Hauptstadt Santa Cruz

Neujahr 2024 haben wir bei strahlendem Sonnenschein in der Inselhauptstadt Santa Cruz verbracht. Von unserer Unterkunft in Los Cancajos aus sind wir mit dem Bus Nummer 500 in die Stadt gefahren. Der fuhr am Feiertag nur stündlich – angeblich! Warten mussten wir am Ende 1,5 Stunden. Dafür hat die etwa 15-minütige Fahrt gerade mal 1,50 Euro pro Person gekostet. Unser Mietauto hat Basti erst am nächsten Tag am Flughafen abgeholt – daher die Busfahrt.

Santa Cruz ist wirklich eine süße Stadt, durch die es sich schön bummeln lässt (am Feiertag waren allerdings viele Geschäfte geschlossen) und in der man gut essen und Kaffee trinken kann (meine Lieblingsbeschäftigung ). Gut gefallen hat es uns in Kairos Coffee Shop. Dort haben wir einen Iced Matcha mit Hafermilch, einen Flat White und leckeres Bananenbrot bekommen. Allerdings nicht an Neujahr, da hatte das Café zu.

An einem wunderschönen Platz in der Innenstadt, dem Placeta de Borrero, gab es für uns an Neujahr dafür Arepas und Papas arrugadas con mojo (belegte Fladen und Kartoffeln mit Dip). Für einen Besuch der kleinen Markthalle solltet ihr euch auch Zeit nehmen. Basti hat dort einen frisch gepressten Zuckerrohr-Saft getrunken, während ich unser Baby auf einer Bank gestillt und das Treiben beobachtet habe.

Lorbeerwald La Galga und San Andres

Unsere erste Wanderung führte uns durch den wunderschönen Lorbeerwald La Galga. Unser Baby hatte ich in meiner Trage. Wir sind ca. 1,5 Stunden gelaufen und dann an der steilen Treppe umgekehrt, da uns das mit Baby und meinen nicht rutschfesten Schuhen zu unsicher war. Die Parkmöglichkeiten sind dort übrigens sehr begrenzt, da der Wanderweg ziemlich genau am Straßenrand startet. Es gibt zwei kleinere Parkplätze und wir hatten Glück, dass gerade ein Auto wegfuhr, als wir kamen. Es gibt dort auch eine kleine Info, in der wir aber nicht drin waren.

Vom Parkplatz aus sind wir dann nach einer kleinen Kofferraum-Wickelaktion weiter in Richtung Norden nach San Andres gefahren. Das ist ein ganz süßer Ort, in dem wir leckere Croquettas (mit Fisch gefüllte Kartoffelkroketten), Queso Asado (Grillkäse) mit grünem Pesto und Kaffee bestellt haben. Hat alles wunderbar geschmeckt. Danach sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen und konnten riesige Bananenstauden bestaunen. Die Insel ist voll mit Bananenplantagen.

Meerwasserpools Charco Azul und La Fajana

Auf dem Plan standen danach noch die unglaublich schönen und kostenlosen (!) Meerwasserpools Charco Azul. Die kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. So eine traumhafte Lage und Aussicht. Parken könnt ihr dort kostenlos oberhalb der Pools.

Ganz im Norden der Insel gibt es weitere Meerwasserpools, die ebenfalls kostenlos sind. La Fajana ist wunderschön und es lohnt sich, auch dorthin zu fahren. An den Felsen, die aus dem Meer ragen, konnte ich ganz viele kleinere und größere Krebse beobachten. Vielleicht entdeckt ihr sie ja auf den Bildern. Ich hätte wirklich stundenlang dort sitzen und auf das Meer schauen können. So schön war es. Es gibt neben kostenlosen Parkmöglichkeiten sowohl Duschen und Toiletten auf dem Gelände und auch ein paar Rasenflächen zum bequemeren Hinlegen. 

Vulkane: San Antonio, Teneguia

Vulkane hat La Palma – ebenso wie mein geliebtes Hawaii – auch zu bieten. Den Vulkankrater San Antonio könnt ihr für 8 Euro pro Person begehen. Im Preis inklusive sind auch ein Museum (mit Toiletten und einer Wickelmöglichkeit) sowie eine Rüttelplatte, die ein Erdbeben simuliert. Geparkt haben wir nicht direkt am Vulkan-Informationszentrum, sondern oberhalb in dem kleinen Ort Los Canarios.

Wir sind dann noch den sehr steilen, staubigen und daher auch rutschigen Weg zu dem anderen Krater Teneguia hinabgelaufen. Um zurück zum Auto zu kommen, haben wir uns dann allerdings für den einfacheren Weg entlang der Straße entschieden. Safety first, schließlich hatte ich das Baby in der Trage und wieder keine rutschfesten Schuhe an.

Nach dem doch sehr laufintensiven Tag haben wir uns in Zamora in einem kleinen Restaurant mit einer fantastischen Aussicht aufs Meer gestärkt – und zwar mit meinen geliebten Papas (Kartoffeln), Salsa verde (grüner Soße), Brot, mit Fisch gefüllten Kroketten und Queso Asado (Grillkäse). Das Restaurant ist nur etwa 15 Autominuten vom Vulkan San Antonio entfernt.

Gerne wäre ich nach der schweißtreibenden Wanderung ins Meer gesprungen, aber die rote Flagge wehte an dem Tag und daher durften wir leider nicht baden.

Wandern im Nationalpark Caldera de Taburiente

Einen weitaus schöneren Wanderweg als den, der zum Teneguia führt, gibt es im Nationalpark Caldera de Taburiente. Achtung: Hierfür müsst ihr im Voraus unbedingt einen Parkplatz-Zeitslot buchen. Sonst kommt ihr nicht in den Park rein. Das Ganze ist kostenlos. Wir sind vom Parkplatz aus den Rundweg in etwa 2 Stunden ganz entspannt gelaufen. Der Weg ist wirklich einfach zu begehen ist und bietet wunderschöne Aussichten (u.a. der Aussichtspunkt La Cumbrecita).

Der höchste Punkt des Nationalparks befindet sich 2.426 Meter über dem Meeresspiegel – das ist auch der höchste Punkt der Insel: der Roque de los Muchachos.

Roque de Los Muchachos

Die Fahrt dorthin hat von unserer Unterkunft (Nähe Flughafen) etwa 1 Stunde gedauert. Stellt euch auf sehr viele Kurven ein. Aber es lohnt sich wirklich wahnsinnig! Nicht nur die Aussicht ist fantastisch, das Observatorium und der Blick auf die riesigen Teleskope sind einfach unglaublich beeindruckend. 

Sehr beeindruckend war dann auch die Kraterrand-Besteigung auf 2.426 Metern Höhe. Es ist dort oben wirklich so beeindruckend und umwerfend schön. Denkt daran, eine Jacke mitzunehmen, denn die Luft ist herrlich frisch und kühl.

Toller Brunch und leckere Tapas in Tazacorte

Brunchen zu gehen, ist ja mein liebstes Hobby. Ich war also sehr glücklich, einen ganz wunderbaren Brunch-Spot in dem Ort Tazacorte an der Westküste der Insel gefunden zu haben. Im Café Belvedere gab es himmlische Souffle-Pancakes und leckeren Matcha mit Hafermilch für mich, Basti hatte sich für das Sandwich mit Iberico-Bäckchen und einen Cortado entschieden. Es war alles hervorragend. Bezahlt haben wir 22 Euro. 

Kostenlos zu parken ist auf der Insel kein Problem und so war es auch in Tazacorte. Nach unserem zweiten, ausgiebigen Frühstück sind wir noch zum Strand gefahren und baden gegangen. Es gibt dort einen sehr großen Strandabschnitt, allerdings keinen Schatten. Unser Baby hatten wir in der Wanne vom Kinderwagen liegen, so war es ganz gut geschützt. 

Nach der Abkühlung im Meer gab es für uns noch leckere Tapas in einem Restaurant in Strandnähe, dem El Trébol. Für 30 Euro haben wir Papas con Salsa verde (Kartoffeln mit grüner Soße), Pan con Aioli (Brot mit Knoblauch-Dip), Pimentos de Padron (grüne Grillpaprika), Queso con Salsa (Grillkäse mit Soße), Cola und Wasser bestellt.

Ich liebe es ja, Tapas zu essen und das, muss ich sagen, kam mir auf La Palma etwas zu kurz. Denn in dem Örtchen, in dem wir unser Apartment hatten, gab es eher Pizzerien und weniger typische spanische Tapas-Bars. Ein Mal waren wir Pizza essen in der Pizzeria Insolito. Dort haben wir uns für ein Focaccia mit Basilikumpesto, Parmesan und Tomaten entschieden. Danach gab es eine Pizza mit Gemüse für mich und eine Romana für den Basti. Inklusive einem großen Aperol hat das Ganze etwa 33 Euro gekostet und wirklich sehr gut geschmeckt. Aber in Spanien möchte ich eigentlich keine italienische Küche essen… .

Was wir sehr empfehlen können: In den Supermärkten gibt es abgepackte, schon fertige Kartoffeltortillas. Die haben wir uns sehr oft geholt und einfach in der Pfanne aufgewärmt. Schmeckt super lecker, ist günstig und ziemlich sättigend.

Bio-Bananenplantage Ecofina Platanologico und Los Llanos

Ein a b s o l u t e s Highlight war für uns die Tour durch die Bio-Bananenplantage Ecofina Platanologico an der Westküste der Insel. Der Preis für die etwa 2-stündige Führung war zwar etwas happig (30 Euro p.P.), aber das Geld kommt ja der Plantage zu Gute. Gebucht habe ich über die Webseite. Ihr solltet unbedingt Bargeld mitbringen. Wir hatten nur noch 40 Euro dabei und konnten die restlichen 20 Euro zum Glück bei Freunden des Plantagenbesitzers im Städtchen Los Llanos abgeben. Dort, in dem kleinen veganen Restaurant La Vitamina haben wir nach der Führung auch zu Mittag gegessen: zwei Hauptgerichte, eine Vorspeise, einen Smoothie und eine Limo für 43 Euro.

Für die Plantagen-Führung waren eigentlich noch mehr Teilnehmer angemeldet, aber am Ende haben wir eine Privatführung bekommen, weil die einfach nicht erschienen sind. Neben super interessanten Infos über den Bananenanbau, haben wir auch viele gute Denkanstöße bekommen. Über den biologischen Anbau von Früchten, im Einklang mit der Natur zu leben und einen gesunden Körper. Zum Beispiel sieht es der Plantagenbesitzer nicht als Verschwendung, wenn eine reife Papaya vom Baum fällt und mal nicht geerntet wird. Denn diese Papaya sei dann Nahrung für die “Arbeiter”, also die Insekten, Pilze und Bakterien, ohne die das ganze Ökosystem überhaupt nicht funktionieren würde. 

Wusstest ihr, dass eine Bananenpflanze eigentlich ein Gras ist? Oder dass sie nur ein Mal eine Blüte bekommt, aus der dann die Bananen wachsen? Oder dass es von der Pflanzung bis zur Ernte im richtigen Klima nur ein Jahr vergeht? Ich wusste das alles nicht, obwohl wir eigentlich immer Bananen daheim haben. Leider schaffen es die auf La Palma angebauten Bananen nicht nach Deutschland. Das wäre zu teuer. Wie schade, denn ich würde zu gerne in Europa produzierte Bananen essen. Wie gesagt, die Führung war unglaublich spannend und unser Guide super lieb. Kostproben gab es natürlich auch und einen Tee.

Unsser “Hausstrand” in Los Cancajos

Das Schönste an diesem Urlaub war für mich die Lage unserer Unterkunft, unser Meerblick-Balkon und unser täglicher Weg entlang der Küste zum Strand. Das war für mich einfach absolute Lebensqualität. Jeden Tag Meerluft zu schnuppern, eine Spazierroute am Meer entlang und ein voll ausgestatteter “Hausstrand” – das war für mich einfach das wahre Paradies auf Erden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich das genossen habe und wie dankbar ich jeden Tag dafür war.

So, das waren sie: unsere Highlights auf der kanarischen Insel La Palma. Wir sind ganz verliebt in dieses wunderschöne Fleckchen Erde und würden theoretisch jeden Januar wiederkommen, wenn, ja wenn es da nicht noch so viele andere Inseln und Orte zu entdecken gäbe… .

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La Palma heißt nicht umsonst: La Isla Bonita – die schöne Insel. Diese Insel, von der ich bis zu diesem Urlaub gar nichts wusste, ist einfach nur wahnsinnig schön. Also wirklich wunderschön! Sie bietet tolle Strände, süße Orte, grüne Berge, Bananenplantagen so weit das Auge reicht und unfassbar tolle Aussichten. Sie ähnelt ein bisschen meinem geliebten Hawaii, denn von jedem Strand aus sieht man die wunderbaren grünen Berge.

Unterkunft der Träume

Als wäre all das nicht schon traumhaft genug, hatten wir auch noch u n f a s s b a r e s Glück mit unserer Unterkunft. Gebucht haben wir über Check24 – das allererste Mal in unseren nun schon 12 (wow!) gemeinsamen Reisejahren. Wir hatten uns die bunten Apartment-Häuschen in Los Cancajos selbst rausgesucht, weil wir auf keinen Fall in einem großen Hotelbunker enden wollten. Die Bilder der Apartamentos Oasis San Antonio haben uns auf Anhieb gefallen und auch dann vor Ort nicht enttäuscht. Das Tüpfelchen auf dem i war dann aber der Balkon mit Meerblick. Jeden Tag mit Meer-Aussicht zu frühstücken, zu Abend essen und die Sonnenauf- und Sonnenuntergänge zu genießen – das war einfach zu schön, um wahr zu sein. 

Nun möchte ich natürlich nie wieder ohne Meerblick-Zimmer urlauben. Na gut, um ehrlich zu sein möchte ich nie wieder ohne Meerblick leben. Für mich macht das einfach so viel aus. Das ist Lebensqualität. Hach.

Ein Strand, der alles bietet

Es gibt in der Apartmentanlage auch einen Pool und ein Babybecken – beides haben wir aber nie genutzt, weil wir einfach keine Pool-Menschen sind. Es gibt einen wunderschönen Weg, der von den Apartmentos direkt am Meer entlang zum Strandabschnitt Playa de la Caleta führt. Diesen Weg sind wir jeden Tag gelaufen, um am späten Nachmittag baden zu gehen. Am Strand gibt es Duschen, Toiletten, Mülleimer, ein paar Sonnenschirme, Liegen und auch Restaurants. Der Spar-Supermarkt ist auch in Strandnähe. Man hat dort also alles, was man so braucht. Einfach p e r f e k t.

Erster Flug mit Baby

Geflogen sind wir von Hamburg aus direkt mit Condor. Ja, eigentlich wollten wir nach dem furchtbaren Flug nach Mexiko nie wieder mit Condor fliegen, aber der Preis war einfach zu gut. Zurückgeflogen sind wir mit Eurowings – und hatten da schon deutlich mehr Beinfreiheit. Wir mussten also nur ein Mal 5 Stunden lang eingepfercht wie Vieh in der Condor-Maschine aushalten. Nirgendwo gibt es so wenig Platz, wie in den Condor-Maschinen. Ich finde das fast schon menschenunwürdig. Dieses Mal hatten wir allerdings das große Glück, dass der Sitz neben uns frei war. So konnten wir Lily zwischendurch auch mal zwischen uns legen.

Unser Baby hat den Flug super gemeistert. Ich hatte sie die meiste Zeit in meiner Trage und dort schläft sie richtig gut. Für Start und Landung musste ich sie aus der Trage nehmen und ihr den Baby-Gurt umschnallen. Das ist etwas umständlich gewesen, da Lily zu dem Zeitpunkt ja gerade mal 5 Monate alt war und noch nicht sitzen konnte. Aber es hat trotzdem gut geklappt. Ich habe ihr dann den Schnuller gegeben, damit sie den Druck besser ausgleichen kann und sie hatte überhaupt keine Probleme. Das Wickeln auf der Flugzeugtoilette ging auch besser als gedacht.

Unseren Kinderwagen haben wir kurz vor dem Flugzeug-Eingang abgegeben und dann auf dem Sperrgepäck-Band wiederbekommen. Einen Kindersitz haben wir bei der Autovermietung mitbestellt, da wir zu Hause keine Babyschale, sondern einen größeren Kindersitz mit Neugeborenen-Einlage haben.

Unser Flug ging kurz nach 9 Uhr morgens von Hamburg. Daher sind wir ganz entspannt bereits einen Tag vorher mit dem ICE angereist und konnten so noch einen Tag und eine Nacht in der schönen Hansestadt verbringen. 

Pauschalreise-Fazit

Wir haben also eine Pauschalreise gebucht. Zu einem unschlagbaren Preis: 1.200 Euro für uns drei, inklusive Flüge, Zug zum Flug, Unterkunft und Transfer vom Flughafen auf La Palma bis zur Unterkunft. Da wir unsere Unterkunft aber im Voraus selber ausgesucht, uns dann eigenständig noch ein Mietauto besorgt hatten und so die Insel auf eigene Faust erkunden konnten, fühlte es sich gar nicht wie ein Pauschalurlaub an.

Alles in allem waren wir so dermaßen positiv überrascht von dieser Reise, dass wir für Januar 2025 nun wieder eine Kanaren-Insel ansteuern möchten. La Palma hat unglaublich viel zu bieten und all unsere Erlebnisse, schreibe ich in den nächsten Blogbeiträgen nieder. Aber zwei Wochen reichen aus, um wirklich sehr viel zu sehen. Daher möchten wir uns das nächste Mal eine andere Insel bereisen. Habt ihr Tipps?

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Zugegeben: Wir haben ein echtes Traumbaby und sehr viel Glück mit der Kleinen. Sie lässt uns nachts durchschlafen und macht bisher alle Ausflüge super mit ( = verschläft sie oder liegt entspannt im Wagen). Vor Kurzem konnte ich sogar einen 3-stündigen Keramik-Workshop mit meiner Freundin besuchen, ohne dass die Kleine daheim unruhig wurde. Da ich sie voll stille und nicht abpumpe, war ich ziemlich nervös vor dem Termin. Aber es hat alles super geklappt. Mir hat das wieder einmal mehr gezeigt: Einfach machen. 

Ostsee-Liebe

Ich bin also extrem froh, dass wir uns nicht davor gescheut haben, mit unserem Baby in den Urlaub zu fahren. Seit wir im Osten Deutschlands wohnen, “muss” ich jedes Jahr mindestens ein Mal an meiner geliebten Ostsee Urlaub machen. Vor drei Jahren (da haben wir in Berlin gewohnt) habe ich dem Basti zum ersten Mal meine geliebte Ostsee gezeigt. Wir waren zum Winterwellness in Kühlungsborn und haben uns auf dem Rückweg Rostock angeschaut. Vor zwei Jahren haben wir Pfingsten in meinem geliebten Binz verbracht. Ein paar Monate später war ich nochmal eine Woche allein in Binz (mein erster Solourlaub) und letztes Jahr haben wir auf Usedom Winterwellness gemacht (Blogbeiträge dazu folgen noch).

Unseren jährlichen Winterwellness-Trip mit ausgiebigen Saunagängen konnten wir mit einem Baby natürlich nicht machen. Aber Urlaub an der Ostsee. Kurz nach meinem Wochenbett Mitte September haben wir also eine knappe Woche in Stralsund für Anfang November 2023 gebucht. Ich wäre ja gern direkt auf meiner Lieblingsinsel Rügen untergekommen, aber leider sind die Unterkünfte dort viel teurer. Außerdem fande ich eine Stadt mit genügend Indoor-Seheneswürdigkeiten praktischer, da wir ja nicht wussten, wie das Wetter Anfang November wird. Wir hatten letztendlich Glück und konnten die meiste Zeit draußen verbringen und viel Seeluft schnuppern. Aber bei Regen hätten wir zum Beispiel jederzeit einen Tag im Ozeaneum verbringen können. 

Warum tun wir uns diesen Stress an?

Kurz vor Abreise plagten mich allerdings Zweifel: War es wirklich nötig, sich den (Pack-)Stress anzutun? Packen stresst mich ja sowieso jedes Mal. Wir haben einen VW Polo und allein der Kinderwagen nimmt da schon den gesamten Platz im Kofferraum ein. Dazu kamen noch Wickeltasche, Nestchen, unsere Sachen (die zum Glück in einen Reiserucksack gepasst haben), Babysachen, Spucktücher und eine Tasche mit Essen für die Fahrt und für unser Apartment in Stralsund. Meine Freundin formulierte es neulich treffend: “Man fühlt sich wie Familie Flodder, aber es geht allen so”. 

Das “stressigste” an der Reise war es dann aber tatsächlich, die ganzen Sachen ins Auto zu schaffen und dort zu verstauen, alles vom Auto (Parkhaus) ins Hotel zu schaffen und dann wieder zurück. Alles andere – also die etwa 4,5 stündige Autofahrt und der Urlaub – war super entspannt und einfach wunderschön. Es tat einfach so gut, als Familie mal rauszukommen. Klar haben wir mehr Pausen gemacht, weil ich die Kleine ja ca. alle drei Stunden stille. Aber so haben wir auch schön entschleunigen können. 

Hier kommen nun also unsere Stralsund-Tipps:

Unterkunft mit Küche in der Altstadt

Gewohnt haben wir in einem Apartment mit Küche im Alten Schwedischen Konsulat. Das ist direkt in der Altstadt und wunderschön. So konnten wir immer schnell zurück, etwas essen und trinken, die Kleine versorgen und dann wieder losziehen. Ein Babybett haben wir einfach angefragt. Das war überhaupt kein Problem. Das einzige Problem bei der Unterkunft war: Unser Apartment befand sich im 3. Stock und in dem Gebäude gibt es ausschließlich Treppen. Basti musste also den Kinderwagen immer hoch- und runterschleppen und ich hab die Kleine in Zeitlupe hoch- und runtergetragen, um ja nicht zu stolpern.

Das Hafenparkhaus befindet sich ganz in der Nähe der Unterkunft. Wir haben eine Parkkarte vom Hotel bekommen. Für 48 Euro konnten wir das Parkhaus jederzeit verlassen ohne ständig neu bezahlen zu müssen. Wir waren von Mittwoch bis Sonntag in Stralsund.

Cafés

Die Cafés in Stralsund habe ich mir natürlich zu allererst in meiner Google-Maps-Karte markiert. Schließlich liebe ich es, in Cafés zu gehen. Wir waren in zwei Cafés und können beide absolut empfehlen.

Das Monopol bietet sehr leckeren Kaffee. Für mich gab es Lupinenkaffee ohne Koffein. Ich verzichte gerade auf Koffein, da die Kleine sonst nachts nicht schläft. Da sie uns aber bei Koffeinverzicht durchschlafen lässt, ist das absolut machbar. In dem Café gibt auch ein paar Cookies, aber ansonsten kein Essen und auch nicht viele Sitzmöglichkeiten. Das Café ist klein, ein Kinderwagen passt aber ohne Probleme rein.

Leckere (süß und herzhaft) belegte Waffeln bekommt ihr im Café 66. Zu meiner belgischen Waffel mit Feigen und Ziegenkäse habe ich mir einen Matcha Latte mit Hafermilch bestellt. Basti entschied sich für einen Tee. Er hatte kurz zuvor am Hafen schon ein frisches Fischbrötchen gegessen. Während unseres Urlaubs probierte er an zwei Ständen die Fischbrötchen und fande sie beide hervorragend: einmal am Backfischkönig und am Fischkutter Flipper. 

Zurück zum Café 66: Dort gibt es viele Tische, eine große Getränke- und Essensauswahl und den Kinderwagen haben wir auch unterbekommen.    

Bäckerei Junge

Es folgt eine kleine Liebeserklärung…

… an die Bäckerei Junge.    

Liebe Bäckerei Junge,

vor etwa 2 Jahren in Binz habe ich eure fantastische Bäckerei zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und mich direkt in sie verliebt. Klar, dass wir euch nun jedes Mal aufsuchen, wenn wir im Norden sind. Die Besuche bei euch, sind jedes Mal ein Highlight für mich. Denn ich weiß, bei euch finde ich immer super leckere Brote und Brötchen, guten Kaffee, Tee, belegte Brote und Brötchen, Franzbrötchen und vieles mehr. Den ganzen Tag über bietet ihr eine tolle Verpflegung, die ich wirklich zu schätzen weiß. Danke, dass es euch gibt.

Klar, dass wir auch auf dem Rückweg von Stralsund nach Leipzig unsere Pause so geplant haben, dass wir auf jeden Fall nochmal zu einem Junge können. Wir waren im süßen Waren (Müritz) und während ich die Kleine dort in einer gemütlichen Sitzecke gestillt habe, haben wir uns noch ein paar leckere Getränke  gegönnt (Kaffee für Basti, Kurkuma Latte für mich) und uns mit Kartoffelbrötchen für daheim versorgt, denn die sind der absolute Wahnsinn! Ja, für gute Backwaren kann ich mich wirklich sehr begeistern.   

Restaurants   

Bleiben wir beim Essen. Dieser Blog heißt schließlich nicht umsonst travel2EAT. Sehr empfehlen können wir euch die Pizzzeria La Mia Lilli in Stralsunds Altstadt. Dort haben wir super leckere neapolitanische Pizza gegessen. “Fun” Facts: Der Besitzer kommt aus Thüringen (ich komme auch aus Thüringen) und unsere Tochter heißt Lily.  

Wir waren ohne Reservierung dort (allerdings schon gegen 16:30/17 Uhr) und haben ohne Probleme einen Tisch bekommen. Die Pizzen waren super lecker. Seit unserem Neapel-Besuch sind wir ja sehr kritisch, aber selbst Basti war begeistert. Absolute Empfehlung also!

Am nächsten Abend waren wir im Dolden Mädel am Hafen essen. Gegen 18/19 Uhr war es dort schon ziemlich voll und die meisten Tische waren auch bereits reserviert. Trotzdem haben wir ein Plätzchen für uns und den Kinderwagen bekommen und lecker gegessen. Ich hatte einen veganen Burger mit Pommes und Basti hatte sich für das regionale Grünkohl-Gericht entschieden. 

An den beiden anderen Abenden haben wir in unserem Apartment Brote gegessen. Gefrühstückt haben wir auch immer im Apartment. Das ist ungewöhnlich für mich, da ich es ja liebe, in Cafés zu frühstücken. Aber mit Baby war es so einfach entspannter.

Ausflüge

Es sind doch immer wieder die kleine Dinge, die mich einfach unfassbar glücklich machen. Dazu zählt u. a. ein Spaziergang entlang der Hafenpromenade in Richtung des Stralsunder Strandes. Wie schön ist es bitte, wenn man am Meer entlanglaufen kann? Am Strandabschnitt haben wir dann zum ersten Mal in unserem Leben einen Kajakomat gesehen. Das ist ein Kajak-Automat. Hat das schonmal jemand ausprobiert?

Nachdem wir Stralsunds Altstadt, die schönen Wege am Hafen und um einen der Seen (mit Blick auf die beeindruckende Marienkirche) abgelaufen hatten, überquerten wir zu Fuß und mit Kinderwagen die kleine Brücke zur Insel Dänholm. Von dieser Brücke aus, der Ziegelgrabenbrücke, hatten wir eine super Aussicht auf die beeindruckende große Rügenbrücke. Achtung: Die kleine Brücke wird mehrmals am Tag hochgeklappt, damit Schiffe hindurchfahren können.

Dänholm bietet nicht wirklich viel, außer schöne Aussichten auf Stralsund, die Rügenbrücke, Schiffe und einen Segelhafen. Aber es war ein schöner Spaziergang bei bestem Wetter. 

Ausflug zu den Kreisefelsen

An unserem letzten Tag sind wir mit dem Auto etwa eine Stunde zum Nationalpark Jasmund auf Rügen gefahren, um uns die Kreidefelsen anzuschauen. Wir haben bei Hagen auf dem großen Parkplatz geparkt (der ist kostenpflichtig, genauso wie die Toiletten dort) und sind dann zu den Kreidefelsen gelaufen. Das war ein super schöner Weg durch den Wald. Die Kleine hatte ich in der Trage. 

An den Kreidefelsen mussten wir dann erstmal 12 Euro pro (erwachsene) Person Eintritt zahlen. Die haben sich aber gelohnt, denn das Geld zahlt man nicht nur für den Blick auf die Kreidefelsen. Es gibt seit Neuestem auch einen Skywalk. Und wir haben eine kostenlose Führung bekommen von zwei Jungs, die gerade ihren Bundesfreiwilligendienst machen. Die haben das wirklich toll gemacht und wir haben viel gelernt.

Dann gibt es noch eine Ausstellung auf zwei Etagen, die sich wirklich lohnt. Hier war ich dann wirklich froh, die Kleine in der Trage zu haben. Mit Kinderwagen kommt man da nicht wirklich durch. Und auch der Waldweg war mit Baby in der Trage angenehmer.

Jeder Besucher bekommt in der Ausstellung einen Audioguide, der im Preis inbegriffen ist. Zusätzlich wird ein Film gezeigt, der über die Natur auf Rügen informiert. In so einem tollen Museum war ich wirklich schon ewig nicht mehr. Es ist total interaktiv und damit auch bestens für kleine Kinder geeignet. Es gibt in dem Gebäude auch Toiletten, einen extra Wickelraum und ein Bistro mit leckeren Fischbrötchen (laut Basti) und Sanddornsaft (kein Ostseeurlaub ohne Sanddorn für mich ). Dort konnte ich Lily ganz entspannt stillen.

Wir haben den ganzen Tag an den Kreidefelsen verbracht und mussten uns am Ende etwas beeilen, um nicht im Dunkeln die knappe Stunde Waldweg zurücklegen zu müssen.

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Für uns war die komplette Insel ein absolutes Highlight. Wir haben 1,5 Wochen auf Big Island verbracht und hatten zwei Unterkünfte – ein Airbnb auf der Ost- und eins auf der Westseite. Diese Unterkünfte zählen auch direkt zu unseren ersten Highlights in diesem Beitrag. 

1. Hilo und Kona-Kaffeefarm: Airbnbs auf Big Island

Die ersten Tage haben wir auf der (meist verregneten) Ostseite der Insel verbracht. Unweit der Inselhauptstadt Hilo befindet sich das Airbnb des ehemaligen Marinesoldaten Terry in Pahoa. Er bietet nicht nur gemütliche Zimmer mit eigenem Bad in seinem riesigen Holzhaus an, sondern auch ein hervorragendes Frühstück. Es gab mit Bananen, Blaubeeren und Ananas gefüllte Papayahälften, Eier, Toast, Marmeladen, Gebäck, Müsli und Kaffee. Terry aß jeden Tag mit uns zusammen und erzählte dabei immer super interessante Geschichten von seinen Reisen durch Europa und seiner Zeit bei der Marine. Es fiel uns jeden Morgen schwer, uns von ihm loszureißen.

Kleiner Essens-Tipp für Pahoa: Die Coconut Cantina. Dort haben wir einen Beyond Meat Burger und einen Veggi-Burrito bestellt und dazu kostenlos Nachos und Salsa bekommen. Kostenloses Wasser gab es (wie immer in den USA). auch dazu. Dazu haben wir zwei Iced Tea bestellt. Bezahlt haben wir 45 US-Dollar, inklusive Trinkgeld.

In der Nähe gibt es auch ein gutes Thai-Restaurant (Thep Thai Cuisine Hawaii), wo wir endlich mal wieder Papayasalat und Panang-Curry essen konnten. Die Portionen waren sehr groß und der Preis absolut in Ordnung.

Ein Häuschen mitten in der Kaffeeplantage

Das zweite Airbnb befand sich inmitten einer Kaffeeplantage auf der Westseite von Big Island. A dream came true! Direkt neben unserem Häuschen standen außerdem Avocado-, Mango- und Papaya-Bäume. Wir hatten tatsächlich ein ganzes Haus für uns! Das Bad befand sich zwar in einem anderen Gebäude, das war aber halb so schlimm. Wir müssten nur einmal die Wiese überqueren, um zu unserem privaten Bad mit Dusche und Toilette zu kommen. 

“Fun” Fact: Normalerweise muss ich nachts nie auf Toilette (meine Schwangerschaft mal ausgenommen), aber dort musste ich natürlich jede Nacht. Das bedeutete: Taschenlampe an, Treppen runter, über den Rasen und ab ins Bad. Mit dem Wissen, dass es auch auf dieser hawaiianischen Insel keine Schlangen gibt, war das aber wirklich nur halb so schlimm. 

2. Märkte auf Big Island

Hilo Farmers Market

Wie bereits im Oahu-Beitrag erwähnt, liebe ich Farmers Markets. Logisch also, dass wir uns den der Inselhauptstadt Hilo nicht entgehen ließen. Zum Glück, denn dort konnte ich endlich mal wieder Sticky Rice essen, so wie ich ihn aus Asien kenne und liebe. Außerdem haben wir auf dem Markt endlich wieder Tamales bekommen. Die hatten wir 2018 in den Bergen Mexikos kennen- und lieben gelernt. Vorbeilaufen konnte ich auch nicht an dem Bananabread mit Macadamianüssen für 3 US-Dollar, einer frischen Kokosnuss für 5 US-Dollar, einer riesigen Avocado für 4 US-Dollar, drei Papayas für 2 US-Dollar, Red-Bean-Keksen und philippinischen Tapioca-Teilchen. 

Danach haben wir uns erstmal einen Cold Brew Kona-Kaffee im Puna Chocolate Company & Cafe getrunken, bevor wir uns bei Two Ladies Kitchen für Mochis angestellt haben. Mochis haben wir in Taiwan immer frisch – entsprechend hohe Erwartungen hatten wir an den Laden. Die Mochis von den Two Ladies waren lecker, aber auch sehr süß.

Pure Kona Green Market

Sehr empfehlen kann ich auch den Pure Kona Green Market auf der Westseite von Big Island. Dieser Markt findet immer sonntags von 9 bis 14 Uhr bei Captain Cook statt. Wir haben dort sehr leckeren Kona Cold Brew für 6 US-Dollar inklusive Hafermilch bekommen. Dazu gab es Sticky Rice mit Kokos und lila Süßkartoffeln für 6 US-Dollar und nochmal Klebreis mit Bohnen, Kürbis, Karotten und Banane für 6 US-Dollar. 

3. Onomea Scenic Route

Beeindruckender Wasserfall: Akaka Falls

Das Schöne an Airbnbs ist ja, dass man meistens mit den Einheimischen ins Gespräch kommt und von ihnen mit tollen Tipps versorgt wird. Ihr erinnert euch vielleicht: Wir sind total unvorbereitet nach Hawaii geflogen. Unser Host Terry empfahl uns die Onomea Scenic Route. Ein Stopp auf der Route ist der Akaka Wasserfall. Nun haben wir ja schon sehr viele Wasserfälle gesehen, aber die Akaka Falls sind mit ihren 135 Metern Höhe wirklich beeindruckend und wunderschön. Besonders gut gefallen hat uns auch der Wanderweg zum Wasserfall: Er führt durch eine wunderbare Pflanzenwelt des Regenwaldes. Die 10 US-Dollar Park- und die 5 US-Dollar Eintrittsgebühren lohnen sich also. 

Falls ihr nach der kleinen Wanderung Lust auf einen Snack habt, empfehlen wir euch Eds Bakery unweit der Akaka Falls. Dort haben wir Ube– und Azuki-Beans-Brötchen und Cookies gekauft.

Wanderweg am Botanical Garden

Noch ein Tipp: Auf der Route liegt auch der Botanical Garden. In dem findet ihr ausschließlich hawaiianische Pflanzen. Er erstreckt sich bis zum Meer. Der Wanderweg führt durch den Garten hindurch, ebenfalls bis zum Meer. Wir waren nicht direkt im Botanischen Garten, haben aber einen Blick hinein werfen können, da der Wanderweg von der Straße aus bis zum Meer direkt an ihm vorbei bzw. durch ihn hindurch führt.

Waipi’o Valley Lookout

Eine Wahnsinns-Aussicht über ein grünes Tal und steilen Felsen habt ihr am Waipi’o Valley Lookout. 

4. Vulcanoes Nationalpark

Ein ganz besonderes Highlight auf Big Island war der Vulcanoes Nationalpark. Wir haben zwar schon Vulkane besichtigt und bestiegen (u. a. Bromo und die Rinjani-Tortour in Indonesien), aber dieser Park war nochmal etwas ganz anderes. Es gibt dort wunderbare Wanderwege, zwei aktive Vulkane, den Kilauea und den Mauna Loa, unglaubliche Lava-Landschaften und eine tolle Auto-Tour zur Küste, die an ganz vielen Kratern vorbeiführt. 

Wir haben den Park zwei Tage lang erkundet und sind dort sehr viel herumgelaufen. Die meisten Amerikaner fahren alle begehrten Spots mit dem Auto an. Dementsprechend entspannt war es auf den Wanderwegen . Im April 2022 hat uns der Park 30 US-Dollar gekostet (pro Auto, gültig für 7 Tage).

Am ersten Tag haben wir uns von einem Ranger eine schöne Tour empfehlen lassen und dann sind wir ca. 4,5 Stunden durch den Park gewandert und haben tatsächlich Lava im Krater des Kilauea brodeln gesehen (vom Keanakako’i Overlook). Danach sind wir den Chain of Craters Drive bis zum Meer gefahren – und sind aus dem Staunen über diese surrealen Lava-Landschaften nicht mehr herausgekommen.

Am nächsten Tag wollten wir morgens an einer der kostenlosen Ranger-Führungen teilnehmen. Die fand aber aufgrund eines schweren Unfalls am Parkeingang nicht statt. Also haben wir uns die Sulphur Banks und Steam Vents angeschaut und sind bis zum Crater Overlook gelaufen. Die gesamte Tour hat etwa zwei Stunden gedauert.

Schildis am schwarzen Strand und der Green Sands Beach

Danach haben wir uns die Schildkröten am Punalu’u Beach angeschaut – und wurden nicht enttäuscht. Weiter ging es zur südlichsten Bäckerei, wo wir die berühmten Malasada probiert haben. Im Grunde genommen waren das verschieden gefüllte Berliner. Im Café gegenüber haben wir Flat Whites mit Hafermilch für 7,50 US-Dollar getrunken. Alles war sehr lecker. 

Die gute Stärkung sollte uns an diesem Abend noch zu Gute kommen, denn es ging noch weiter zum Southern Most Point. Von dort aus sind wir die 6-Meilen-Wanderung (knapp 10 km) zum Green Sands Beach angetreten, obwohl es schon relativ spät war. Entsprechend sportlich wurde diese Tagesabschluss-Tour. Aber es hat sich gelohnt. Der Strand schimmert tatsächlich grün und ist wirklich beeindruckend – und sehr steil. Man kann sich auch zu dem Strand fahren lassen, aber das war uns zu teuer. Ich meine, die wollten 20 US-Dollar pro Person haben.

5. Sonnenuntergang und Sternenhimmel am höchsten Berg der Erde

Von Hilo aus dauert die Fahrt zum Mauna Kea Visitor Center ca. eine Stunde. Auf der Strecke hat es (mal wieder) ziemlich stark geregnet. Aber kurz vor dem Visitor Center sind wir dann durch die Wolkendecke gefahren und ab da hatten wir klaren Himmel. Unglaublich schön war dann allein der erste Eindruck vom Vulkan. Da wir keinen Allrad-Antrieb und auch keine geführte Tour gebucht hatten, sind wir nicht bis ganz hoch gefahren. Wir haben wie viele andere Besucher auch am Visitor Center geparkt und sind auf einen kleinen Hügel in der Nähe gewandert, um den Sonnenuntergang zu sehen. Das war wirklich wunderschön.

Als es dann dunkel war, haben wir uns ins Auto gesetzt und den Sternenhimmel bestaunt. So viele Sterne habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Einfach magisch war das. Und auch sehr kalt. Jacken nicht vergessen .

Ach und höchster Berg der Erde, wenn man vom Meeresgrund aus misst .

6. Kaffeeplantagen

Obwohl wir riesige Kaffeefans sind und Kaffeeplantagen bereits in Vietnam und Java, Indonesien besichtigt haben, haben wir noch nie eine Kaffeekirsche dirket vom Strauch gepflückt und sie probiert. Bis wir nach Big Island kamen. Zur Kau Coffee Plantage, um genau zu sein.

Kau Coffee Mill

Auf dem Weg von der Ost- zur Westseite der Insel kommt man an der Kau Coffee Mill vorbei. Ein Schild weist auf die Plantage hin und wir sind dem Weg gefolgt. Vor Ort gibt es mehrmals am Tag kostenlose Führungen. Wir waren allerdings leider zu spät dran und daher ganz allein vor Ort. Die freundliche Mitarbeiterin erklärte uns aber sehr viel, gab uns sehr viele Kaffee- und Macadamianuss-Kostproben und lud uns ein, Kaffeekirschen direkt von den Sträuchern zu pflücken und zu probieren. Geschmeckt haben die wie Cranberries oder Kirschen. Die Kaffeebohnen befinden sich im Inneren der Kirsche. Im Normalfall findet man immer zwei Kaffeebohnen in einer Kirsche. Sollte mal nur eine runde Bohne vorhanden sein, nennt man den Kaffee dann Peaberry.

Greenwell Coffee Farm

Eine kostenlose Kaffeeführung haben wir dann auf der Greenwell Coffee Farm auf der Westküste der Insel gemacht. Das war wirklich super interessant und es gab auch wieder ausreichend Kaffee-Kostproben. Auf der Farm werden außerdem Pfeffer, Avocados, Orangen, Bananen, Guaven und Litschis angebaut. Eine Pfefferfarm hatten wir ja auch bereits in Kambodscha besucht (weltbester Pfeffer!).

Kona Coffee Living History Farm 

Der ausschließlich im Westen von Big Island angebaute Kona Kaffee zählt übrigens zu den teuersten Kaffees der Welt. Mehr über die Entstehung des Kaffeeanbaus auf Big Island haben wir dann in der Kona Coffee Living History Farm erfahren. Die 20 US-Dollar Eintritt pro Person lohnen sich hier sehr. Sehr nette Mitarbeiter/Schauspieler erklären und zeigen den Besuchern der Farm wie das Leben damals war und wie der Kaffee zu Beginn angebaut und verarbeitet wurde. Spoiler: Die Japaner haben mit dem Kaffeeanbau begonnen. 

7. Shaka Tacoz

Nach so viel Kaffee hatten wir natürlich Hunger. Den haben wir bei Shaka Tacoz gestillt und OH MEIN GOTT war das lecker dort! Dieser Laden ist eine absolute Empfehlung. Ich hatte eine Bowl mit grüner Salsa (Salsa Verde), Gemüse, Quinoa, Guacamole, eingelegten Zwiebeln, Bohnen und extra Tortillas. 

8. Pololū Valley

Eine Wahnsinns-Aussicht mit absolutem Wow-Faktor erwartet euch am Pololū Valley im Nordosten von Big Island. Die Parksituation ist etwas schwierig, aber machbar (am Straßenrand). Der Weg runter zum Strand ist hingegen einfach und auch schattig. Der Abstieg dauert ca. 20 Minuten. Dann kommt man zu einem schwarzen Strand mit Blick auf das Meer und das satte Grün im Hinterland. Vom Baden wurde uns von den Männern am Parkplatz abgeraten, da die Strömung sehr stark war. Wir haben dieses Wahnsinns-Panorama nach der Fahrt durch die karge Landschaft (Ranchgebiet, sieht eher aus wie Wüste) so gar nicht erwartet.

9. Schokopudding-Frucht

Auf dem Rückweg haben wir uns noch die Statue von König Kamehameha in Kapaau angeschaut. Er vereinte die hawaiianischen Inseln im Jahr 1810 zu einem Königreich. Mehr über den König erfahrt ihr auf der Seite GoHawaii.com. In der Nähe der Statue haben wir in einem kleinen Laden die Schokopudding-Frucht Black Sapote entdeckt und gekauft. Die braune, matschige Frucht sieht nicht besonders lecker aus, schmeckt aber wirklich fruchtig schokoladig. Sehr lecker! Auf den Bildern seht ihr sie unter der Papaya auf dem Teller liegen.

Der Ort Hawi ist ebenfalls direkt in der Nähe. Dort haben im etwas versteckten Roots großartige vegane Sandwiches mit Tempeh bekommen.

Strände auf Big Island

Zum Schluss noch ein paar Worte zu den Stränden auf Big Island. Wir haben drei Tipps für euch. Die Strände waren wirklich schön, aber als Highlight habe ich sie nicht im Kopf behalten. Da sind die Vulkanlandschaften und die Ausblicke auf die Valleys einfach viel beeindruckender. Ein absoluter Highlight-Strand war für mich auch einfach der Waimanalo Beach auf Oahu. Und unser Hochzeitsstrand in der Kawela Bay (Oahu) natürlich.

Magic Sands Beach

Warum magic? Weil der Sand verschwinden kann und dann nur noch Lavasteine zurücklässt. Aber keine Angst, der Sand kommt immer wieder zurück . Die genaue Erklärung findet ihr bei bigislandguide.com. Alles in allem erwartet euch dort eine kleine Bucht mit tollem Sandstrand und schönem Wellengang. Es war allerdings auch sehr viel los. Aber die Gegend um Kailua-Kona ist ja allgemein auch sehr touristisch.

Hapuna Beach

Viel los war auch am viel größeren Hapuna Beach. Der Strand befindet sich eine dreiviertel Stunde Autofahrt nördlich vom Magic Sands Beach und kostet Eintritt: 10 US-Dollar Parkgebühr und dann nochmal 5 US-Dollar pro Person für den Strand. Es gibt dort Toiletten, Duschen und Picknickbänke und in der Nähe eine Mall mit einem Island Vintage Coffee . Dort haben wir uns Snacks für den Strand gekauft: gekochte lila Kartoffelscheiben und Algensalat.

Spencer Beach

Wer sich das Geld sparen will, dem empfehlen wir den Spencer Beach, der nur 15 Auto-Minuten vom Hapuna Beach entfernt und völlig kostenfrei ist. Die kleine süße Bucht ist voller Locals, es gibt dort saubere Toiletten und Duschen und (für uns immer super wichtig!) Schattenplätze unter den Bäumen.

Außerdem kann man den Strandspaziergang (die Bucht ist sehr klein) mit dem historischen Loop in der Nähe ausdehnen. Der Weg führt an einem Tempel vorbei, der aber von Touris nicht betreten werden darf, da die den Tempel in der Vergangenheit zerstört haben. Traurig. Aber umso besser, dass er jetzt geschützt wird. Mit ein bisschen Glück kann man in der Bucht wohl auch Haie sehen, wir haben allerdings keine entdeckt.

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Aber es sollte ganz anders kommen. Am Ende war die Amalfi-Küste für uns die größte Enttäuschung des ganzen Urlaubs und ich wäre auch am liebsten schon nach einem Tag wieder abgereist. Und das lag keinesfalls an der tollen Unterkunft. Auch nicht am schlechten Wetter – da hatten wir einfach Pech.

Von Neapel nach Sorrento

Dabei ging es sehr vielversprechend los. Von Neapel aus fuhren wir mit unserem Auto ca. 1,5 Stunden nach Sorrento. Die Mautstraßen haben wir auf dieser Strecke vermieden. Sorrento ist ein wirklich süßer Ort, den wir euch sehr empfehlen können. Genauso wie Franky’s Pizza, wo wir sehr leckeres Bruschetta mit getrockneten Tomaten und Pesto, Focaccia mit Rucola, Tomaten und Parmesan und neapolitanische Pizza mit Anchovis bestellt haben. Alles war hervorragend. Das Essen, die Kulisse mit Blick auf das Meer, die Zitronenstände. Ein wirklich traumhafter Amalfi-Start.

Fahrt nach Positano

Dann ging es weiter nach Positano. Die Fahrt entlang der Küste war anfangs easy und entspannt. Da wir in der Nebensaison dort waren, gab es keinen Stau und der Verkehr war echt ok. Kurz vor Positano jedoch bemerkten wir bereits die parkenden Autos am Straßenrand, der sowieso schon sehr engen Straßen. Und ab da wurde es stressig. Die Fahrweise der Italiener (absolut rücksichtslos), die Angst um unser Auto (wir klappten ständig unsere Spiegel ein), verstopfte Straßen und absolut keine Parkplätze. Wir hielten also nicht an und fuhren einfach weiter. Was zunehmend stressiger wurde.

In Ravello verließen wir die Küstenstraße und fuhren landeinwärts in Richtung Unterkunft – nur um direkt in einem riesigen Stau zu landen. Weil sich auf der Straße nichts bewegte, checkten wir noch einmal die Buchung und bemerkten, dass wir das Agriturismo La Chiana erst ab dem nächsten Tag gebucht hatten und für diese Nacht praktisch obdachlos waren!

Verbucht, aber Agriturismo La Chiana rettet uns

Parallel suchten wir also nach Alternativen und versuchten, die Unterkunft zu kontaktieren. Glücklicherweise hatten wir eine WhatsApp-Nummer. Darüber erreichten wir unseren Gastgeber Salvatore und er antwortete sehr schnell. Obwohl die Unterkunft laut bookig.com ausgebucht war, gab er uns grünes Licht zu kommen.

Also schlängelten wir uns die engen Straßen entlang bis zur Unterkunft. Der Weg ist ziemlich abenteuerlich, aber das Farmhaus ist wirklich großartig. Man hat einen tollen Blick auf das Meer und den Vesuv, es gibt viele Tiere, wie Esel, entspannte Hunde und sogar ein Wildschwein. Unser Zimmer war sehr geräumig und sowohl Frühstück als auch Abendessen waren einfach super lecker. Salvatore stellt selber Wein und Olivenöl her. Beides solltet ihr unbedingt probieren. Für eine Flasche Rotwein haben wir gerade mal 7 Euro bezahlt. Zum Frühstück gab es auf Wunsch frische Spiegeleier, Espresso, Cornettos, hausgemachte Marmelade und Kuchen, sehr leckeres Brot, Butter und Obst.

Mit dem Bus von Sorrento nach Positano

Am nächsten Morgen wollten wir mit dem Auto bis zum nächsten Ort fahren, dort parken, dann die Bahn nach Sorrento nehmen und von dort mit dem Bus Positano und Amalfi anfahren. Doch leider war die Parksituation in Vico Equense nicht gerade optimal und alles wieder sehr eng. Also fuhren wir wieder in das Parkhaus am Stadtrand von Sorrento (18 Euro Parkgebühr für den ganzen Tag) und liefen von dort in ca. 10 Minuten zum Busbahnhof.

Dort herrschte bereits Chaos, da das Wetter zu schlecht war für die Fähren und sich nun alle Touristen an dem Busterminal drängelten. Die Busse nach Positano und Amalfi fahren allerdings nicht super oft, weswegen sich eine riesige Schlange bildete. Tickets haben wir für 2,20 Euro pro Person bekommen, aber die Ticketverkäuferin warnte uns bereits vor der langen Wartezeit von mindestens zwei Stunden.

Während wir also im Regen in der Busschlange warteten, kamen Taxifahrer und boten Fahrten für 25 Euro pro Person an. Ich war fast soweit, das Geld zu bezahlen. Glücklicherweise sind wir aber doch Sparfüchse und haben durchgehalten in der Warteschlange. Nach insgesamt 45 Minuten standen wir in einem extrem vollen Bus nach Positano. Achtet darauf, welche Busse nach Amalfi und nach Positano fahren und fragt lieber einmal mehr nach . 

Die kurvige, etwa 50-minütige Fahrt war ganz ok, wir kannten die Strecke ja bereits vom Vortag und auch die Überhol- und Drängelmanöver der Italiener. Andere im Bus kommentierten die Fahrt mit Sätzen wie: “You must be insane to drive here in italy”. 

Positano

Ich hatte mir den Ort viel romantischer vorgestellt, bzw. auf den Bilder der ganzen Influencer sieht er viel hübscher aus als in der Realität. Die Häuser sind relativ schäbig, durch die Gassen schieben sich Tourimassen und Essen und Getränke sind einfach maßlos überteuert. Das hält natürlich die meisten nicht davon ab, sich ein Zitronensorbet in einer gefrorenen Zitrone für 8,50 Euro zu kaufen, nur, um ein schönes Foto damit machen zu können.

Ja, mich sollte das nicht wundern. Und ja, ich hätte es besser wissen müssen. Wie oft standen wir schon an Orten oder Stränden, die vermüllt waren, obwohl Blogs oder Insta-Bilder das Paradies versprochen hatten. Umso mehr ärgert es mich, dass ich so große Erwartungen an Positano hatte. Und auch, dass keiner der Influencer die stressige Anfahrt, furchbare Parksituation und maßlos überteuerten Preise thematisiert. Laut Salvatore von unserer Unterkunft kostet es 12 Euro, um eine Stunde in Positano zu parken. Ich hatte mich einfach komplett blenden lassen von diesen ganzen Highlight-Reels.

Am Ende war es einfach nur super stressig in den Ort zu kommen. Positano an sich ist ja ganz süß, aber genießen konnten wir es dort nicht wirklich. Amalfi haben wir uns deswegen direkt gespart. Stattdessen stiegen wir in den Bus nach Sorrento und gönnten uns dort ein leckeres Essen im Restaurant Enjoy the little things. Es gab Bruschetta mit Petersilie, Öl und Knoblauch, Trofi-Nudeln mit Pesto à la Genovese und Ragu-Pasta, Wasser und Cola für insgesamt 31 Euro. Und das mitten in der süßen Fußgängerzone. 

Danach haben wir uns noch leckeres Eis gekauftund waren in einem Waschsalon Wäsche waschen und trocknen für 16 Euro.

Letzte neapolitanische Pizza in Salerno

Unseren letzten Tag in der Region verbrachten wir dann in Salerno. Dort gibt es eine wirklich bezaubernde Altstadt mit süßen Gassen, einen schlichten, aber sehr schönen Dom und extrem gute neapolitanische Pizza in der Pizzeria Mania. Probiert unbedingt auch die Kartoffelchips Cacio e Pepe.

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Ich jedenfalls hatte nichts Großartiges erwartet bzw. nichts großartig Neues. Dass das Elbsandsteingebirge ein großartiges Ausflugsziel ist, weiß ich ja bereits, da wir in der Sächsischen Schweiz ja schon ein paar Mal wandern waren. 

Die Böhmische Schweiz ist das gleiche Gebirge. Aber es hat eben doch noch einige Wow-Momente zu bieten. Also eine ganz klare Empfehlung für ein Weekend-Getaway. Das haben wir uns Ende August gegönnt.

Ein Wochenende in Děčín

Die tschechische Stadt Děčín bietet sich wunderbar als “Basislager” an. Eigentlich wollten Basti und ich ja endlich mal eine gemeinsame Hüttentour in den Alpen machen. Aber weil wir nur 3 Tage Zeit hatten, haben wir uns für die viel nähere und auch sehr viel günstigere Böhmische Schweiz entschieden.

Děčín: Anreise und Unterkunft

Die Deutsche Bahn hat uns von Leipzig in nur 2,5 Stunden nach Děčín gebracht (deutsch: Tetschen, 1942–1945 Tetschen-Bodenbach, 1945 Děčín-Podmokly).

Die Stadt ist zweigeteilt: rechts der Elbe liegt der Stadtteil Tetschen und links Bodenbach (Podmokly). Vom Bahnhof aus haben wir etwa 20 Minuten zu Fuß in unsere Unterkunft, das Hotel U Kaple, erreicht. Das kleine Hotel liegt auf einem Hügel, direkt gegenüber von einer sehr sehenswerten Kirche, der Thunschen Kapelle.

Eine Galerie aus Statuen der Vierzehn Helfer sowie der sechs Tugenden vom Leitmeritzer Bildhauer Josef Fischer machen sie besonders. Wir hatten Glück und der freundliche alte Herr, der am Eingang saß, gab uns ein paar Infos und empfahl uns das jährliche Krippenspiel im Dezember.

Hotelessen und vegane Cafés in Děčín

Die Unterkunft war super. Wir können auch das Restaurant sehr empfehlen. Da ich ja versuche, mich die meiste Zeit vegan zu ernähren und seit März 2020 gar kein Fleisch mehr esse, kamen Gulasch und Knödel natürlich nicht für mich in Frage. Dafür gab es leckere Quetschkartoffeln mit Lauch, Grillgemüse und hausgemachte Kartoffelpuffer. Dem Basti hat natürlich das Bier sehr gut geschmeckt. Ich kann den trockenen Weißwein empfehlen.

Bleiben wir doch gleich mal beim Essen. Das Frühstück im Hotel U Kaple kostet pro Person 7 Euro extra. Ich habe es am ersten Tag ausprobiert, aber weil ich gewisse Ansprüche an mein Frühstück habe (was soll ich sagen – ich bin ein Frühstückssnob), habe ich die nächsten zwei Tage lieber mein selbstgemachtes veganes Bananenbrot (Rezept von FiveSecHealth) gegessen . 

Veganer Bagel im Kafe Na Mapě

Es gibt tatsächlich auch ein vegetarisch/veganes Café in Děčín, das Bistro Les. Im Kafe Na Mapě bekommt ihr nicht nur hervorragenden Kaffee (der im Hotel war leider nicht so lecker), sondern auch einen veganen Bagel! Die Bagels waren wirklich hervorragend und das Café liegt direkt am Fluss. Wenn ihr euch ans Fenster setzt habt ihr einen wunderbaren Blick auf das Schloss, das übrigens auch sehr sehenswert ist. Dort sind uns auch zwei Pfauen über den Weg gelaufen.

Das vegetarisch/vegane Bistro Les liegt direkt an der Tyrš-Brücke auf der anderen Flussseite (also unterhalb vom Schloss). Dort bekommt ihr eine kleine, aber feine Auswahl an Mittagsgerichten. Achtung: Das Café schließt bereits um 15 Uhr und als wir gegen 13:30 Uhr ankamen, gab es nur noch Suppe für uns (vegane Gulaschsuppe aus Pilze mit ganz leckerem Brot). Zum Nachtisch habe ich mir noch einen veganen Aprikosen-Zwetschgenkuchen und einen Kaffee gegönnt.

Tag 1: Wanderung in Richtung Prebischtor

Planlos geht der Plan los – oder wie war das nochmal? Basti und ich haben es ja nicht so mit intensiver Vorbereitung. Wir stürzen uns gern hinein in unsere Reisen. Das hat natürlich auch mal zur Folge, dass wir uns durchs Gebüsch schlagen (Yosemite Nationalpark) oder einen nicht enden wollenden Hügel bei 100% Luftfeuchtigkeit und mit Null Proviant hochlaufen, nur um dann aggressiven Affen zu begegnen und von Fremden gerettet werden müssen (Malaysia). 

Jedenfalls hatte ich mir an Tag 1 in den Kopf gesetzt die ca. 20 km von Děčín bis zum Prebischtor zu laufen. Wir navigieren mit Google Maps, Komoot (habe nur die kostenlose Version) und einer Beschreibung die roten und grünen Wanderwege in Richtung Prebischtor. Prinzipiell hat das auch ganz gut funktioniert. Wir sind an tollen Aussichten vorbeigekommen (z.B. Ruzova vyhlidka) und die Wege waren super schön. Aber so richtig klar war uns nicht, wie wir laufen müssen und ob das zeitlich alles zu schaffen ist.

Tipp vom Nationalpark-Ranger: App Mapy.cz

Irgendwann trafen wir mitten im Wald auf einen Ranger in seinem Jeep, der super nett war und uns tolle Tipps gab. Er hat uns die App Mapy.cz ans Herz gelegt. Die roten und grünen Wanderwege sind darauf viel deutlicher und besser zu sehen. Außerdem hat er uns eine tolle Route für den Rückweg erklärt. Wir sind also zu Beginn dem grünen Weg gefolgt und später auf dem roten zurückgelaufen. 

Tag 2: Mit dem Ausflugsschiff nach Hřensko, Edmundsklamm und die Wanderung zum Prebischtor

Zum Prebischtor haben wir es an dem Wochenende aber trotzdem noch geschafft. Los ging es an Tag 2 mit dem Ausflugsschiff, das jeden Tag um 9 Uhr morgens von Děčín nach Dresden fährt. Es startet quasi um die Ecke vom Bistro Les. Wir haben versucht, online Tickets zu buchen, aber die Seite ist etwas undurchsichtig und so sind wir einfach morgens zum Schiff gelaufen (dauert ca. 40 Minuten vom Hotel U Kaple) und haben vor Ort bar in Euro bezahlt. Das Rückgeld gab es dann in Tschechischen Kronen.

An Bord habe ich einen sehr guten Americano bekommen und mein Bananenbrot gegessen. Basti hatte im Hotel Würstchen, Eier, Brot und Joghurt gefrühstückt. Gegen 9:45 Uhr hielt das Schiff in Hřensko (deutsch Herrnskretschen), unserem Tagesziel. Da das Schiff erst abends um 20:30 Uhr wieder zurückfährt, haben wir nur ein einfaches Ticket gekauft (130 Kronen pro Person, ca. 5 Euro ) und für den Rückweg den Bus genommen (30 Kronen pro Person, ca. 1 Euro, ca. 30 Minuten Fahrtzeit).

Die Schifffahrt lohnt sich auf jeden Fall, denn es ist einfach sehr, sehr beeindruckend die Natur und Felsformationen links und rechts von der Elbe zu sehen. In Hřensko (deutsch Herrnskretschen) sind wir direkt zum Wanderweg gelaufen, der uns zunächst stark an das wunderschöne Bodetal im Harz erinnert hat (den Bericht dazu bin ich euch noch schuldig). 

Wanderung im Herzen der Böhmischen Schweiz: Von Hřensko bis zum Prebischtor

Was wir nicht wussten: Wir liefen direkt in eine Sackgasse hinein. Weiter ging es nur mit einem Boot durch die Edmundsklamm. Das kostet 5 Euro pro Person. Wir hatten Glück und konnten gerade so noch unser letztes Bargeld zusammenkratzen für diese Fahrt. Wir wussten zwar, dass ein Teil des Wanderwegs gesperrt war (aufgrund von Trockenheit und Käferbefall brechen die Äste vieler Bäume ab), aber wir hatten uns eigentlich einen Alternativweg rausgesucht. Von einer Bootsfahrt stand da nichts. 

Im vollbesetzten Boot (wir wurden wirklich zusammengequetscht – ja, ohne Abstand und Maske) dämmerte es uns dann: Wir hätten vielleicht vorher in Erfahrung bringen sollen, ob wir direkt in die nächste Sackgasse hinein steuern. Denn für eine weitere Fahrt konnten wir nicht mehr bar bezahlen.

Doch wir hatten Glück: Eine weitere Bootsfahrt war nicht nötig, um zum Prebischtor zu gelangen. Es gibt aber weitere Fahrten, die ich das nächste Mal auch unbedingt machen möchte. Denn in der Klamm war es einfach so wunderschön. Wie im Märchen habe ich mich gefühlt. Wie in einer anderen Welt. Dazu gab es lustige Erklärungen von unserem Bootsmann (in Tschechisch und Deutsch).

Eintritt am Prebischtor

Das Prebischtor selbst kostet übrigens auch Eintritt – den kann man aber mit Karte zahlen. Oder auch gar nicht. Denn das Tor sieht man auch so. Wer zahlt, kommt in die Gaststätte am Tor und kann dort dann noch ein paar andere Aussichten genießen. Wir haben uns das gespart. Die Aussicht war auch so sehr beeindruckend und wunderschön. Diese besondere Felsformation ist wirklich sehr sehenswert.

Das Wahrzeichen der Böhmischen Schweiz ist übrigens mit einer Höhe von 16 Metern und einer Basisspannweite von 26,5 Metern das größte Naturfelsentor Europas. 

Komisch, dass wir das noch nie auf dem Schirm hatten. Selbst, als wir im vergangenen Jahr 4 Tage in Schmilka waren, haben wir nichts vom nur wenige Kilometer entfernten Prebischtor mitbekommen (ca. 7 km zu Fuß laut Google Maps), sondern uns nur auf die Sächsische Schweiz konzentriert.

Tipp: Auf dem Weg von der Klamm zum Tor kommt ihr in Richtung Mezní Louka an einem wunderbaren Gasthaus vorbei: Zur Försterei – Wirtshaus und Feriendorf. Dort gibt es sehr guten Kaffee und leckeren Szegediner Gulasch mit Knödeln (laut Basti). Direkt gegenüber ist eine Touristeninfo.

Tag 3: Děčín und das Děčíner Schloss 

An unserem Abreisetag haben wir die Stadt Děčín ein bisschen erkundet. Von unser Unterkunft sind wir in Richtung Bahnhof spaziert, kurz davor abgebogen und am Einkaufszentrum vorbei in Richtung Zoo gelaufen. Der liegt auf einem Berg und ist ziemlich gut ausgeschrieben. Wir sind dann aber ncht ganz bis zum Zoo gelaufen, sonder kurz vorher wieder abgebogen und zu einer fantastischen Aussicht gelangt.

Der Weg von der Aussichtsplattform führte dann (praktischerweise ) genau zum Kafe Na Mapě. Dort haben wir uns Bagels und Kaffee gegönnt und sind mit dem netten Mitarbeiter ins Gespräch gekommen sind, der an diesem Tag noch nach Mexiko reisen wollte, um dann zwei Wochen später in die USA zu fliegen. Kann ich an dieser Stelle bitte kurz erwähnen, dass ich es unfassbar finde, dass wir immer noch nicht (Stand September 2021) wieder in die USA einreisen dürfen!?! Obwohl Basti und ich geimpft sind. Ich finde das wirklich erschreckend und sehr traurig!

Nach der Stärkung haben wir uns das Děčíner Schloss bzw. die wunderschöne Außenanlage angeschaut. Dort sind uns dann zwei Pfauen über den Weg gelaufen und außerdem haben wir noch mehrere Baby-Pfauen entdeckt. Von der Anlage aus hatten wir einen tollen Blick auf die Stadt, wir waren im Park spazieren und sind zum Schuss die lange Auffahrt hinunter in Richtung Altstadt geschlendert.

Danach haben wir nur noch unsere Rucksäcke in der Unterkunft abgeholt und sind zum Bahnhof gelaufen. Und das war unser langes Wochenende in Tschechien. Wir kommen bestimmt bald wieder.

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Kaum waren wir aus der Sächsischen Schweiz zurück, packten wir also erneut unsere Sachen, holten früh am Morgen unser Mietauto in Tegel ab und fuhren nach Polen. Glücklicherweise hatten kurz zuvor die Grenzen wieder aufgemacht, sodass wir problemlos einreisen konnten.

Geld haben wir in Berlin nicht getauscht, sondern einfach in Kolberg am Automaten polnischen Zloty abgehoben. Die meiste Zeit konnten wir allerdings mit Karte zahlen, sodass wir jetzt noch einige Zloty für unseren nächsten Polen-Trip übrig haben.

5 Gründe für die polnische Ostsee

Warum die polnische Ostsee? Weil es erstens toll war, mal wieder ins Ausland zu fahren, zweitens Basti gerne polnisches (deftiges) Essen probieren wollte und drittens, ein Urlaub an der polnischen Ostsee einfach mal viel (viel!) günstiger ist. Es war wirklich unglaublich. Wir haben dort für ein gesamtes Abendessen (zwei Getränke, zwei Hauptgänge und extra Salat) genauso viel bezahlt, wie in der Sächsischen Schweiz oder auch in Kühlungsborn für ein Gericht.

Noch dazu war es extrem entspannt in Kolberg. Teilweise hatten wir ganze Strandabschnitte nur für uns. Während man von der deutschen Ostsee derzeit ja nur Meldungen hört, dass sie von Menschenmassen überflutet wird.

Grund Nr. 5: Der Strand ist genauso schön breit und lang (und toll) wie an der deutschen Ostsee.

Polnisch für Anfänger

Mit einer Mischung aus Deutsch, Englisch, Google und Zeichensprache konnten wir uns auch ganz gut verständigen. Sprachlische Schwierigkeiten gab es schon, aber das gehört doch auch irgendwie dazu im Ausland . “Hallo” konnte ich gerade noch aussprechen. Das hatte mir ein Pole am Strand beigebracht: dzień dobry. Danke war zu schwierig: podziękowania.

Dass Lody Eis heißt und Gofry Waffel lernt man hingegen schnell. Dazu gleich mehr.

Heiße Tipps für Kolberg

Ganz entspannt ging es auch in unserem Hotel zu. Dort haben wir ein tolles Frühstücksbuffett ohne großes Gedränge genießen können und hatten ein tolles Zimmer mit Balkon. Zum Frühstück hab es viele verschiedene Eier-Aufstriche, Wurst, Käse, Fisch, Joghurt, Müsli, Obst, Krapfen, Honig, Saft, Tee und Kaffee. Es war alles super lecker – bis auf den Kaffee.

Unser Glück: Auf dem Weg zum Strand verkaufte ein Mann extrem leckeren Kaffee an einem Mini-Coffee-Cart (Tipp ). Gerade mal 650 Meter liegen zwischen dem Hotel Neptun und meinem geliebten Stand!!

Da wir gerade bei heißen Tipps sind: Direkt um die Ecke vom Hotel (nicht in Richtung Strand, sondern in die andere Richtung) gibt es einen kleinen Biergarten, in dem wir wunderbaren eingelegten Hering von einem sehr netten älteren Herren bekommen haben. Zunächst hat er uns einfach so kostenlos probieren lassen und am nächsten Tag haben wir ihn dann einmal in der Öl-Zwiebel- und einmal in der Sahne-Gemüse-Variante bestellt. Zusammen mit zwei riesigen eingelegten Salzgurken. Es war zusammen mit den Ofenkartoffeln das perfekte Ostsee-Essen würde ich sagen .

Das Hotel ist noch ziemlich neu. Nebenan wird gerade ein weiteres gebaut. Für zwei Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück haben wir gerade mal 100 Euro bezahlt. Bis zur Innenstadt sind es ca. 3 bis 4 Kilometer. Die kann man entweder am Strand entlang laufen, sich ein Fahrrad mieten oder mit dem Auto fahren und kostenlos in der Nähe des Stadions parken (Tipp ). 

Essen und Cafés in Kolberg

Kulinarisch hat Polen natürlich Pirogi zu bieten – die ich ja sehr liebe. In Kolberg waren meine “leider” immer nur mit Quark und Kartoffeln gefüllt. Lecker war’s trotzdem. In Warschau gab es mehr Auswahl was die Füllung angeht – Spinat, Kraut mit Pilzen, etc..

Besonders begeistert waren Basti und ich von den Rohkostsalaten. Sauerkraut-, Karotten-, Rote Beete oder Gurkensalat – die Auswahl ist groß und die Salate schmeckten einfach super lecker.

Eine weitere polnische Beilage ist gekochter Buchweizen, den wir in dieser Form (also einfach nur gekocht) noch nie gegessen haben. Ist jetzt auch kein Highlight, um ehrlich zu sein.

Da sprechen mit Buchweizen-Crepes schon viel mehr an. Gegessen habe ich sie im Harbour 28 Café in Hafennähe (Portowa 28). Der Iced Americano und die hausgemachte Limonade sind ebenfalls hervorragend.

Guten Kaffee bekommt ihr auch im Coffee Cup, einem super süßen Café  in der Innenstadt (Narutowicza 11).

Aufgefallen ist uns auch, dass die Polen Softeis (Lody) und Waffeln (Gofry) sehr lieben. Beides wird überall verkauft. Klar, dass ich an so vielen Waffelständen nicht vorbeigehen konnte. Deswegen habe ich mir am Hafen eine Bubblewaffle mit frischen Beeren und Eis gegönnt (das ich mir leider nicht selbst raussuchen durfte, da war die Verkäuferin sehr streng und unflexibel). Ein großes Geschmackserlebnis war das leider nicht – aber ich habe an Waffeln auch gewissen Ansprüche. Meine mit süßer Bohnenpaste gefüllte Matcha-Bubblewaffle letztes Jahr in Hongkong hat mir jedenfalls um Welten besser geschmeckt.

Süße Innenstadt, Leuchtturm am Hafen

Kolberg an sich ist eine ganz süße Stadt mit einer schönen Promenade am Hafen und einem alten Leuchtturm. Der Strand ist unglaublich weitläufig und sehr breit. In Hafennähe gibt es viele Strandkörbe, an unserem Strandabschnitt beim Hotel gab es die allerdings nicht. Die Polen sind mit Windschutz und Strandmuscheln an den Strand gekommen. Genau so haben wir es früher, als ich noch ein Kind war, an der deutschen Ostsee auch immer gemacht. Da es bei unserem Besuch Anfang Juli nicht wirklich heiß, sondern ständig bewölkt war, lagen wir einen Tag lang einfach so (gut eingecremt) am Strand.

Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird in und um Kolberg ebenfalls happy. Direkt hinter dem Strand befindet sich ein Waldstück und danach erstreckt sich ein sehr, sehr langer Fahrradweg. Leider hasst Basti es, Fahrrad zu fahren. Sonst hätte ich die Gegend gerne auf diese Weise erkundet. So sind wir einfach viel zu Fuß unterwegs gewesen.

Stop in Treptow

Auf dem Rückweg nach Berlin haben wir noch einen Stop in der kleinen Stadt Treptow (Trzebiatów) eingelegt. Allerdings war da tote Hose. Und zwar so richtig. Ob es daran lag, dass wir an einem Sonntag da waren – das weiß ich leider nicht. Aber wir haben weder ein Restaurant, noch ein Café gesehen, das geöffnet hatte. Süß anzuschauen waren der Platz um das Rathaus sowie die naheliegende Marienkirche trotzdem. An dem Schloss sind wir nur vorbei gefahren, aber das soll sich wohl auch lohnen.

Ansonsten liegt Stettin auch auf dem Weg. Aber wir wollen uns die Stadt lieber mal ganz in Ruhe an einem Wochenende anschauen (es gibt Direktverbindungen mit dem Zug von Berlin aus), statt nur ein paar Stunden unruhig durchzulaufen.

Eine gute Zugverbindung gibt es übrigens auch von Berlin nach Kolberg. Aber mit dem Mietauto waren wir doppelt so schnell und günstiger dran. 

Alles in allem haben wir so eine perfekte Urlaubswoche verbracht – erst wanderten wir vier Tage lang durch die Sächsischen Schweiz und dann entspannten wir ein paar Tage an der polnischen Ostsee. Wir kamen super erholt nach Berlin zurück und können beides sehr empfehlen.

Weitere Eindrücke von unserem Polen-Trip bekommt ihr auch in unserem Insta-Story-Highlight Kolberg, Polen.

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Santa Cruz

Bevor wir die Küstenstraße entlanggefahren sind, haben wir uns zunächst einmal die “Surf City” Santa Cruz angeschaut. Mir hat es dort sehr gut gefallen, weil die Stadt nicht so groß ist. Es gibt einen tollen Strand mit Vergnügungspark und man kann dort (mit ein bisschen Glück) sogar Wale beobachen!

Unterkunft

Gewohnt haben wir im Riverside Inn für 63 US-Dollar die Nacht ohne Frühstück. Die zweite Nacht hat uns allerdings 99 US-Dollar gekostet, weil die Preise am Wochenende leider immer steigen. Wir hatten ein einfaches Zimmer mit Parkplatz direkt vor der Haustür. Die Lage war fantastisch, denn vom Motel aus konnten wir sowohl in die Stadt als auch zum Strand laufen.

Frühstück

Gefrühstückt haben wir zwei Mal in der Bagelry (Cedar Street, findet ihr bei Maps.Me). Für vier Bagels (Scrambled, Lachs, Hummus und Melted Cheese) und zwei große Kaffee haben wir 24 US-Dollar bezahlt.

Radtour

Um den wunderschönen Küstenweg abzufahren, haben wir uns Fahrräder für 50 US-Dollar ausgeliehen und sind bis zum Whale Point gefahren. Auf dem Weg dahin kam uns eine geführte Segway-Tour entgegen, die einen Wal vor der Küste entdeckt hatten. Einen Wal!

Ich finde es ja immer noch unglaublich, solche Tiere in freier Wildbahn zu sehen. In Australien hatten wir das Glück nicht nur auf unserer Wahle-Watching-Tour in Perth sondern konnten sogar von der Küste Westaustraliens aus Buckewale beobachten. Die gesamte Radtour versuchte ich dann natürlich diesen Wal zu finden – leider vergeblich. Wir haben ihn nicht gesehen – dafür aber jede Menge Seelöwen und Surfer.

Downtown

Wieder zurück in der Stadt sind wir natürlich auch durch Downtown Santa Cruz geschlendert und haben ein paar meiner Lieblings-Surfershops (Rip Curl, Quicksilver und Co.) abgeklappert. Entdeckt haben wir außerdem ein Italian Deli, das wir sehr empfehlen können. Wir haben den Santa Cruzer gegessen (Hummus auf Dark Rye) und ein Roast-Beef-Sandwich. Dazu gab es zwei ungesüßte (!) Eistees inkl. zwei kostenloser Refills. Das alles hat uns 20 US-Dollar gekostet.

Spar-Tipp

In Santa Cruz konnten wir übrigens dank unserer Amazon-Prime-Mitgliedschaft bei Whole Foods von Sonderangeboten profitieren. So haben wir zum Beispiel zwei große Flaschen frisch gepressten Grapefruitsaft für nur vier statt acht US-Dollar bekommen.

Strand

Leider war es während unseres gesamten Kalifornien-Urlaubs noch zu kalt, um baden zu gehen. Aber allein schon barfuß am Strand spazieren gehen können, hat mir so viel bedeutet. Durch den kleinen Vergnügungspark sind wir auch gelaufen. Die Fahrgeschäfte und Buden waren allerdings geschlossen.

Monterey

Monterey ist ein wirklich süßer kleiner Ort mit einer wunderschönen Strandpromenade, an der ihr nicht nur wunderbar entlang spazieren, sondern auch wieder Seelöwen beobachten könnt. Allerdings mussten wir dort einen unglaublich hohen Preis für unsere Übernachtung mit Frühstück zahlen: 222 US-Dollar! Ich bekomme immer noch Bauchschmerzen, wenn ich daran denke. So viel Geld für nur eine Nacht im The Monarch Resort! In diesen sauren Apfel mussten wir leider beißen.

In Monterey habe ich mich in das Book Works Café verliebt. Bücher, guter Kaffee, leckere Kuchen und ein gemütliches Ambiente – was will man mehr?

Um etwas Geld zu sparen, haben wir uns abends Chips, Guacamole und Hummus gekauft und das auf unserem Hotel-Balkon gegessen.

17 Mile Drive bis zur Lone Cypress

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen (Kaffee, Bagels, Oatmeal, Obst und gekochte Eier) sind wir den 17 Mile Drive bis zur berühmten “einsamen Zypresse” in Richtung Süden entlang gefahren.

Seit etwa 250 Jahren steht The Lone Cypress nun schon auf dem Felsen und ist dem Wetter ausgesetzt. Zum Schutz wurden Zäune und Kabel errichtet. Der Baum ist das Symbol der Pebble Beach Company.

Was soll ich sagen? Ich liebe es einfach so sehr, an der Küste entlangzufahren – immer mit dem Blick auf das Meer. Der 17-Mile Drive der Monterey-Halbinsel zwischen Carmel-by-the-Sea und Monterey bietet viele Aussichtspunkte und tolle Wanderwege.

So kann man die Fahrt in Richtung Süden wunderbar mit kleinen Stops unterbrechen. Wir sind den Pfeiffer Valley View Trail gelaufen. Das hat etwa 45 Minuten gedauert. Belohnt wurden wir mit einer Wahnsinns-Aussicht über den Wald bis hin zum Meer. 10 US-Dollar mussten wir für unseren Parkplatz bezahlen.

Leider waren der Julia Pfeiffer Park sowie der Partington Trail im April 2019 geschlossen.

An dieser Stelle ein kleiner Tipp: Sind Wege oder Aussichtspunkte abgesperrt oder geschlossen, dann solltet ihr das auch ernst nehmen. Wir haben uns einmal verleiten lassen und sind an einem Zaun vorbeigelaufen (weil eine Familie vor uns das auch getan hat) und haben uns eine wunderschöne Aussicht auf die Küste und das türkisblaue Wasser angeschaut. Auf dem Rückweg hat dann allerdings ein US-Ranger auf uns gewartet und uns eine deutliche Verwarnung gegeben. Ich hatte echt Angst, abgeführt zu werden oder eine hohe Strafe zahlen zu müssen. Das war uns also eine Lehre.

Hearst Castle

Unser Ziel an diesem Tag war das kleine Städtchen San Luis Obispo. Auf dem Weg dahin sind wir an dem berühmten Hearst Castle vorbeigekommen. Kurz bevor man abbiegen muss, um zu diesem riesigen Anwesen zu fahren, kommt man an einem Punkt vorbei, an dem man wahnsinnig viele Elephant Seals (also sehr große, fette und faule Robben) beobachten kann.

Ich hatte ja gehofft, dass wir uns Hearst Castle einfach von Außen anschauen können, aber so nah ran kommt man ohne Eintrittkarte leider nicht. Es gibt vier Touren, die jeweils 25 US-Dollar pro Person kosten und jeweils nur eine Stunde dauern. Man sieht also nie alles, es sei denn, man bucht alle Touren. Weil wir erst am Nachmittag dort ankamen, waren wir zu spät dran für eine Führung. Daher haben wir uns nur ein bisschen auf dem Gelände umgesehen (in der Nähe der Ticketschalter gibt es viele Infos zu Bilder zur Familie Hearst) und sind dann weitergefahren.

Das Anwesen des Zeitungsmoguls William Hearst wird als eines der extravagantesten Häuser der Welt beschrieben. Hearst ließ Wände, Decken und Fußböden in europäischen Schlössern und Kirchen abbauen. Das Außengelände ist ein Safaripark, in dem einst Löwen, Tiger und Bären lebten.

Dieses dekadente Anwesen bildet übrigens den Abschluss der Big Sur. Big Sur bezeichnet den 90 Meilen langen Küstenabschnitt zwischen der Monterey Peninsula und dem Hearst Castle.

Das Anwesen liegt etwa 40 Meilen (ca. 64 km) nordwestlich von San Luis Obispo.

San Luis Obispo

Von der Stadt hatte ich zuvor noch nie etwas gehört, aber sie zählte mit zu unseren Highlights in Kalifornien. Sie liegt etwa auf halber Strecke zwischen San Francisco und Los Angeles und ist sehr süß und überschaubar.

Übernachtet haben wir im Villa Motel für 63 US-Dollar. Von dort aus könnt ihr wunderbar in die Innenstadt laufen und zum Beispiel bei Louisa’s Place frühstücken

In meinem Diner-Liebe-Blogbeitrag habe ich bereits ja schon von diesem Diner geschwärmt. Die riesige Zimtschnecke mit Frosting war einfach himmlisch! Genauso wie das frische Maisbrot und das super leckere Omelette.

Basti hatte sich auch einmal noch Roastbeef mit Pommes in der Stadt geholt. Leider weiß ich den Namen des Restaurants nicht mehr, aber es war super lecker.

Viel mehr gibt es gar nicht zu dem Städtchen zu sagen. Uns hat es dort einfach sehr gut gefallen.

Nächster Stop: Santa Barbara.

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Der Film war sehr beeindruckend und ich kann ihn euch definitiv ans Herz legen. Er kam außerdem genau zur richtigen Zeit in die deutschen Kinos. Denn ein paar Wochen nachdem wir den El Capitan auf der Leinwand bestaunt hatten, standen wir dann tatsächlich im US-Bundesstaat Kalifornien vor dieser riesigen Felswand – und waren sprachlos. Es war unglaublich dort zu stehen, wirklich unglaublich.

Neben dem El Capitan ist der sogenannte Half Dome (2.693 m) übrigens auch wahnsinnig beeindruckend (rechtes Bild mit mir im Vordergrund).

Basti und ich haben auf unseren Reisen ja schon sehr viel gesehen, aber der Yosemite Nationalpark zählt definitiv zu unseren Highlights und All-Time-Favourites. Drei Tage lang sind wir durch den Park gewandert und er hat sich uns – trotz Wintersaison – von seiner besten Seite gezeigt. Wir hatten Mitte April 2019 die meiste Zeit einen strahlend blauen Himmel und Sonne. Nur ein Mal schlug das Wetter kurzzeitig um und es schneite plötzlich. Auch das war wunderbar (ich liebe ja dicke Schneeflocken).

1. Unterkunft rechtzeitig buchen

Unseren Roadtrip durch Kalifornien haben wir sehr spontan gestaltet. Heißt: Wir hatten im Vorfeld mal wieder nur die Flüge gebucht (von Frankfurt nach San Francisco und von L.A. wieder nach Frankfurt), das erste Airbnb in San Francisco und ganz kurz vor unserem Abflug dann doch noch die Unterkuft im Yosemite Park. Warum? Weil die Übernachtungen im und um den Park unglaublich teuer sind und ein ganz großes Loch in die Reisekasse reißen können. Deswegen informiert euch unbedingt frühzeitig, wenn ihr euch den Yosemite Park anschauen wollt (und das wollt ihr auf jeden Fall ).

2. Unsere Empfehlung: Das Quality Inn in Mariposa

Wir haben uns am Ende für das Quality Inn in Mariposa entschieden. Wir können euch das Hotel sehr empfehlen. Hier ein paar Gründe:

• Von dort aus ist es nur noch eine knappe Stunde, bis ihr im Yosemite Valley seid und den El Cap seht.
• Das Hotel ist sauber und bietet neben einem guten Frühstück (Waffeln und Oats inklusive) auch Waschmaschinen und Trockner.
• In Laufnähe befindet sich das Happy Burger Diner. Dort haben wir den besten Burger in den USA gegessen. Bevor ich jetzt wieder zu schwärmen anfange, verweise ich euch lieber auf meinen Diner-Liebe-Blogbeitrag.

3. Schaut euch die Routen an

Im April sind im Park noch einige Routen (teilweise) gesperrt, weil oft noch Schnee liegt. Das ist aber gar nicht schlimm. Es gibt trotzdem genügend Wege, auf denen ihr den Park erkunden könnt. Das Gute an der Wintersaison: Die Wasserfälle führen noch richtig viel Wasser mit sich. Im Sommer/Herbst kann es hingegen sein, dass ihr da gar kein Wasser mehr seht.

Informiert euch also gut über die Routen. Und schaut euch auch den Plan des Shuttle-Bus gut an (der Bus ist übrigens kostenlos). Das haben wir nämlich nicht so wirklich gemacht. Wir hatten zwar die Karte mit Plan im Rucksack stecken, aber irgendwie sind wir davon ausgegangen, dass die Busroute viel größer ist, als sie es dann tatsächlich war. Was am zweiten Tag dann dazu geführt hat, dass wir den gesamten Loop-Trail gelaufen sind und ich am Ende des Tages 26 km auf meiner Uhr stehen hatte. Der Plan war eigentlich, nur den halben zu laufen und dann mit dem Bus wieder zurückzufahren.

Auf dem Rückweg haben wir dann auch ein paar abenteuerliche Passagen bezwungen und uns kurzzeitig durchs Dickicht schlagen müssen, weil wir den richtigen Weg nicht mehr gesehen haben. Einmal wollten wir sogar über einen Baumstamm balancieren, der über einen ziemlich großen Fluss führte. Auf halbem Weg haben wir das Ganze aber abgebrochen. Die Gefahr abzustürzen, war dann vom Baumstamm aus betrachtet doch zu groß…

4. Bridalveil Fall

Etwas Gutes hatte unsere Mega-Tour dann aber doch: Wir konnten uns so noch den Bridalveil Fall anschauen. Ein Wasserfall ist nicht unbedingt so besonders, mag jetzt der ein oder andere denken. Aber es lohnt sich wirklich, diesen anzuschauen. Er wird seinem Namen gerecht und sieht wirklich aus wie ein Brautschleier. Wer ganz nah an den Wasserfall herangeht, wird im Frühjahr übrigens auch nass.

Apropos Wasserfall: Die Upper und Lower Yosemite Falls sind ebenfalls sehr sehenswert.

5. Mist Trail bis Nevada Falls

An unserem ersten Tag im Valley sind wir den Mist Trail bis zu den Nevada Falls gelaufen. Vier Stunden hat die Tour gedauert. Einige Abschnitte waren aufgrund der Wintersaison noch gesperrt. Trotzdem war der Weg wunderbar und die Aussicht großartig.

6. Gut zu wissen

Zum Schluss noch ein paar allgemeine Infos. Wir haben im vergangenen Jahr 35 US-Dollar Eintritt für den Yosemite Park bezahlt. Das Ticket war sechs Tage lang gültig. Parkplätze gibt es genug im Yosemite Valley. Zumindest war das im April so. Wir mussten auch nicht ewig im Stau stehen, um in den Park reinzukommen. Das sieht im Sommer allerdings anders aus.

Die Straßen waren übrigens überhaupt kein Problem. Bei der Autovermietung am Flughafen in San Francisco wollte uns der Typ nämlich weismachen, dass wir mit unserem Mietauto stecken bleiben könnten. Das ist völliger Quatsch. Ihr braucht kein riesiges Auto mit Allradantrieb. Wir hatten absolut keine Schwierigkeiten.

Es lohnt sich, die Wanderschuhe einzupacken. Die Wege waren teilweise noch matschig und von kleinen Wasserläufen durchzogen. Einmal mussten wir auch über ein Schneefeld gehen. Dank unserer Wanderschuhe hatten wir jedenfalls immer trockene Füße und waren im Dickicht gut geschützt (man weiß ja nie, was da so für Tiere herumkriechen…).

7. Mariposa Grove of Giant Sequoias

Am dritten Tag haben wir nach dem Frühstück aus dem Quality Inn ausgecheckt und uns noch den Mariposa Grove of Giant Sequoias angeschaut. Der liegt auch etwa eine Autostunde entfernt von Mariposa. Im südlichsten Teil des Yosemite Nationalparks könnt ihr riesige Mammutbäume bestaunen (und durch ein paar sogar hindurchlaufen).

Wir konnten mit unserem Mietauto nicht direkt bis zu den Mammutbäumen heranfahren, da die Straße zu der Zeit noch gesperrt war. Also mussten wir die letzten zwei Meilen (ca. 3 km) bis zum Eingang laufen. Unser Ticket vom Yosemite Valley war auch noch für den Mariposa Grove gültig, also mussten wir nicht noch einmal Eintritt bezahlen.

Am Eingang kann man sich dann einen Überblick über die verschiedenen Wege verschaffen. Wir sind den Giant Grizzly Loop gelaufen (ca. zwei Stunden). Der Weg führt an dem Giant Grizzly Baum vorbei, der etwa 2.800 Jahre alt ist!

Auf den Wegen lag teilweise noch richtig viel Schnee, daher empfehlen wir auch hier Wanderschuhe.

Alles in allem hat uns der Nationalpark einfach nur unglaublich beeindruckt. Der Eintritt ist super günstig und es gibt so viel zu entdecken. Nehmt euch also unbedingt Zeit dafür, wenn ihr in Kalifornien seid.

Schöffel-Kollektion im Test

Übrigens: Wir durften während unseres Kalifornien-Roadtrips eine Kollektion von Schöffel testen. Darunter u.a. Regenjacken, Shirts und Fleecejacken. Wie uns die Sachen gefallen haben, könnt ihr auf dem INTERSPORT Blog nachlesen.

Der Beitrag Kalifornien-Roadtrip: 7 Tipps für den Yosemite Nationalpark erschien zuerst auf travel2eat.

Einen Tag in Rostock zu verbringen, lohnt sich definitiv. Hier kommen unsere Tipps…

1. Erster Eindruck: Innenstadt

Erstmal wollten wir uns einen ersten Eindruck von Rostock verschaffen. Die Hansestadt ist mit gut 200.000 Einwohnern übrigens die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns. Schon verrückt, wenn man bedenkt, dass allein der Berliner Stadtteil Tempelhof-Schöneberg fast doppelt so viele Bewohner zählt (seit diesem Jahr gehören Basti und ich auch dazu ). Das Gute daran: Wir konnten an dem Tag alles erlaufen.

Vom Hauptbahnhof aus hatten wir den Neuen Markt anvisiert. Der bietet mit den hübschen Häusern ein tolles erstes Bild. Was uns am Marktplatz auffiel: Sehr viele Falafel-Stände und nicht ein Stand mit Fischbrötchen.

Nach einem Bummel durch die Fußgängerzone war unser nächstes Ziel dann…

2. Kaffee trinken

Klar, dass wir auch unbedingt die Café-Szene auskundschaften wollten. Empfehlen können wir auf jeden Fall das Café Bohne (Am Vögenteich 25, findet ihr auch bei Maps.Me). Dort sitzt man nicht nur sehr gemütlich (wir haben es uns auf einer breiten Ledercouch bequem gemacht), die Auswahl an Kaffeesorten ist auch sehr groß. In der hauseigenen Rösterei wird der Kaffee frisch geröstet. Dazu gibt es natürlich auch Kuchen – die sahen sehr lecker aus, den Geschmack können wir allerdings nicht beurteilen. Ihr ahnt es: Wir waren noch zu satt von unserem Frühstück im Hotel Aquamarin .

Am späten Nachmittag haben wir dann noch ein weiteres Café entdeckt, das wir euch hier ans Herz legen möchten. Diesmal ein hipperes, das genau so in Berlin oder Leipzig stehen könnte: 92 Grad (Neue Werderstraße 42). Leider kamen wir zu spät und konnten den Kaffee dort nicht mehr probieren, weil die Mitarbeiter gerade am Schließen waren. Aber allein das Ambiente hat mich schon überzeugt.

3. Ab ans Wasser

Wenn ich an der Küste bin, zieht es mich natürlich ans Wasser. Also spazierten wir zum Hafen. Mit Hafen meine ich den Stadthafen an der Warnow. Bis zum Meer zu laufen, wäre von der Innenstadt aus dann doch zu weit gewesen. Aber hätten wir mehr Zeit gehabt, dann wären wir sicherlich auch nach Warnemünde gefahren. Vom Hauptbahnhof aus dauert das nur eine halbe Stunde mit der S-Bahn.

Nach einem ausgiebigen Spaziergang bei verrücktestem Wetter (Wind, Sonne, Regen) zum und am Hafen wollten wir dann ein Fischbrötchen essen. Das stellte sich überraschenderweise als gar nicht so einfach heraus. Gegen 14 Uhr machten nämlich die kleinen Fischbuden am Hafen schon wieder zu. Und in der Stadt haben wir (außer im Einkaufszentrum) auch nicht wirklich welche gesehen. Nächstes Problem: Viele Restaurants öffneten erst gegen 16/17 Uhr. Also spazierten wir weiter zum Alten Markt, fanden Unterschlupf in der Petrikirche, bevor wir uns die Marienkirche genauer anschauten.

4. Die Marienkirche

Die gotische Marienkirche in der Altstadt ist nicht nur von Außen sehr beeindruckend, auch innen hat sie einiges zu bieten. Unter anderem eine sehr eindrucksvolle Orgel, Holzschiffe, die von der Decke herabhängen und eine eine astronomische Uhr aus dem 15. Jahrhundert. Ein Blick hinein lohnt sich also definitiv.

5. Fisch und Labskaus essen im Restaurant Zur Kogge

Ein letztes ausgiebiges Fischmahl haben wir uns am späten Nachmittag im Restaurant Zur Kogge gegönnt (Strandstraße Ecke Wokrenterstraße in Hafennähe, ebenfalls bei Maps.Me zu finden). In diesem sehr gemütlichen Restaurant gab es dann noch einmal Matjes mit Bratkartoffeln für mich und Labskaus mit Spiegelei, Rote Bete, Gewürzgurke und roten Zwiebeln für Basti. Labskaus ist dieser roter Brei, den ihr auf dem Teller seht. Er besteht hauptsächlich aus Kartoffeln, Rindfleisch und roter Beete.

6. Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Gut gestärkt haben wir uns danach den hipperen Ortsteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt angeschaut. Hier gibt es Studentenkneipen, Bars und Clubs, Kunsthandwerksläden und Ateliers. Gefunden haben wir dort auch das…

7. Café 72

Der Tag in Rostock war lang für uns, da wir erst einen späten Zug nach Berlin gebucht hatten. Und wenn man den ganzen Tag in der Kälte herumläuft, wächst das Bedürfnis nach warmen Getränken – vor allem nach Einbruch der Dunkelheit. Unsere letzten Stunden in der Stadt haben wir im Café 72 verbracht (Wismarsche Straße 72).

Dieses gemütliche Café/Bistro bietet neben leckerem Espresso (aus sehr süßen Tassen), frischem Ingwertee und alkoholischen Getränken auch eine kleine, feine Auswahl an selbst gekochten Speisen. Als wir da waren, gab es eine Möhrensuppe und Quesadillas, Wir haben allerdings nur etwas getrunken. Online habe ich übrigens folgendes über das kleine Café gefunden: „Nur einige Schritte vom Doberaner Platz entfernt ist etwas ganz Besonderes entstanden. Inspiriert von seinen vielen Reisen als DJ und ganz besonderes vom Berliner Szenecafé ‚Ein Laden‘ eröffnete Robert Helms alias umami hier Ende 2017 ein ganz besonderes Café für euch.“

So, das ist er – unser Rostock-Guide für einen Tag. Ein Besuch lohnt sich. Von Berlin aus gibt es eine Direktverbindung mit dem Zug. Das nächste Mal werden wir uns sicherlich auch Warnemünde anschauen – sobald es wieder erlaubt/sicher ist, zu reisen. Bleibt schön gesund und hört nie auf, von eurer nächsten Reise zu träumen. Sie kommt ganz bestimmt.

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