehmt die Bahn.

Anders verhält es sich mit den Langstrecken-Bussen, mit denen wir oft gefahren sind (meist über Nacht). Die Langstrecken-Busse sind in Brasilien sehr bequem und die jeweiligen Reisen sind super durchorganisiert. Nur von Online-Buchungen raten wir ab, denn das hat bei uns nicht funktioniert.

Angeschaut haben wir uns fast ausschließlich Großstädte. Am besten gefallen hat uns Rio, von São Paulo ware wir enttäuscht (hier erfahrt ihr warum). Weitere Highlights waren Iguaçu (warum ihr euch die brasilianische und argentinische Seite anschauen solltet, erfahrt ihr hier), der kleine Strandort Jericoacoara und Manaus. Was in Rio und Manaus extrem unangenehm war: der Uringeruch, der sich leider durch beide Städte zog.

Zur Reisezeit: Bis wir Ende Februar nach Rio kamen, hat es fast jeden Tag geregnet. Manchmal sogar den ganzen Tag lang. Da es aber durchgängig heiß war, hat uns der Regen nicht wirklich gestört. Einen Regenschirm solltet ihr aber definitv einpacken . Nicht mitnehmen braucht ihr Flip Flops, denn die solltet ihr euch in einem der vielen Havaianas-Stores kaufen. Wir empfehlen den Store in Ipanema (Rio). Die Schuhe sind dermaßen bequem – ihr könnt problemlos die ganze Stadt damit erkunden. Und sie kosten in Brasilien nur etwa 10 Euro. Ihr findet sie selbst im Supermarkt (aber die Auswahl in den Stores ist größer)!

Zur guter Letzt: Die Kriminalität. Brasilien ist kein ungefährliches Reiseland. Dementsprechend haben wir uns verhalten: Ich habe keinen Schmuck getragen, wir hatten meistens nur unsere kleine Kompaktkamera dabei (die große haben wir im Hotel gelassen, genauso wie unsere Handys) und das Geld haben wir auf Bastis Hosentaschen verteilt. Außerdem sind wir nie mit einem Reiseführer durch die Städte gelaufen und hatten anstatt eines Rucksacks oft nur eine Plastiktüte für unsere Wasserflasche dabei. Als Touris aufgefallen sind wir also nur, wenn wir Essen und Trinken bestellt haben. Äußerlich merkt man nämlich nicht wirklich, dass wir keine Brasilianer bzw. Südamerikaner sind. Uns haben viele für Argentinier gehalten. Selbst in New York sind wir mit Ola angesprochen worden .

Unser Tipp also: Verhaltet euch unauffällig, tragt nichts Wertvolles an euch, streift nicht allein durch die Armenviertel und meidet dunkle Ecken.

Wie immer gilt: Wer Fragen hat oder noch weitere Tipps braucht, kann uns jederzeit kontaktieren: über Facebook, Instagram, die Kommentarfunktion oder E-Mail. Hier auf dem Blog geht es dann erstmal mit unseren Erlebnissen in der Karibik weiter.

Zum Schluss gibt’s unsere Brasilien-Reise in Bildern….

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